Аксессуары. Особенное место в таком интерьере занимает фарфор и столовое серебро. Сервировка стола как искусство зародилась именно в то время. Рококо предпочитает использование легких, полупрозрачных тканей в драпировках.

Дополняют интерьер статуэтки, вазы и мелкие фарфоровые безделушки.

Элементы индийского стиля.

Стены - штукатурятся и красятся в спокойные теплые бежевые, желтые, оранжевые, терракотовые и красные оттенки, техника нанесения грубоватая. Стены также могут быть расписаны орнаментами или жанровыми сценами из жизни героев эпосов. Цвет стен может быть и в холодных сине-зеленых оттенках.

Потолки - оформляются, как и стены, или декорируются деревянными резными панелями.

Полы - терракотовая керамическая плитка или широкая деревянная доска, характерная для всех разновидностей колониального стиля.

Окна - идеально, если они аркообразные, закрытые деревянными

резными решетками.

Двери - массивные, деревянные украшенные деревянной резьбой и инкрустацией.

Мебель в индийском интерьере заслуживает отдельного разговора.

Для традиционной индийской мебели характерны «приземистые» пропорции, резные ножки, обилие сквозной резьбы по дереву, инкрустации, росписи. Обычно мебели в интерьере не много.

Знаковые предметы:

- низкий столик на прямых ножках (то, что потом европейцы станут называть «журнальный столик»), украшенный резьбой; столешница может быть накрыта стеклом, может быть изготовлена из мрамора;

- табурет-пуфик тоже низенький, обитый бархатом сочных цветов (красный, зеленый, синий, фиолетовый);

- наборы столиков и табуретов разной высоты, так что их можно ставить друг под другом;

- раскладные ширмы, богато украшенные сквозной деревянной резьбой, инкрустированные камнем и слоновой костью.

Вся мебель в основном темная, лакированная. Отдельно заслуживают внимания предметы серебристого цвета в сочетании с бархатной или шелковой обивкой. Такие коллекции сейчас на пике популярности. Их дополняют комоды с маленькими ящичками и книжные шкафы.

В богатстве индийский стиль не уступает арабскому, во многом они перекликаются. Шкатулки, вазы с высокими горлышками, медная и серебряная посуда, чеканка по металлу, кальяны, подносы и пр.

Всего и не перечислишь.

Особое место отводится текстилю. Он повсюду - шелковые и бархатные занавеси на окнах, палантины и балдахины, пологи над кроватями, огромное количество декоративных подушек, шелковые и шерстяные ковры и панно. Кованые светильники с вставками из цветного стекла самых причудливых форм, караваны статуэток слоников и пр.



1.8 Обоснование выбора стиля

Стиль фьюжн был выбран не напрасно. Выбор был обусловлен любовью заказчицы ко всему новому, изменчивости, некой динамики, творчеству. Стиль фьюжн в интерьере для творческих людей, любящих контрасты и проявляющих внимание к тому, что их окружает. Стиль для тех, кто ведете открытый и динамичный образ жизни, кто не мыслит ни дня без приключений и нововведений, кто способен ломать устоявшиеся стереотипы, кто любит экспериментировать и удивлять других. не придется думать о чистоте стиля. Лишенный стандартов и стереотипов, головокружительный, роскошный и одновременно богемный интерьер смог воплотить и объединить вкусы заказчицы и ее родителей.

Черты стиля рококо привнесли интерьеру женственность, камерность, изящность. В нем отражается некая сентиментальность и романтичность хозяйки дома

Индийский стиль в интерьере очень интересен и красив. Детали индийского стиля никого не оставят равнодушными, внесут в дом сказку, привкус далеких странствий. Европейцы с давних времён используют индийские мотивы для украшения своего жилища. Декорирование стен шелком или панно из поделочных камней; разноцветные подушки на диване; кальян; светильники из стекла разного цвета; напольный канделябр; фигурки животных - все это воплощает мечту о жизни в восточной сказке.



2. Технологическая часть

2.1 Перепланировка

В доме были проведены незначительные изменения. Так на первом этаже уменьшили тамбур за счет переноса перегородки. Там где была гостевая комната, оборудовали кабинет. Убрали нишу в прихожей, сделав кабинет прямоугольной формы.

На втором этаже уменьшили детскую в пользу хозяйской спальни. Так воплощается идея, возникшая после выбора рококо - будуар. Из будуара сделали дверь в спальню. Заложили проход с холла в гардеробную. На этом месте сделали гардеробную, а на прежнем месте оборудовали ванную комнату. Вход перенесли в спальню.

В спальне родителей отделили пространство перегородкой, обустроив ванную с душевой кабиной и гардероб.

2.1.1 Работы, для которых необходимо разрешение

Работы, для которых необходимо разрешение в обязательном порядке, следующие:

· устройство и переоборудование туалетов и ванных комнат;

· перенос и разборка перегородок;

· перенос нагревательных, сантехнических и газовых приборов;

· перенос и устройство дверных проемов;

· остекление балконов и лоджий.

Связано это с тем, что вышеперечисленные работы могут привести здание в аварийное состояние из-за нарушения несущих конструкций и инженерных коммуникаций.



2.2 Материалы и технологии выполнения работ

2.2.1 Линолеум

Линолеум - одно из самых популярных напольных покрытий. Всенародное признание линолеума во многом объясняется его техническими характеристиками. Этот вид напольного покрытия отличается повышенной пружинистостью и легкостью. По своим теплоизоляционным свойствам линолеум значительно превосходит ламинат, плитку и даже паркет. Бытовой линолеум, как предполагает само название, применяют, главным образом, в жилых помещениях. В зависимости от технологии изготовления и состава, линолеум бывает гетерогенным и гомогенным. Гомогенный линолеум представляет собой однородное ПВХ полотно, которое имеет наполнители толщиной в полтора-два миллиметра. Гетерогенный в своем составе имеет несколько слоев. В структуру этого линолеума входит стеклохолст, который придает дополнительную прочность покрытию. По стоимости такой линолеум будет дороже. Несмотря на разнообразие видов линолеумного пола, каждый из них - это простота укладки, легкость ухода и, конечно же, эстетическое наслаждение.

Настилается линолеум на сухое основание на специальные мастики или гвозди. Вначале линолеум выдерживают в тёплом помещении в раскатанном положении. Затем его нарезают на необходимые куски. Не забываем оставлять запас на возможную усадку, которая составляет при длине 6м примерно 2см, до10м - 3-4см, более 10м - 5-6см.

При укладке линолеума однотонной или мраморной расцветки полотна нужно располагать перпендикулярно окнам, тогда швов будет не видно. Линолеум с рисунком укладывают вдоль стены с окном с полным совпадением рисунка.

Если комната имеет сложные очертания, то укладка линолеума производится насухо, с помощью угольника и линейки производим разметку, а затем ножом отрезаем лишнее.

Для точного подрезания краёв используйте картонные шаблоны. Оставшийся после подрезки линолеум оставляем для дальнейшего возможного ремонта покрытия.

Укладка линолеума насухо. Часто линолеум укладывают в качестве дорожек в коридорах на сухо. Вначале убираем все дефекты на полу. Очищаем пол от мусора и пыли, раскатываем рулон. Если пол дощатый, то кромки линолеума прибиваем гвоздями с большой шляпкой на расстоянии 5см друг от друга.

Также можно крепить кромки специальными металлическими рейками. Но самое лучшее, чтобы избежать попадания в дальнейшем воды под линолеум их приклеить. Не забудьте ещё, что линолеум укладывается под плинтус, то есть вначале его необходимо оторвать, а после укладки прибить назад.

Укладка линолеума на мастику. Ещё можно производить укладку линолеума на мастику. Так же перед началом работ необходимо выровнять пол, очистить от мусора и обязательно прогрунтовать. Для разных видов покрытий применяются различные мастики. При применении масляно-меловой мастики в качестве грунтовки применяют олифу. Если мастика битумная или резинобитумная, то грунтовку делают из той же мастики разведённой бензином (1 часть мастики на 2-3 части бензина).

Наносить грунтовку нужно равномерным слоем кистью или валиком. После высыхания наносим мастику на основание, укладываем линолеум и тщательно разглаживаем. Таким же образом приклеиваем все остальные полотна линолеума. Если в процессе разглаживания образовался пузырь, то его прокалываем шилом и выпускаем из него воздух. Место где был пузырь прогреваем утюгом и тщательно прижимаем.

Дефекты при укладке линолеума. При плохой подготовке основания пола перед монтажом линолеума, применении некачественной мастики или плохом разглаживании полотна могут образоваться различные дефекты. Дефекты - это различные волны, пузыри, отклеившиеся участки и т.д.

Вздутия возникают из-за сильно загустевших или приготовленных неправильно мастик. Ещё из-за нарушения сроков сушки основания. Так алкидный линолеум имеет сильное влагопоглощение, поэтому он может набухнуть. Приклеенный к непросохшему основанию линолеум так же будет отклеиваться и вздуваться.

Чтобы избежать всего этого необходимо наносить мастику на линолеум ровным слоем не менее 0,5мм по всей поверхности, затем очень хорошо разглаживать и при необходимости прижимать грузом проблемные места.

Если уложенное напольное покрытие отклеивается почти по всей поверхности, то необходимо его снять, зачистить обе поверхности от клеящего состава, загрунтовать основание и дождаться его полного высыхания, а потом произвести застилку линолеума повторно.

Волны образуются при неправильном хранении материала. Чтобы избавиться от волн необходимо нарезать нужные нам куски линолеума. Затем уложить их на ровную поверхность, а сверху положить груз. Через 8-11 дней всё выровняется.

2.2.2 Паркетная доска

Паркетная доска - удачное изобретение века двадцатого (впервые появилась в 40-е годы) плавно входит в жизнь россиян при ремонте отделке пола. Использование древесины твердых пород, устойчивая структура, долговременный срок службы, экологичность, естественная красота - вот отличительные признаки паркетной доски.

Паркетная доска, обычно, состоит из 3 слоев. Лицевой верхний паркетной доски имеет толщину от 0,5 до 6 мм и представляет собой тонкий срез натуральной древесины твердых пород, которые используются при изготовлении штучного паркета. Это могут быть известные россиянам клен, дуб, вишня, орех, красное дерево, или экзотические незнакомцы - венге, ятоба, ироко, кумару, кулахи, панга-панга и многие другие. Для лицевого слоя паркетной доски древесина скрупулезно отбирается по рисунку, однородности, цвету. Средний слой паркетной доски состоит из склеенных брусков (пластины, ламели) из хвойных пород. Нижний же слой паркетной доски - это фанера из ели или сосны толщиной 2 мм. Следует отметить, что волокна верхнего и среднего слоев паркетной доски располагаются перпендикулярно друг другу, а волокна среднего - поперек волокон нижнего слоя. Взаимно перпендикулярные слои паркетной доски удерживают линейное расширение друг друга, и, следовательно, паркетная доска получается более устойчивой к перемене влажности и температуры. Паркетная доска изготовляется длиной до 3 м, шириной до 20 см и толщиной до 22 мм. Верхний слой паркетной доски может быть изготовлен из самых разнообразных пород дерева, отличающихся твердостью, типом рисунка, цветом и особой энергетикой. Каждый может найти свое дерево и решить интерьер в приемлемом для себя стиле. Сейчас в моду входит паркетная доска из экзотических пород древесины.

Выбор паркетной доски так разнообразен, а современные методы обработки настолько высокотехнологичны, что позволяют подобрать натуральное напольное покрытие не только в необходимой цветовой гамме, но и в соответствии со стилем помещения.

Кроме того, паркетную доску можно размещать в любом приемлемом для себя порядке: квадратом, елочкой, палубой (диагонально или параллельно стенам). Последний, кстати, в силу простоты укладки паркетной доски пользуется наибольшей популярностью.

Специалисты полагают, что если руководствоваться существующими правилами, то вполне можно справиться самому. Укладка паркетной доски может производиться различными способами, наиболее распространенны из которых являются:

* приклеивание паркетной доски к основанию (бетону, фанере, старому дощатому полу - при условии их хорошего состояния);

* "плавающий" пол со специальной подложкой;

* укладка паркетной доски по лагам, на которые предварительно укладывают два слоя фанеры.

При «плавающем» способе обязательным дополнительным материалом, необходимым материалом является подложка, заполняющая свободное пространство между паркетом и основанием. В зависимости от типа основания мы рекомендуем использовать различные подложки или их комбинации:

Тип основания	Подложка
Цементная стяжка или бетон	ПЭ пленку 0,2мм в комбинации с подложкой из вспененного ПЭ толщиной 2-3мм
Деревянное основание (`черный” пол)	3мм подложки из вспененного ПЭ

Краткая инструкция по укладке паркета плавающим способом:

1. Произведите замеры помещения и определите количество целых досок по ширине с тем, чтобы исключить укладку последнего ряда шириной

менее 60мм

2. Проверьте геометрию комнаты (ровность и параллельность стен) во избежание неровной укладки паркета.

З. Сборка пола осуществляется последовательно в выбранном направлении (обычно слева направо) при этом удобнее начинать укладку от самой длинной стены, заложив компенсационный зазор и выдерживая его далее по всему периметру пола.

4. Укладывайте доски вдоль направления падения света, это придаст полу лучший вид визуально ровную поверхность.

5. Первый ряд укладывается собранным по торцевым соединениям.

Укладку второго (и последующих рядов) начинайте с остатка доски первого

начиная с соединения торцевых кромок и дальнейшей стыковки по боковой стороне. Окончательно зафиксируйте полный ряд в замковом соединении за счет прижатия к основанию. Большого усилия при этом не требуется.

б. Следите, чтобы расстояние между торцами досок соседних рядов было не менее 500мм - это

паркету необходимую жесткость.

7. Данный способ монтажа является менее затратным, он позволяет производить корректировку в процессе укладки, а при необходимости пол можно легко разобрать без потерь. Ограничением по площади для “плавающей укладки” является помещение с размерами, превышающими 8*12м.

Паркетная доска предельно готова для монтажа: ее не надо сушить, подравнивать, шлифовать. В основном укладку паркетной доски выполняют "плавающим" способом - в таком случае доски не крепят к основанию, а укладывают на особую тонкую подложку и совмещают лишь друг с другом: клеем (вставляя гребень в паз) или без помощи клея (на особенном "замковом" соединении и содействием "клик-системы"). Кстати, таким способом можно укладывать паркетную доску на линолеум, керамическую плитку, на жесткое ковровое покрытие. "Плавающий" пол можно положить своими руками, без помощи специалистов. Вследствие подобной укладки ничто не мешает пласту из составленных паркетных досок "плавать" во всех направлениях, повинуясь изменению влаго-температурного режима.

Если некоторые половицы паркетной доски в течение времени повредятся или сотрутся, проще произвести замену этих досок, поскольку демонтировать "плавающий" пол на замковом соединении, вмонтировать новые доски и составить заново - работа нескольких часов. Такой пол можно перевезти в новый дом или квартиру, а также перестелить из одной комнаты в другую.

Однако стоит отметить, что жестко клеить паркетную доску к основанию лучше, долговечнее и ремонтопригодней. Приклеенная паркетная доска выглядит лучше: нет накладных порогов и щелей под плинтусом из-за того, что подложка промялась под тяжестью мебели.

Все дело в покрытии паркетной доски.

Обычно паркетная доска покрывается в заводских условиях лаком. Но в наше время становится популярным и иной способ обработки натурального дерева - пропитка смесью масла, воска и природных смол. Тогда фактура и цвет древесины получаются более "натуральными", на паркетной доске появляется сочный тон и отчетливый рисунок волокон.

Паркетные масла пропитывают древесину на достаточно большую глубину (около 2 мм), обеззараживают, защищают от появления грибка, предотвращают гниение. Такой способ обработки паркетной доски - просто идеальный вариант для аллергиков (масла не имеют неприятного запаха).

Кроме того, если часть пола из паркетной доски в процессе эксплуатации будет повреждена, то можно испорченный участок зачистить и заново покрыть маслом (что невозможно при покрытии лаком, когда приходится обновлять весь пол целиком). Пожалуй, единственный недостаток такого способа обработки паркетной доски - необходимость раз в полгода покрывать пол специальным воском или маслом.

2.2.3 Керамическая плитка

Керамическая плитка - это пластины разного формата, состоящие из керамического материала и используемые для облицовки полов и стен. Плитка может быть различного формата, толщина при этом меняется приблизительно от 5 мм (некоторые виды плитки малого формата для облицовки стен) до 20 - 25 мм у экструдированной плитки и плитки большого формата. Термином «керамика» обозначается природа материала, из которого изготовлена плитка: глина, песок и другие природные материалы.

Укладка керамической плитки на пол. В такие помещения как кухня, санузел и прихожая лучше всего подходит керамическая плитка. Так как к этим помещениям предъявляются повышенные требования к влагостойкости и износостойкости. Керамическая плитка прочнее цемента в 10-20 раз, неподвержена разрушению при воздействии химических веществ, легко моется, не выцветает на солнце.

Плитку можно укладывать двумя способами при помощи специального клея их сейчас в магазинах в избытке и на строительный раствор. Раствор готовим сами из 4 частей песка и 1 части цемента.

Инструменты необходимые для укладки керамической плитки на пол:

· уровень

· рулетка

· спиртовой маркер

· угольник

· резак для резки плитки

· кусачки для плиточных работ

· резиновый шпатель

· зубчатый шпатель

· губка

· тряпка

· ведро

· перчатки и защитные очки при резке плитки

Укладка керамической плитки на пол.

Не зависимо от материала основание на которое будет укладываться керамическая плитка должно быть ровным и очищенным. При необходимости делаем новую стяжку или укладываем водостойкое ДСП.

Следующим шагом должно быть продумывание как будет уложена плитка: диагональная или параллельная укладка, без швов или со швами. Рекомендуется укладывать со швами 1,5-3мм и чем больше перепады температуры и нагрузка на пол, тем больше должно быть расстояние между плитками.

Теперь размечаем пол. Сначала находим центр помещения, для этого проводим линию от середины наибольшей стены, а потом от середины перпендикулярной ей стены, пересечение этих двух линий и будет центром. Теперь можете немножко поэкспериментировать с вашей плиткой разложив её на полу относительно проведённых линий. Старайтесь раскладывать плитку так, чтобы в дальнейшем пришлось меньше её обрезать. При необходимости линии можно сдвигать, только новые линии должны обязательно быть параллельны уже проведённым.

Удобнее всего производить укладку керамической плитки на пол начиная с самого видимого угла или же с самого дальнего. При необходимости пройти по только что уложенной плитке на неё необходимо положить фанеру размерами 50х50 см, а после проверить, не сместилась ли плитка.

Наносим клей на поверхность размером около 1м2 или если плитка крупная, то площадь нанесённого клея должна равняться 2-3 плиткам. При укладке толстой плитки с рельефной тыльной стороной клей необходимо нанести и на саму плитку.

Потом разглаживаем его зубчатым шпателем. Шпатель нужно держать под углом в 45 градусов к полу. Размер зубьев шпателя должен равняться толщине плитки.

Укладываем первую плитку в угол и прижимаем её. Смещать плитку по полу не рекомендуется, так как забьются швы между плитками и потом вычистить их будет трудно. Проверяем при помощи уровня каждую уложенную плитку. Все керамические плитки должны быть на одной высоте и строго горизонтальны. Для того чтобы швы между плитками были одинаковые вставляем в них пластмассовые крестики, после высыхания их убираем. Также оставляем расстояние между керамической плиткой и стеной около 8мм.

Вдоль стен может потребоваться резка плитки. Разрезать её можно специальным резаком для плитки.

После высыхания клея производим затирку швов. Выбираем затирку в тон плитки или какого либо другого цвета по Вашему желанию. Наносим затирку с помощью резинового шпателя. Заполнить нужно все полости швов. После нанесения затирки протираем керамическую плитку губкой смоченной в мыльном растворе.

Укладка керамической плитки на пол:

· Замеряем площадь поверхности и рассчитываем, сколько понадобится керамической плитки.

· Если основание не ровное, то ровняем его при помощи выравнивающих растворов или водостойкого ДСП.

· Производим разметку на полу для последующей укладки плитки.

· Укладываем плитку на клей.

· Обрезаем и укладываем крайние плитки.

· Производим затирку швов.

Для упаковки различных строительных материалов во время транспортировки хорошо подходит прозрачная стрейч плёнка. Стрейч плёнка позволит облегчить Ваши погрузочно-разгрузочные работы при транспортировке. Она легко утилизируется и экологична.

2.2.4 Мозаика

Мозаика, как декоративно-прикладное искусство, берет свое начало в глубокой древности. Суть мозаичного искусства заключалось в том, что из маленьких кусочков камней, керамики или матового стекла (смальты) набиралось изображение или узоры. В Древнем Риме впервые в качестве мозаичного элемента стало использоваться плотное матовое стекло -- смальту, однако камешки и галька в римской мозаике также применялись. Эпоха Византийской империи принесла высочайший взлет мозаичного искусства, особенно в христианских храмах. Главной особенностью византийских времен стала знаменитая золотая мозаика, которая создавала сияющий фон вокруг фигур христианских святых. В Византии, в отличие от античных Рима и Греции, стал использоваться более мелкий модуль (единичный элемент мозаики), а мозаичные изображения стали по тонкости изображения соперничать с живописными портретами.

Со второй половины двадцатого века мозаика постепенно становится всё более популярной как облицовочный материал. По-прежнему используется смальта и природный камень в качестве мозаичных элементов, но, наряду с традиционными материалами появились новые материалы, из которых изготавливаются мозаичные модули. Это -- стекло, керамика, керамогранит, позволяющие создать самую необычную гамму мозаики.

Частое применение мозаики связано не только с ее высокими эстетическими достоинствами, но и с их замечательными техническими характеристиками мозаичных материалов. Мозаика термоустойчива и не боится как высоких, так и низких температур; она устойчива к воздействию химических реагентов, на ней не размножаются микроорганизмы (бактериостатичность мозаики); она не поглощает воду и сохраняет свой первоначальный цвет независимо от внешних воздействий.

Особую привлекательность помещениям придают орнаменты из стеклянной мозаики. Современные технологии позволяют создавать «золотую» или «серебряную» плитку мозайку: фольгу из драгоценных металлов располагают между слоями стекла.

Стеклянная мозаика - наиболее доступный материал для облицовки наружных и внутренних поверхностей зданий.

Мозаика безопасна и долговечна; мозаика хорошо противостоит воздействию влаги, не бьется, самостоятельно не отстает от поверхности. С помощью мозаики не просто производится отделка стен и потолков в помещениях, а создаются настоящие произведения искусства; ценность мозаики, как материальная, так и культурная, с течением времени будет только повышаться.

Мозаика из стекла уникальна тем, что каждый орнамент является неповторимым, даже при сложении повторяющихся узоров каждое панно из мозаики выглядит по-особенному. А широкая цветовая гамма мозаики из стекла, многообразие текстуры и форм способствуют полету фантазии в области дизайна интерьеров.

Инструкции по укладке мозаики в помещении

Перед началом укладки мозаики рекомендуем внимательно прочитать инструкции, приведенные ниже. Укладка должна выполняться опытным и квалифицированным специалистом.

1 - Предварительные операции и подготовка поверхности. Поверхности должны быть гладкими, пленарными, отвесными, прочными, сухими и абсолютно чистыми. Рекомендуется отшлифовать поверхность для получения белого фона; при снятии более 2 мм рекомендуется использовать специальные материалы. Для обеспечения хорошего результата температура окружающей среды должна находиться в пределах между +5° и +30°С.

2 - Подготовка к укладке. Перед началом укладки рекомендуется провести на облицовываемой поверхности линии, помогающие правильно позиционировать листы. Расстелив листы на полу, измерьте общий размер 3 соседних листов, уложенных так, чтобы расстояние между листами было равно расстоянию между кусочками; перенесите этот размер на облицовываемую поверхность как по горизонтали, так и по вертикали, с тем, чтобы, используя отвес и уровень, можно было нанести сетку. Стена окажется разделенной на несколько квадратов, каждый из которых соответствует девяти листам мозаики.

3 - Укладка. Используйте клей для мозаики, при укладке мозаики на цементные подстилающие слои (стяжка, декоративные штукатурки, гипсокартон и т.д.). Для других основ рекомендуется уточнить наиболее подходящий клей. Рекомендуется использовать клеи белого цвета для стеклянной мозаики, чтобы после укладки цвет мозаики не приобрел нежелательных оттенков. Прочитайте и соблюдайте инструкции производителя клея. Для оптимальной укладки рекомендуется проверить, что клей имеет достаточную консистенцию для того, чтобы листы мозаики не сползали. Плоской стороной шпателя равномерно нанесите клей на стену, покрывая площадь, не превышающую площадь девяти листов. Зазубренной стороной шпателя (зубья мин. 3,5 мм.) "причешите" клей. Рекомендуем не покрывать клеем слишком большие поверхности для предотвращения образования пленки на поверхности, подготовленной для укладки.

А - мозаика, наклеенная на бумагу. Приклейте листы мозаики так, чтобы сторона с бумагой была обращена к работнику.

Нажимайте на бумагу, всегда выполняя движения в одну сторону.

Постучите по кусочкам мозаики резиновым шпателем для обеспечения полного приклеивания. Настоятельно рекомендуется не использовать металлический шпатель.

Важно убедиться, что расстояние между двумя соседними листами равно расстоянию между соседними кусочками мозаики с тем, чтобы все затирки были одинаковыми. После укладки подобным способом девяти последовательных листов вернитесь к ранее уложенным листам и мокрой губкой смочите бумагу - подложку так, чтобы она сама начала легко отделяться от мозаики. Работайте осторожно, так как клей на этом этапе еще сырой. Теперь снимите бумагу, беря ее за угол и медленно перемещая по диагонали, рядом со стеной, стараясь не сместить кусочки мозаики.

Скорректируйте дефекты выравнивания маленьким шпателем и удалите излишки клея до того, как он высохнет. Повторяйте все эти операции до тех пор, пока не будет облицована вся облицовываемая поверхность. До начала затирки швов подождите 24 часа до высыхания клея. Важное примечание: для укладки мозаичных смесей с мозаикой действительны эти же вышеописанные правила, однако следует обращать особое внимание на разницу толщины кусочков.

Перед началом укладки на задней части каждого листа, т.е. на части, которая будет соприкасаться с клеем, рекомендуем вокруг каждого кусочка мозаики нанести количество затирки, необходимое для компенсации разницы толщины кусочка мозаики и расположенных рядом кусочков.

Дополнительные инструкции для укладки и затирки мозаики формата 10X10 мм

При укладке мозаики 10x10 мм для разравнивания клея рекомендуется использовать шпатель с зубьями макс. 3 мм.

После укладки листов и снятия с мозаики бумаги скорректируйте все дефекты шпателем толщиной макс. 0.5 мм.

Внимание: важно удалить все остатки клея до того, как он высохнет, особенно если предполагается выполнять затирку мозаики цветом, отличным от белого цвета клея. Очень важно всегда использовать затирку с мелкими зернами и соблюдать инструкции фирмы - изготовителя.

В - Мозаика, наклеенная на сетку

Приклейте лист к поверхности лицевой частью вверх, нажимая резиновым шпателем.

Важно убедиться, что расстояние между листами равно расстоянию между отдельными кусочками, чтобы все швы были одинаковыми. До начала затирки подождите 24 часа до высыхания клея.

4 - Затирка швов. Рекомендуем использовать состав, выбранный для затирки мозаики, по инструкциям фирмы - изготовителя.

Перед началом затирки тщательно очистите кусочки мозаики ото всех остатков клея, оставленных бумагой (для мозаики, наклеенной на бумагу), смоченной в воде губкой. Нанесите затирку резиновым шпателем в вертикальном и горизонтальном направлении, покрывая за раз не более 2 квадратных метров.

Удалите лишнюю затирку резиновым шпателем, перемещая его по диагонали. Оставьте затирку в швах для высыхания приблизительно на 10-20 минут (время может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды) до тех пор, пока она не станет слегка матовой.

5 - Очистка. После затирки влажной губкой с мозаики удаляется излишек раствора, выходящий из швов. Работайте всегда по диагонали, не нажимая слишком сильно и сохраняя губку плоской с тем, чтобы не вымывать затирку из шва.

Дайте затирке высохнуть по инструкциям фирмы - изготовителя, приведенным на упаковке, и снова несколько раз выполните очистку от излишков влажной губкой. При необходимости используйте кислотный очиститель, смывая его несколько раз большим количеством воды.

6 - Резка стеклянной мозаики. Кусочки мозаики могут нарезаться следующим образом:

- индивидуально, отдельно каждый кусочек, используя кусачки для мозаичных работ;

- рядом кусочков, разрезая бумагу или сетку ножом;

- целым листом алмазным диском диаметром 10 см с непрерывным венцом. Вначале отметьте карандашом разрезы, которые необходимо выполнить, на бумаге (или на мозаике, если она наклеена на сетку), а затем разрежьте мозаику алмазным диском, за несколько проходов, каждый раз более глубоких, для предотвращения раскалывания кусочков мозаики.

7 - Уход. Для ежедневной очистки рекомендуем использовать обычные нейтральные моющие средства.

Не используйте воск, масла, фтористоводородную кислоту и фосфорную (или ортофосфорную) кислоту.

Для удаления сильных загрязнений рекомендуется использовать слегка кислотное моющее средство в соответствии с рекомендациями фирмы - изготовителя, сразу же смывая его несколько раз большим количеством воды.

2.2.5 Краска

Покраска стен - один из самых распространенных способов нанесения декоративного покрытия, как на внешние стены зданий, так и на внутренние стены помещений. Окраска стен может производиться по штукатурке или непосредственно по поверхности стены. Нюансы технологии окраски стен во многом зависят от материала, из которого сделана, обшита или покрыта стена.

Прежде всего следует отметить, что многие материалы либо не нуждаются в окраске, либо плохо ее переносят.

Соответственно, чаще всего как при новом строительстве, так и при ремонте зданий и помещений, приходится сталкиваться либо с окрашиванием деревянных стен, либо с окрашиванием оштукатуренной поверхности.

Водоэмульсионная краска очень хорошо сцепляется с пористыми поверхностями - такими, например, как древесно-стружечные плиты (и дерево вообще) или штукатурка. Влага, которая содержится в краске, при

этом частично испаряется, а частично проникает в пористую основу, а оставшаяся эмульсия превращается в прочную пленку с микропористой структурой, благодаря которой сквозь красочный слой проникает воздух.

В отличие от стен, покрытых масляными красками, стены, окрашенные водоэмульсионной краской, можно сказать, «дышат», что благотворно сказывается на микроклимате помещения. Окрашивание стен производят в два слоя. Второй слой необходимо наносить на первый, пока тот еще не высох. Если окраска производится в один слой, можно использовать кисть макловицу. Если требуется окрасить стену в 2 цвета, необходимо предварительно нанести на нее тонкую горизонтальную полосу краски шириной до 2 см. Ее проводят с помощью линейки. Полоса должна быть ровной и отчетливой. Часть стены, находящаяся ниже этой полосы, называется панелью. Ее обычно окрашивают масляной краской, поскольку эта часть быстро загрязняется. Высота панели устанавливается не выше 1,8 м. Часть стены, расположенная над панелью, называется гобеленом. Его чаще всего грунтуют и покрывают известковым раствором.

Окраска стен в ванной и санузле

Главная проблема ванных комнат и санузлов - это повышенная влажность. Поэтому для окрашивания стен в этих помещениях необходимо использовать влагостойкую краску.

Кроме того, в ванной на стенах нередко развивается плесень. Однако современные материалы позволяют бороться и с этой проблемой. Существуют краски для ванных с добавлением препаратов, которые препятствуют возникновению плесени (так называемые альгициды и фунгициды).

2.2.6 Обои

Обои имеют как минимум два преимущества перед покраской -- с их помощью можно сделать стены фактурными и украсить их красивым рисунком.

Современные коллекции обоев охватывают все стилевые направления и предлагают практически безграничный набор декоров, текстур, фактур и колористических сочетаний. Обои различают по водостойкости (обычные, водостойкие, моющиеся); плотности (легкие и тяжелые); виду поверхности (гладкие, с рельефным рисунком, с мелким и глубоким рельефным рисунком) и типу рисунка (гладкие одноцветные, с мелким и крупным узором).

Обои с рисунком. Определите характер рисунка обоев. Узор может быть симметричен или несимметричен относительно оси полотна. Это имеет значение при расчете необходимого количества рулонов. На обоях с рисунком имеется основной элемент узора, который периодически повторяется по длине рулона. Вертикальное расстояние между повторяющимися элементами называется шагом узора, или раппортом. Он колеблется от 50 до 300 мм. Чем больше величина раппорта, тем тщательнее придется смещать соседние полотнища при подгонке кромок. И тем больше будет отходов.

Расчет необходимого количества обоев

Измерьте высоту стен от пола до потолка и определите, сколько целых полотнищ получится из каждого 10-метрового рулона. В случае сомнений лучше сразу приобрести лишний рулон. На этикетке обычно указан цифровой код дизайна обоев. Проверьте, все ли рулоны имеют один и тот же код, иначе оттенок обоев может отличаться, что после их наклеивания будет весьма заметно.

Поклейка обоев -- приятное и необременительное занятие. Всего день работы -- и квартира блещет чистотой и новизной. Это самый простой и быстрый способ изменить облик квартиры.

При наклейке обоев с крупным рисунком обычно бывает больше отходов, но зато результат наверняка вас порадует.

Покупая обои, проверьте, чтобы все рулоны имели один и тот же номер дизайна. И возьмите на один рулон больше.

Подготовка поверхности стены

Обои наклеивают на оштукатуренную поверхность стен или гипсокартон. Никогда не наклеивайте новые обои поверх старых. Окрашенные поверхности достаточно вымыть. Пористую поверхность или неокрашенную штукатурку обязательно обработайте обойным клеем, приготовленным согласно инструкции изготовителя. Без такой обработки полотнища обоев трудно двигать вдоль стены при совмещении рисунка. Перед наклеиванием обоев клей на стене должен высохнуть. Разметка комнаты. Начните оклейку с угла -- это поможет скрыть дефекты узора при неправильном совмещении полотнищ, наклеиваемых первыми и последними. Если в комнате есть камин, арка или другая заметная архитектурная форма, а рисунок на обоях довольно крупный, первое полотнище должно быть наклеено так, чтобы его рисунок размещался по оси этого архитектурного элемента. Остальные полотнища наклеиваются по обе стороны от первого. Определив начальную точку, используйте рулон обоев как шаблон для разметки на стене положения полотнищ. Если окажется, что какой-либо из стыков приходится в неудобном месте (например, рядом с внешним углом), то соответственно сместите исходную точку. Подготовка к оклеиванию. Если раньше вам не приходилось заниматься подобной работой, выберите обои с произвольно совмещаемым рисунком, чтобы можно было сосредоточиться непосредственно на технике их наклеивания, не отвлекаясь на совмещение. Кстати, обои с готовым клеевым слоем наклеивать гораздо легче. Перед началом работы определите направление узора. Производители задают его на рулоне стрелкой, которая всегда указывает на потолок.Выбор клея. Самое важное при выборе клея -- определить, нужен ли клей с добавкой фунгицида. Такой клей необходим при наклеивании водонепроницаемых материалов (моющиеся и виниловые обои), поскольку он предотвращает появление плесени. Тип клея указывается на этикетке. Там же говорится, на какое количество рулонов рассчитано содержимое пакета. Медленно высыпьте содержимое пакета в требуемое количество воды, непрерывно перемешивая, чтобы не допустить образования комков. Дайте клею отстояться и загустеть в течение времени, указанного производителем. Клей сохраняет свои рабочие качества в течение примерно недели.Нарезаем обои с рисунком. Измерьте высоту стены и добавьте с каждого конца по 100-150 мм на подгонку. Разверните рулон и разметьте полотнища. Припуск можно сделать меньше, но тогда разметка должна быть более тщательной. Если монтажный стол, на котором вы работаете, имеет достаточные размеры, его можно использовать в качестве шаблона. Вначале отрезаем первое полотнище с минимальным припуском 50 мм. Рисунок второго полотна обязательно совмещаем с рисунком первого: Отмечаем на крышке стола длину полотнищ и положение узора для четных и нечетных полотнищ.Нанесение клея. Полотнища раскладывают на полу рисунком вниз. Клей наносится на середину полотнища, а затем кистью размазывается в стороны. Тщательньно промажьте клеем края полотнища по всей длине. Клей, попавший на пол при промазке края полотнища, сразу сотрите влажной тряпкой. Сложите намазанный край полотнища клеем вовнутрь. Это предохранит его от пересыхания и облегчит транспортировку к стене. Если обои сделаны из толстой бумаги, потребуется некоторое время, чтобы клей впитался. Поэтому намазанное клеем полотнище временно отложите в сторону и займитесь следующим. Обои с клеевым слоем. Для наклейки таких обоев вам потребуется пластмассовое корытце, в котором помещается рулон обоев. Наполните его холодной водой и поставьте возле стены. Отрежьте полотнище нужной длины с учетом припусков и сверните в рулон лицевой стороной вверх и верхним концом наружу. Погрузите рулон в корытце на требуемое время. Взявшись за верхний край рулона, протащите его по стене вверх, к потолку. При этом избыток воды будет стекать в корыто. Подгоните, разгладьте и обрежьте обои.

Наклеивание и подгонка обоев. Первое полотно необходимо наклеивать с использованием отвеса. Углы комнаты никогда не бывают строго вертикальными, поэтому использовать их для выравнивания первого полотнища нельзя. Неправильная наклейка первого полотна ведет к серьезным дефектам в расположении рисунка. При помощи отвеса нанесите на стену вертикальную линию на расстоянии от угла примерно на 25 мм меньше ширины полотнища. Чтобы достать до потолка, вам потребуются стремянка, стул или стол. Заранее расчистите подходы к стене, потому что клей сохнет быстро и работать желательно тоже быстро. Отнесите подготовленное полотнище к стене и отогните верхний намазанный клеем край. Сдвиньте полотнище чуть вверх, чтобы примерно 50 мм по длине заходило на потолок, и совместите край с вертикальной отметкой на стене. При этом часть полотна завернется и ляжет на соседнюю стенку, закрывая угол. Разгладьте обои мягкой тканью или щеткой в направлении от центра к краям. Затем разверните нижнюю намазанную клеем часть и тоже разгладьте. Тщательно выровняйте обои, согнутые в углу.

Шаг 1. Тщательно промажьте полотно клеем, обращая особое внимание на края, и дайте ему пропитаться.

Шаг 2. Сложите намазанную клеем часть обоев, накладывая клей на клей. Это предотвратит его высыхание.

Шаг 3. Поперечные разрезы можно делать при помощи направляющей и универсального ножа.

Шаг 4. Прижмите шнур отвеса к стене и наметьте вертикальную линию. Проведите ее по всей длине.

Шаг 5. Осторожно разверните полотно, тщательно выровняйте его по отмеченной линии и приклейте.

Шаг 6. Используя щетку или валик, разгладьте полотно и выгоните из-под него воздух.

Шаг 7. При помощи ножниц или карандаша наметьте линии отреза обоев у потолка и плинтуса.

Шаг 8. Немного оттяните полотнище и ровно обрежьте его по намеченным линиям.

Шаг 9. Полотна во внутренних углах должны ложиться с нахлестом в 2-2,5 см.

Шаг 10. Оконные проемы и ниши оклеиваются так, чтобы полотна располагались внахлест. Края обрезаются.

Шаг 11. При оклеивании дверного проема сначала примерьте сухие полотна, а затем клейте.

Шаг 12. Заклеенные обоями выключатели открыть двумя разрезами по диагонали, остатки бумаги удалить.

Обратной стороной ножниц проведите между потолком и стеной, наметив на обоях линию отреза. Отделите обои от стены и отрежьте по намеченной линии. Приложите обои на место и разгладьте. Аналогичным образом подрежьте обои у плинтуса. Намажьте и отнесите к стене следующее полотнище. Отогните верх, прижмите к стене и совместите рисунок с рисунком на первом полотнище. Разгладьте и обрежьте полотнище, как указано выше. Затем наклеивайте полотно за полотном. Начинайте клеить от окна, двигаясь вглубь комнаты, -- стыки будут менее заметны. Полотно должно немного заходить на потолок и плинтус. При наклейке сразу располагайте полотно как можно ровнее. Обычно правше удобно работать, двигаясь по часовой стрелке, а левше - против часовой.

Удаление воздушных пузырей

Как бы аккуратно вы ни работали, время от времени все равно образуются воздушные пузыри. Если пузырь большой и находится в середине полотнища, разгладить его не удается. В этом случае необходимо, во-первых, его проколоть, чтобы дать возможность выйти воздуху. Затем наберите в шприц немного клея и при помощи иглы залейте его под обои. Осталось разгладить поверхность полотна.

2.3 Инструменты

Шпатель. Шпатель может быть с ровной поверхностью шириной 16-18 см или с зубчиками. Используется для нанесения клея на пол.

Нож с трапециевидным лезвием. Используется для нарезки листов линолеума и подрезки кромок. Нож с серповидным лезвием. Используется для нарезки толстых листов линолеума. Стальную линейку, рулетку, карандаш. Клей или мастику для приклеивания линолеума к поверхности пола. Двусторонний строительный скотч. (Скотч, у которого обе стороны покрыты клеящим составом.)

Линейка.

Применяется для геометрических построений, линейных измерений и вычислений. На линейке, как правило, нанесена шкала (или шкалы) с ценой деления, зависящей от назначения линейки. В промышленности, например, с помощью усадочной линейки сравнивают нормативный и действительный размеры, поверочная линейка служит для проверки прямолинейности образующих и плоскостности поверхностей обработанных изделий и т.д.

Лекальные линейки: с односторонним скосом, с двусторонним скосом, четырехгранные, трехгранные.

Микрометр. Измерительный прибор, применяемый для измерения линейных размеров абсолютным контактным методом. Действие микрометра основано на перемещении винта вдоль оси при вращении его в неподвижной гайке. Перемещение пропорционально углу поворота винта вокруг оси. Полные обороты отсчитываются по шкале, нанесенной на стебле микрометра, а доли оборота - по круговой шкале, нанесенной на барабане.

Метр складной применяют для линейных измерений.

Рулеткой производят линейные измерения.

Валик поролоновый применяют для окрашивания плоских поверхностей водно-клеевыми красками.

Разметочный шнур (в корпусе) применяют для отбивки линий.

Отвес применяют для провешивания поверхности и проверки ее вертикальности.

Стальной шпатель для нанесения смеси вручную.

Угольником размечают и проверяют прямые углы.

Молоточек плиточный применяют для выдалбливания отверстий в плитке.

Штырь применяют при провешивании поверхности перед ее облицовкой.

Стеклорезом разрезают керамическую плитку.

Станок для резки плитки помогает легко разметить и разрезать плитку любых размеров.

Зажим для плитки предназначен для закрепления плитки при выдалбливании круглых отверстий, что не позволяет плитке раскалываться во время ударов плиточного молоточка.

Крестики используют для контроля ширины шва между плитками при облицовке, они могут применяться для расшивки шва.

Растворный ящик предназначен для приготовления и содержания в нем растворов.

Кусачки прямые применяют для выборки прямоугольных отверстий.

Валик угловой с меховым покрытием применяют для окраски внутренних углов масляными и водно-клеевыми красками.

Резиновый шпатель заделывают швы керамических плиток.

Валик меховой применяют для окрашивания плоских поверхностей масляными и водно-клеевыми красками.

2.4 Описание интерьера

2.4.1 Первый этаж

Первое впечатление о доме складывается от вида фасада, большую роль играет уличная входная дверь. В данном проекте это стальная дверь фирмы «Рубикон», Модель Б-00 темно-коричневого цвета. В тамбуре стены окрашены полуглянцевой краской приглушенного оранжевого цвета. Напротив двери стоит статуэтка в виде черной стилизованной кошки. Правее дверь в прихожую. Все двери в доме деревянные, окрашенные морилкой оттенка «Ясень Коньяк». На стене справа ансамбль из картины в черной раме и кованого декора со свечами.

В прихожей слева от входной двери шкаф для верхней одежды. Мебель в прихожей оттенка «Клен Канадский». За ним напольная металлическая вешалка с порошковым покрытием «под дерево» для верхней одежды. Рядом кресло сложной конструкции, состоящей из двух спинок, сопряженных под углом 125^о, общего сиденья в форме эллипса и пяти ножек. Обивка кресла алая, ножки изогнутые золотистого цвета. Далее дверь в кабинет. За ней полочки, на верхней из которых стоит светильник, напоминающий индийский фонарь. За простенком, отделяющим входную зону, лестница на второй этаж. Под лестницей коридор, ведущий к черному входу. Там же дверь в бойлерную. Напротив входа в дом стена с дверью в санузел, около которой парная статуэтка белых павлинов. Павлин - национальная птица Индии, символ многих богов, в частности Будды. Справа вход в кухню-столовую и гостиную. На простенки между этими дверьми картина в золотой раме. Возле двери в гостиную стоит высокая обувница, на которой установлен бюст, на который можно надевать шляпы( вторая его функция, после эстетической); около выступающего в прихожую дымоходе от камина, стоит зеркало в человеческий рост в такой же золоченой раме, как и картина. Рядом с зеркалом, ближе к двери, стоит подставка для зонтов. Над ней бра в форме языка пламени. Стены прихожей окрашены краской светло-салатового цвета. На полу паркет «Дуб Амер. Браш Ява» и каменное панно. Потолок двухуровневый: первый голубой, ниже зеркальный.

В гостиной слева широкий проход в кухню-столовую. Напротив двери в гостиную стена, оклеенная темно-зелеными с изумрудным оттенком обоями. Остальные стены - светлыми голубо-зеленоватыми. Слева барная стойка в форме вогнутой дуги, что закругляет угол помещения. Немного правее середины два окна, объединенных тяжелой оранжевой портьерой с вышитым золотым узором по низу, собранную декоративной застежкой (подхватом). Справа деревянный индийский комод с резной крышкой. В центре большой овальный средневорсовый ковер на полу. Напротив камина, правее центра, большой кожаный диван цвета «кофе с молоком». На нем много подушек. Перед диваном журнальный столик на гнутых ножках золотого цвета, с резной столешницей из темного дерева. Рядом кресло в стиле рококо. В стене справа окно со шторами оттенка «топленое молоко» с таким же узором, как и на оранжевой. Обивка кресла на несколько тонов темнее штор. Между камином и входом стоит напольная фарфоровая белая ваза с голубым рисунком и золотистым рельефом. Камин белый с позолоченными элементами лепнины. На каминной полке композиция из букета цветов и подсвечников. Дымоход окрашен в вишневый цвет, на нем закреплен ж/к телевизор в раме золотистого цвета с резьбой в стиле рококо. Слева от камина низкий деревянный столик для настольных игр с пуфиками, в виде подушек. Столешница столика инкрустирована металлическими «под золото» и красными каменными пластинами. Около простенка справа от входа, отделяющего столовую от гостиной витрина, белая, декорированная также как камин, золотистым рельефом.

Через проход из гостиной попадаем в кухню-столовую. В стене слева дверь, ведущая в коридор из столовой. Далее стоит стол на восемь персон, накрытый белоснежной скатертью. Вокруг него стулья на металлокаркасе с круглым сидением и мягкой спинкой. Обивка красного цвета лососевого оттенка. Над обеденной зоной подвешены два светильника регулируемой высоты сложного облика, что делает более интересной простую обеденную зону. Напротив кухонная зона. Она освещается точечными светильниками. Кухонного гарнитур молочного цвета со встроенной техникой: встроенные СВЧ-печь, ящик для подогрева посуды, кофемашина, стеклокерамическая кухонная плита и духовой шкаф, посудомоечная машина; состоящий из напольных и подвесных шкафчиков и кухонного островка. Кухонный островок объединяет бар и барную стойку и служит объединением кухонной и столовой зоны, также как и столик с креслом у окна напротив прохода в гостиную. Сидя за этим столиком можно ожидать приготовления пищи, например, читая что-нибудь, для лучшего освещения предусмотрен торшер. На окне за столиком висят шторы, состоящие из портьеры в бело-красную вертикальную полоску и шифоновой белой тюли. Окно над зоной для приготовления пищи (разделяющее кухонные подвесные шкафчики) при желании закрывается горизонтальными жалюзями. Стены оклеены шелкографией красного цвета. На полу разделение зон поддерживается материалом: в зоне приготовления пищи керамическая серая плитка, имитирующая кожу, уложена дугой, чтобы поддержать общую геометрию помещения - окружность; в зоне приема пиши тот же паркет, что и в гостиной - светлый «Клен Канадский»