История пальто

ОДЕТЫЕ В ТОГУ

В наше время верхнюю одежду длинного покроя принято называть «пальто» [8].

Попытки разыскать предков пальто снова приводят нас в античный мир, где верхняя одежда не знала кроя и где, поэтому, не могло быть и речи об одежде длинного покроя. Одежду в основном не надевали на себя, а драпировались в нее.

Вполне можно считать, что древним грекам, например, пальто заменял кусок шерстяной ткани, называвшийся гиматием. Носили его поверх рубахоподобного хитона и застегивали на левом плече фибулой ~ правое оставалось неприкрытым.

Надобность в гиматии возникала в ненастную и холодную погоду.

Воротника, рукавов, бортов, подкладки и пуговиц у гиматия не было, как не было их и у других видов античной одежды. В прямом и переносном смысле все держалось на умении носить гиматии, чему древние греки придавали большое значение. Красивыми складками он ниспадал с плеч, для чего по углам плаща были зашиты небольшие грузы.

Роскошные одежды были, как правило, не в чести у древних греков. Поэтому положение человека или род его занятий отличал в основном способ носить одежду. Поскольку физическая работа была уделом рабов и бедняков, мудрецы и ученые мужи античных времен закутывались в гиматии так, чтобы не видно было рук.

Такой гиматий назывался ораторским. Женщины пеленали себя в гиматии целиком, а свободным концом его прикрывали голову. Руки они тоже скрывали под плащом, что вполне соответствовало их затворническому образу жизни.

Другое дело -- молодежь, солдаты, путешественники. Ведя подвижную жизнь, почти не зная условностей и не стесняясь наготы, они носили короткий плащ хламис.

Недаром же любимца и посыльного богов (читай: народного любимца) резвого Гермеса греки изображали в развевающемся за плечами хламисе. А древним римлянам чем-то вроде демисезонного пальто служила пенула (paenula) -- круглый плащ из овечьей шерсти или из шкуры, который надевали в прохладное время. Он имел отверстие для головы и капюшон; возможно даже, это был один из первых плащей с капюшоном.

Другой древнеримский плащ -- лацерну (iacer-па) -- можно, наверное, считать древним прототипом военной шинели. Она тоже имела капюшон и поначалу заменяла римлянам дождевик -- в непогоду ее набрасывали на тогу. Потом лацерна стала служить военным и всадникам. Со временем она получила «повышение», став пурпурной одеждой римских полководцев -- палудаментумом. Это уже был атрибут военного престижа, власти, и в таком качестве его унаследовали средневековые правители.

У покоренных галлов древние римляне заимствовали небольшой практичный плащ сагум (sagum) и одели в него своих солдат. Сагум настолько прочно вошел в военный обиход, что, объявляя войну, древние римляне говорили «надеть сагум»; «снять сагум» означало -- заключить мир.

Тут уместно будет сказать несколько слов об отношении античного человека к вещам. Потребительские амбиции были у него далеко не на первом плане. Вещь служила человеку, но человек не был ее рабом. Вещь отмечала социальный статус, была его символом. С этим связано стремление одухотворять вещи, очеловечивать их. Так, на древних кубках нередко попадаются надписи типа: «Я -- кубок Нестора». Не удивительно, что древнегреческий писатель Лукиан наделял вещи способностью запоминать и даже сообщать подробности из жизни своих владельцев.

Другое убедительное подтверждение сказанному -- «институт» древнеримской тоги, привилегии «владык мира». Ведь древние римляне называли себя geritogata -- «людьми в тоге».

Тога -- одежда этрусского происхождения, в буквальном переводе означает «покрытие». Представляла собой кусок материала из белой шерсти, который носили как плащ.

Ни рабы, ни чужеземцы, ни ссыльные не имели права носить тогу.

Но тога была не только выражением римской принадлежности. Она означала и мирную жизнь (римляне говорили: cedant arma togae -- «оружие уступит место тоге»); общественно-политическую деятельность, политическое красноречие (toga enitescere -- «добившийся тоги, проявивший красноречие»); гражданскую власть, сенат (decreto togae -- «закон тоги»).

Юноша в шестнадцать лет надевал мужскую тогу (toga virilis); дети полноправных римлян и высшие сановники носили тогу с пурпурной каймой (toga ргае-texta); претендент на высшую должность получал право на белоснежную тогу (toga Candida -- значит «белоснежный», откуда произошло слово «кандидат»): по идее им мог быть человек с незапятнанной репутацией. Консульскую тогу (toga palmeta) украшали пальмовым узором; триумфатор облекался в расшитую тогу (toga picta).

Императорской тоге надлежало быть пурпурной (toga purpurea)

По случаю траура надевали серую тогу (toga pulla). В серую тогу облачался обвиняемый. Несправедливо обвиненный демонстрировал свою запачканную тогу, чтобы вызвать общественное сочувствие.

Тога была одеждой дорогой и торжественной. Ее надевали, когда отправлялись в цирк и театр, в суд или на встречу триумфатора.

Под тогу надевали тунику и подобие фартука, в какой-то мере заменявшего штаны, отвергавшиеся как варварская одежда.

Поначалу тога была небольшой. Но с ростом социальных претензий древних римлян росли и размеры тоги: в конце концов, длина ее достигла пяти с половиной, а ширина -- трех с половиной метров.

Тога обязывала к неторопливым движениям и величественной осанке, иначе это сложное сооружение могло просто развалиться.

Знатные римские матроны на тунику надевали столу (stola), как правило, имевшую рукава. Столой называли и самих римских матрон. (Куртизанкам запрещалось надевать столу, ибо это была одежда «честных» женщин; куртизанки носили мужскую тогу.) Поверх столы носили паллу (palla) -- широкий и длинный плащ, в какой-то мере прототип современного дамского пальто.

К II веку тога утратила свой общественный престиж, ее регламенту уже никто не подчинялся.

ПЕЛЕРИНЫ, УПЕЛЯНДЫ, ШУБЫ

Эволюция верхней одежды была крайне медленной. В соответствии с византийскими нравами она удлинилась и обузилась и наглухо укутала фигуру. Столетиями ничто не побуждало к поискам новых форм. Дело в том, что христианская религия была в Византии решающей политической и экономической силой и определяла многие стороны культуры и быта. Вместе с тем в облике человека сказалась противоречивость эпохи, связанной с влиянием античности, феодального уклада восточного типа и христианства.

В средние века в Европе изготовление тканей, одежды было, как правило, делом семейным. Им занимались и в замках, и в крестьянских домах. Даже весьма знатные дамы и их мужья не гнушались такой работой. Под мастерские отводились дома или особые помещения, в которых пряли, ткали, красили, шили одежду и обувь под присмотром госпожи. Сохранился наряд, который венгерская королева Гизелла вышивала со своим мужем -- уже упоминавшимся венгерским королем Иштваном I (970--1038).

Венгерский историк искусства Ласло Маккаи пишет: «...Напоминающая рубашку верхняя одежда романской эпохи... у знати спадала складками до земли, у людей среднего сословия доходила до колен. Плащ с капюшоном застегивался спереди на пряжку, так как пуговиц тогда еще не знали. Мужская одежда почти не отличалась от женской. Пояс на талии едва нарушал прямую, идущую сверху донизу колоннообразную линию...

Шитье одежды не требовало специального умения. Полотно, сукно нужной длины складывали вдвое, по линии сгиба прорезали дыру для головы, сшивали обе стороны, оставляя места для проймы...» [9].

В XIII веке совершается важнейший для судеб одежды перелом: изобретается крой. К тому времени познания в геометрии позволяли строить чертежи для возведения зданий, изготовления мебели и доспехов; научились разворачивать объемы на плоскости. Это позволило кроить и шить одежды по форме человеческого тела. Именно тогда были созданы все основные виды и типы кроя, которыми пользуются и в наше время.

По всей Европе начинают возникать цехи портных. Появляются руководства для портных, но главные свои секреты портные хранили в строжайшей тайне. Обозначилась специализация: княжеские орнаты и гражданская одежда, каждодневная и для торжеств, платье для незамужних и замужних женщин.

Верхняя одежда вступила в полосу перемен. Нарамник -- длинная одежда с отверстием для головы и не сшитая по бокам -- превращается в более удобное сюрко, которое украшали фальшивыми рукавами.

Заработало воображение портных, и на смену неуклюжим одеждам византийского образца приходят короткие пелерины и длиннополые упелянды.

Слово «пелерина» происходит от французского ре-lerin -- «странник», а оно, в свою очередь, -- от латинского peregrinus -- «пришелец». И действительно, пелерина была одеждой странников. В XVI веке пелерина получила «повышение» и украсила плечи испанских грандов. Новое возрождение пелерины пришлось на XIX век, когда крылатка стала излюбленной одеждой мужчин и женщин, штатских и военных. Пелериноподобными пальто увлекались и в наш век.

Упелянды (houppeiande -- франц.) впервые надели при бургундском дворе в конце XIV века. Это была широкая длинная одежда для торжественных выходов; для прогулок и езды верхом упелянды делали короче. Знатные бездельники тешили себя тем, что украшали свои упелянды вышитыми текстам», изречениями и даже нотными знаками популярных мелодий. Длинные, книзу расширяющиеся рукава доставали до земли.

Со временем мода укоротила упелянды -- они стали одеждой герольдов (глашатаев придворных феодальных правителей) и непременно украшались гербом господина.

В Германии упелянды преобразились в более удобную одежду -- тапперт (Tapper!). У него были широкие до колен ложные рукава, а руки продевались в проймы под ними; воротник был, как правило, стоячим, его шнуровали или застегивали на пуговицы. Тапперт охотно носили и короли, и состоятельные буржуа. В Германии XVI века тапперт превратился в шаубе (Schaube), которое носили в основном ученые мужи и члены магистратов и не снимали даже в помещении. Эразм Роттердамский по слабости здоровья надевал на себя даже по два шаубе сразу.

Во время крестьянской войны в Германии (XVI век) восставшие требовали, чтобы им разрешили носить красные шаубе, как у рыцарей и докторов. В Италии одежда типа шаубе называлась цимаррой (y.imarra).

Шаубе... Очень созвучно слову «шуба». Да и по виду очень напоминает. Но родословная шубы как будто уводит нас к древним германцам, которым шубой служила шкура, заправлявшаяся под пояс, лапы завязывались под подбородком. Потом две шкуры стали сшивать по бокам, и наконец к такому меховому изделию догадались пришить рукава. Летом германцы носили шубу мехом наружу, а зимой внутрь.

А вот слово «шуба» имеет отнюдь не германское происхождение. Тут на помощь приходят лингвисты. Они указывают на арабское слово «джубба», означающее длинную и широкую верхнюю одежду. По-видимому, в средние века джубба могла быть завезена в Восточную Европу арабскими купцами, а слово, попав к русским, стало здесь шубой.

Русская длиннополая шуба, скорее всего, восточного происхождения, ее кафтанный тип не вызывает сомнений; первые упоминания о ней относятся к XV веку.

До реформ Петра I шубы шили только мехом внутрь, а по покрою различали шубы русские, обязательно с меховым отложным воротником; турские -- с широкими (на турецкий манер) рукавами, иногда двойными; польские -- с узким воротником и застежкой у шеи. У бояр шубы были на соболях, у простого народа -- овчинные.

Киевская Русь изобрела кафтан на меху -- кожух, который удостоился упоминания в «Слове о полку Игореве».

Венгров же можно считать изобретателями своей разновидности шубы -- бекеши -- теплой одежды с отрезной талией, со сборками и разрезом сзади. Ее носил предводитель пехоты у Стефана Ватория Бекеш (XVI век).

В двадцатые годы нашего века бекеша стала униформой высшего комсостава Красной Армии.

ВСЕ ЭТО ПАЛЬТО

Пальто, каким мы его знаем сегодня, то есть однобортная или двубортная длиннополая верхняя одежда, пришла из Испании в XVII веке. Здесь пальто было крестьянской одеждой, которая и называлась иначе pal-letoque, так как, по существу, представляла собой плащ с капюшоном (это слово получилось от соединения pallium -- просторный плащ и toque -- головной убор). В Голландии, которая в XVII веке была в орбите испанских влияний, этот крестьянский плащ с капюшоном становится дворцовой одеждой (palastrock); во Франции это уже paletot -- часть военного обмундирования.

Солидный вклад в историю пальто сделан англичанами. В последние десятилетия XVIII века усилилось влияние Англии на европейский быт, что было вполне закономерно. Буржуазная революция здесь совершилась гораздо раньше, чем на континенте (к середине XVII века), буржуазия уже завоевала ведущие жизненные позиции, экономически окрепла. Да и аристократия -- главным образом деревенская -- вела активный образ жизни, занимаясь хозяйством, отдавая много времени охоте и конному спорту.

Отсюда больший рационализм английского костюма, его практичность. Треуголку заменила круглая шляпа, фрак был переделан в удобный редингот, кюлоты были забыты ради удобных кожаных штанов.

Европу, подготовленную призывами Ж.-ЗК. Руссо вернуться к природе, охватила англомания: костюм, еда и питье, экипажи и даже выговор подчинились английскому диктату. Наполеон положил на время этому конец, но после его падения английское влияние в значительной степени было восстановлено. Английский редингот, в прошлом одежду для верховой езды (riding-coat), стали носить повсюду -- от Лондона до Петербурга. Даже короли сменили царственные одеяния на темный редингот с цилиндром и зонтиком *.

В первой трети прошлого века понятие элегантности во внешнем облике мужчины связывалось с карри-кок (carrick) -- пальто со множеством воротников. Оно получило свое название не то от ирландского города, не то от имени знаменитого в свое время английского актера Гаррика, который первым отважился надеть одежду такого фасона.

В Германии одним из первых в каррик облачился генерал Блюхер, и поскольку это почти совпало с его участием в битве при Ватерлоо, немцы переименовали каррик в «пальто Блюхера».

Имя английского фельдмаршала лорда Реглана увековечено не столько в баталиях, сколько... в покрое рукава пальто, сшитого заодно с плечом. А появление длинного однобортного пальто в талию связывают с именем лорда Честерфилда.

В середине прошлого века мужчины в городах стали носить длинные пальто без рукавов и с пелеринами. Это был хэвлок (havelock), названный так по имени другого английского генерала -- сэра Генри Хэвлока.

Внесли свою лепту в историю пальто и дипломаты: Пальмерстон, например, открыл моду на пальто, которое со спины плотно прилегало к талии.

Из Ирландии вышел Ольстер (ulster) -- черное двубортное пальто с высоко застегивающимся воротником и с хлястиком.

В 1860-е годы известный в то время модельер, парижанин английского происхождения Ворт, «сочинил» бархатное пальто и назвал его «а ля Гарибальди» -- в честь Джузеппе Гарибальди, итальянского революционера, имя которого стало к тому времени очень популярно в Европе. Ворт хорошо изучил нравы своих клиентов и умело играл на симпатиях и общественных идеалах, нисколько не смущаясь тем, что дело касается всего-навсего пальто. Он знал, что всегда найдутся люди, которые хотя бы одеждой захотят походить на героев своего времени...

В XX веке началась почти лихорадочная смена фасонов пальто: длинные до пят пальто сменялись короткими, «макси» отвергались во имя «мини». Приталенные дамские модели уступали вдруг трубообразным, овальные -- каплевидным. Начало века дамская мода встретила плюшевыми пальто: днем носили пальто из темного плюша, вечером -- из светлого. Жены толстосумов и аристократов стали щеголять в длинных вечерних пальто, отделанных очень дорогим мехом, в пальто из парчи и бархата. Лет двадцать назад синтетика потеснила шерсть, чтобы потом на время сдать позиции джерси.

В современном пальто, мужском или женском, уже не узнать древних одежд -- гиматия, тоги, паллы, ферязи и кафтана. Но ничего, как говорят, не вырастает на голом месте. И история пальто -- еще одно убедительное доказательство этому.