Запорная и водоразборная арматура

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

1. Запорная и водоразборная арматура

2. Вентили

3. Ремонт вентилей

4. Устройство и ремонт кранов и смесителей

4.1 Шарнирные смесители

4.2 Смесители с пробковыми переключателями "ванна-душ"

4.3 Смесители с кнопочными переключателями "ванна-душ"

4.4 Центральные смесители настольного типа с верхней камерой смешивания

Список использованных источников

1. Запорная и водоразборная арматура

В санитарно-технических устройствах применяются следующие виды арматуры: запорная -- для полного перекрытия потока среды, а также для выключения отдельных участков трубопровода или систем; регулирующая -- для регулирования параметров среды путем изменения ее расхода; водоразборная -- для автоматической защиты оборудования от аварийных изменений параметров, а также для разбора холодной и горячей воды на любые нужды. Арматура, служащая для водоразбора на внутренних санитарно-технических устройствах (водоразборные краны, ванны, умывальники, мойки, биде), относится к так называемой санитарно-технической и бытовой (водоразборной) арматуре.

Рис. 1. Типовая схема водопроводной и канализационной сети с автономным горячим водоснабжением: А -- горячая вода; Б -- холодная вода; В -- канализация; 1 -- вентили у стояков; 2 -- кран холодной воды мойки; 3 -- кран холодной воды умывальника; 4 -- клапан холодной воды бачка; 5 -- кран холодной воды ванны; 6 -- краны горячей воды мойки, умывальника, ванны; 7 -- отвод сточной воды; 8 -- труба отвода унитаза; 9 -- сифоны

При закрытом вентиле 1 "Б" (рис. 1) возможно приступить к ремонту кранов холодной воды мойки (2), умывальника (3), ванны (5) и арматуры смывного бачка (4). При закрытом вентиле 2 "А" соответственно можно ремонтировать краны (6) горячей воды мойки, умывальника, ванной. В случае ремонта смесителей лучше всего перекрывать оба вентиля у стояков А и Б, так как часто протечка смесителя означает перетекание горячей воды в кран холодной и наоборот. Использованная грязная вода из мойки и умывальника по отводной трубе (7) подходит к ванной, соединяется с оттоком ванны и уходит в канализационный стояк В. Смытая грязь из унитаза уходит в канализационный стояк по отводной трубе (8).

При ремонте сифонов (9) и гидрозатворов перекрытия вентилей у стояков А и Б не требуется. Достаточно хорошо закрыть краны соответственно ванны, мойки, умывальника. Устранение засора в туалете также не требует перекрытия вентиля у стояка Б. Исключение составляют лишь ремонт трубы, подводящей воду, или поплавкового клапана. Нарушение подачи холодной и горячей воды может иметь как внешние, так и внутренние причины. К внутренним причинам относятся утечки и засоры в трубопроводе квартиры дома, к внешним -- дефекты наружной сети, неисправности насосной установки и т.д.

2. Вентили

Рис.2. Устройство вентиля: 1 -- тело вентиля; 2 -- гайка; 3 -- шайба; 4 -- прокладка; 5 -- клапан; 6 -- уплотнение; 7 -- шток; 8 -- спецвтулка; 9, 16 -- сальник; 10, 15 -- втулка сальника; 11 -- маховик; 12 -- шайба; 13 -- винт; 14 -- накидная шайба.

Вентили и задвижки должны постоянно находиться в рабочем состоянии. В квартирной водопроводной разводке вентили установлены на вводах труб холодной и горячей воды. Любой сантехприбор также должен иметь на подводке холодной и горячей воды индивидуальный вентиль (рис. 11). Во внутренней перегородке корпуса, через который проходит вода, находится клапан с прокладкой, запирающий это отверстие, и шток с возвратно-поступательным ходом, проходящий в головке корпуса. Соединение клапана со штоком может быть "плавающим" при помощи шарового соединения. Втулка сальника может поджиматься накидной гайкой. Встречаются также вентили со спецвтулкой, выполняющей роль накидной гайки,-- она имеет резьбу и вкручивается в резьбу, нарезанную внутри головки. Между корпусом и вентильной головкой может быть полужесткая прокладка, изготовленная из паронита, либо же соединение уплотняется льняной прядью с пропиткой. Поскольку рабочее состояние вентиля -- "открыто", каждый элемент конструкции должен быть более надежным. Особенно большую нагрузку испытывает контрольный вентиль на вводе. Клапан вентильной головки имеет прокладку, закрепленную гайкой с шайбой на центрирующем выступе шпинделя. Маховик вместе со штоком должен занимать крайнее положение, допустимое при выворачивании. Если этого не сделать, из-под накидной гайки начнет сочиться вода. Но иногда возникают случаи, когда вентиль должен быть частично открыт, например, перед смывным бачком на первых этажах зданий. Частичное открытие вентиля возможно при достаточной набивке сальника. Только в этом случае необходимо периодически осматривать вентили. При наличии воды немного закручивают эту гайку и вытирают воду тряпкой. Если вода появится опять, подкручивают еще. Сразу нельзя сильно заворачивать гайку, ибо можно зажать шток. Иногда докручивают накидную гайку так, что она упирается в торец головки корпуса, а поджатия сальниковой набивки не получается. Значит, набивки мало и ее нужно добавить. Для этого не обязательно перекрывать воду в трубе перед вентилем. Следует соблюсти определенные предосторожности. Маховик вентиля полностью закручивают. Нет струйки из крана -- приступают к операции. Придерживая маховик на месте, полностью откручивают накидную гайку. Снимают маховик, оставляя неподвижным шток. Рядом с маховиком кладут накидную гайку и вынутую втулку сальника. В зазор между корпусом и штоком укладывают уплотнитель, ввивая им шток, и утрамбовывают отверткой. Зазор переполнять нельзя. В него еще нужно вставить втулку, на которой должна расположиться накидная гайка так, чтобы резьбой захватить не менее 2-3 ниток резьбы головки корпуса. При меньшем контакте можно сорвать первые витки резьбы. Однако для перспективной подтяжки накидной гайки резьбы уже не останется.

3. Ремонт вентиля

Стоит ли говорить о том, что вентиль должен постоянно находиться в исправном состоянии, потому что играет предохранительную роль. Он должен запираться герметично и надежно.

Рис.3 Замена прокладки в вентиле: а -- перекрытие вентиля на трубопроводе; б -- выворачивание части вентиля; в -- замена резиновой прокладки; г -- намотка пряди уплотнения

запорный водоразборный вентиль смеситель

Особое внимание необходимо обратить на состояние прокладки вентиля, так как у него есть один недостаток -- его клапан не имеет заглубления, и ребро прокладки не защищено от давления воды. Этот недостаток немного сглаживается тем, что прокладка крепится к клапану с помощью гайки и шпильки с резьбой, что придает ей дополнительную жесткость. Замена прокладки в вентиле не составит большого труда .Вырезать ее точно по месту поможет сам клапан. Заготовку из технической резины (предварительно сделав прокол по центру будущей прокладки) следует поместить на шпильку клапана. Далее нужно закрепить заготовку гайкой с шайбой. При нажатии лезвием остро заточенного ножа на боковую поверхность тарелки клапана контур заготовки доводится до идеально ровной окружности.

Как и в водопроводном кране, сальник вентиля должен быть плотно набит, чтобы предотвратить протекание воды по штокам. При обнаружении течи необходимо предпринять те же меры, что и при ремонте крана. Сначала следует немного закрутить накидную гайку, чтобы поджать набивку. Если это не помогло, нужно добавить набивку. Сделать это нетрудно. Первым делом нужно закрутить маховик до предела, затем открыть кран, установленный после вентиля. Теперь можно начать набивку сальника. Открутив накидную гайку, следует снять маховик (шток при этом должен быть неподвижным). Укладывается уплотнитель в зазор между корпусом и штоком. Для утрамбовки уплотнителя можно воспользоваться отверткой. Полная замена вентиля на уже имеющейся подводке -- дело непростое. При этом может потребоваться разборка нескольких труб. Вблизи стен удобно накручивать корпус вентиля со снятой головкой. Необходимо помнить о том, что, разбирая вентиль, нельзя вынимать втулку, не перекрыв воду.

4. Устройство и ремонт кранов и смесителей

Смесители -- устройства, объединяющие в одном корпусе два крана: для холодной и горячей воды. В традиционном смесителе температура воды регулируется отдельными головками. Корпус смесителя, в отличие от крана, имеет два патрубка, два гнезда для головок, но один носик-излив. Увеличивая или уменьшая подачу горячей и холодной воды, изменяют ее напор и температуру. При выборе смесителя значение имеет страна-производитель. Лучшие изготовляют в Германии и Швеции. Но они довольно дороги и продаются, как правило, в фирменных магазинах. Далее по убыванию качества -- Турция, Россия. Хуже российских только китайские, но они встречаются у нас в продаже редко. Смеситель и кран имеют сходные рабочие узлы (маховик, шток, шпиндель, клапан). Разница между краном и смесителем только в одном -- головок в смесителе две. Поэтому мы не разделяем ремонт крана и смесителя. Основными неисправностями в водопроводных кранах являются: износ уплотнительной прокладки, набивка сальника, а также сработанность резьбы шпинделя. Наиболее нагруженная, а потому часто выходящая из строя деталь крана -- прокладка. Она должна быть упругой, чтобы надежно запирать седло клапана, и в то же время эластичной и прочной. В воде нередко присутствуют инородные тела, которые проникают между прокладкой и гнездом клапана. Поэтому при слишком сильном закручивании крана легко испортить прокладку. Прокладка вообще изнашивается довольно быстро, но конструкция клапана обычно позволяет легко заменить ее и надежно зафиксировать. Прокладки, изготовленные на заводе, имеют определенные размеры в зависимости от диаметров кранов. Замена прокладки в случае, когда она удерживается за счет того, что ее более тонкая часть накалывается на заостренный конец шпинделя, обычно не вызывает проблем. Такое крепление прокладки не позволяет и самому клапану смещаться с места, потому что она обжимает шпиндель. При замене такой прокладки достаточно только вывинтить головку крана в сборе и, сняв с выступа шпинделя клапан вместе с изношенной прокладкой, поставить новую. Следует помнить, что перед починкой крана (как и любой другой запорной и водораспределительной арматуры) нужно перекрыть воду контрольным вентилем и открутить маховик. Труднее обстоит дело с заменой прокладки в том случае, когда она крепится шайбой и гайкой. В кранах холодной воды в результате коррозии гайка может срастись с железной шайбой и со стальной резьбовой шпилькой. Нередко при разборе такого крана обнаруживается, что гайка с шайбой превратились в бесформенный нарост, а прокладка изношена так сильно, что может даже частично отсутствовать. Осложняет замену прокладки в этом случае и то, что при использовании пассатижей для отворачивания гайки можно сорвать грани или нарушить резьбу шпильки. Если это произошло, выход один -- менять шток, а вместе с ним и железную или латунную гайку на стальную никелированную, чтобы в дальнейшем предотвратить образование ржавчины. Если вода просачивается по штоку, это указывает на уплотнение сальника или недостаточную набивку. Для начала можно попытаться немного затянуть накидную гайку, чтобы уплотнить сальниковую набивку. Кран может течь, если выкрошились стенки гнезда клапана. При повреждении более чем половины его окружности ремонт бесполезен. Прокладка в таком гнезде не центрируется. Непрерывная утечка воды из крана или излива смесителя может происходить, если в одно из мест контакта прокладки и седла попала частичка песка или ржавчины и вдавилась в прокладку. Устранять утечку в этом случае нужно следующим образом. Сначала надо несколько раз открыть и закрыть вентильную головку. Если частичка ржавчины не вышла вместе с водой, нужно выкрутить вентильную головку, а затем очистить прокладку отверткой. Если прокладка находится в хорошем состоянии, то ее можно оставить, перевернув на другую сторону.

Рис. 4. Извлечение прилипшей прокладки с помощью отвертки

А что делать, если из смесителя вдруг начнет хлестать вода в результате частичного износа резьбы штока? Сначала, как всегда, необходимо перекрыть контрольный вентиль. Затем нужно выкрутить на несколько оборотов втулку сальника, вывернуть шток и заменить его новым. Случается и такое, что после открытия вентильной головки вода не поступает через носик крана или излив смесителя. Причина кроется в присыхании прокладки к седлу корпуса крана или боковине смесителя (обычно это происходит, когда вентильной головкой не пользуются долгое время). Способ устранения заключается в следующем. Сначала нужно перекрыть вентиль, затем выкрутить вентильную головку. Если прокладка прилипла к седлу (рис. 4), нужно сковырнуть ее при помощи отвертки и очистить. Если прокладка держится в клапане и находится в хорошем состоянии, нужно установить ее на место прилипшей стороной ко дну клапана. Наибольшую опасность представляет стертая резьба штока, так как из крана в этом случае хлещет вода, а маховик проворачивается. Если при этом и вентиль не держит, то с помощью веревки или проволоки маховик нужно притянуть и прибинтовать его к корпусу крана или смесителя. Но это временная мера, потому что наиболее правильное решение при стирании резьбы штока -- это его замена.

4.1 Шарнирные смесители

Рис. 5. Некоторые модели шарнирных смесителей: а -- смеситель для кухонной мойки; б -- смеситель для кухонной мойки с душевой сеткой на гибком шланге; в -- смеситель для умывальника с управляемым выпуском.

Монокомандные или шарнирные краны (смесители) имеют вместо привычных рукояток всего один рычаг (джойстик) (рис. 5). С его помощью регулируется температура и интенсивность потока, то есть один узел совмещает две функции. Конструкция смесителей с одной управляющей рукояткой позволяет менять интенсивность потока воды без изменения температуры. Для каждой из этих операций предусмотрен рабочий ход в разных направлениях: напор воды регулируется движением ручки вверх-вниз, а ее температура -- поворотом влево-вправо, при этом возможна разная форма струи. Преимущества конструкции: легкая рукоятка и простота обслуживания. Такая конструкция полностью исключает течь. Недостаток -- низкое качество водопроводной воды; песок и ржавчина быстро выводят их из строя. Все трущиеся поверхности смесителя с управляющей рукояткой выполнены из высокопрочной керамики с гладкой поверхностью соприкосновения. Большинство моделей однорычажных смесителей рассчитаны на давление подаваемой воды до 5-6 атмосфер. Если давление в трубопроводах выше, требуется подключить редуктор давления. В некоторых моделях рычажных смесителей предусмотрены клапаны для подключения стиральной и посудомоечной машины, встречаются конструкции, в которых обе машины можно подключать одновременно. Выпускаются такие смесителя как в исполнении для кухонной мойки, так и с предусмотренным подключением душевого шланга. Последние могут быть как универсальными -- с поворотным изливом для умывальника и ванны, так и специализированные -- с коротким изливом, в этом случае душ может быть стационарным (на штанге), т.е. без гибкого шланга. Кухонные смесители могут оснащаться съемным душем (например, для мытья овощей и фруктов). В конструкциях смесителей могут применяться специальные насадки и адаптеры для ершиков, щеток и т.п. Как дополнительный сервис в некоторых моделях предусмотрена "экономическая кнопка", чтобы помочь рассеянным пользователям экономить воду. Это устройство автоматически ограничивает максимально возможный поток воды, а также ее температуру, сокращая рабочий ход джойстика. Если нужна вода погорячее или напор -- больше обычного, необходимо нажать кнопку и только потом действовать рукояткой.

Рис. 6. Устройство шарнирного смесителя с аэратором и встроенным фильтром: 1 -- фиксирующий элемент; 2 -- поворотная рукоятка (джойстик); 3 -- крышка корпуса; 4 -- круговая гайка; 5 -- сменный картридж механической очистки; 6 -- прокладка; 7 -- корпус

Выбирать смесители с "экономической кнопкой" нужно внимательно, так как в некоторых моделях эта кнопка настолько "экономна", что вообще перекрывает поступление горячей воды. У современного смесителя предусмотрена защита от механических примесей -- встроенный фильтр. Но эффективность фильтрации недостаточная, так как главная функция смесителя -- смешивать. Поэтому, чтобы его защитить, необходим магистральный фильтр. Если при его отсутствии смеситель вышел из строя, необходимо купить соответствующий картридж, снять крышку смесителя, отвернуть два стопорных винта, снять старый картридж, поставить на его место новый и собрать в обратном порядке. У аэратора, забившегося примесями, откручивают наружное кольцо, вынимают сеточку и промывают в направлении, противоположном движению струи воды.

4.2 Смесители с пробковыми переключателями "ванна-душ"

Рис. 7. Смеситель с пробковым переключателем "ванна-душ": 1 -- подводящая труба; 2 -- муфта; 3 -- уплотнение втулки; 4 -- эксцентрическая втулка; 5 -- накидная гайка; 6 -- боковина; 7 -- корпус; 8 -- излив; 9 -- накидная гайка; 10 -- шайба латунная; 11 -- ограничитель; 12-- остов; 13 --ось; 14 -- рукоятка; 15 -- шайба; 16 -- специальный винт; 17 -- стопорный винт; 18 -- конус (пробка); 19 -- уплотнение; 20 -- клапан; 21 -- прокладка головки крана; 22 -- втулка ремонтная; 23 -- прокладка накидной гайки; 24 -- направление намотки уплотнения

Смесители пробкового типа, общие для ванны и умывальника (рис. 7), соединяются с подводящими трубами с помощью втулки и накидной гайки. При поломке накидной гайки ее меняют на новую или снятую со старого смесителя. Старую втулку можно заменить на новую такой же длины. Перед вкручиванием втулки на ее резьбу наматывают уплотнение, оставив свободными 2 нитки на конце. Вкручивают втулку до тех пор, пока она не дойдет на 2-3 мм до плоскости торца второй втулки. Если при примерке смесителя расстояние между центрами отверстий патрубков оказалось больше, чем между отверстиями боковин смесителя, то эти 2-3 мм будут погашены при доворачивании втулки. Накидные гайки должны накручиваться свободно. Переключатель пробкового типа, состоящий из неподвижного и подвижного конуса, может пропускать воду одновременно в душ и излив при появлении зазора между стершимися коническими поверхностями. В этом случае необходима притирка пробки к корпусу смесителя пастой ГОИ. Она бывает трех сортов: грубая (черная), средняя (темно-зеленая) и тонкая (светло-зеленая). Отвернув накидную гайку, вынимают подвижной конус, наносят на его поверхность тонкий слой пасты и вставляют на место. Затем, нажимая на рукоятку в осевом направлении, многократно поворачивают ее влево-вправо, иногда разъединяя и вновь соединяя конусы. Для проверки качества притирки конус вынимают, протирают его и неподвижный конус от пасты, на всю длину (образующую) подвижного конуса наносят мелом черту, вставляют его в неподвижный конус и несколько раз поворачивают его за рукоятку. Затем конус вынимают. Если черта растерта по всей длине, значит конусы притерлись. В противном случае притирку продолжают. Если же поверхность не требует дополнительной обработки, ее густо смазывают вазелином или парафином. В некоторых случаях из-за сильной затяжки накидной гайки кольцо соскакивает с трубки, и излив смесителя выпадает в ванну или умывальник. Временный путь устранения неисправности заключается в развальцовывании трубки. В результате стирания резинового кольца от поворотов при открытии головки крана по изливу возникает течь. Заменяют изношенное кольцо новым. Если это невозможно, берут кольца, нарезанные из резиновой трубки подходящего диаметра. Кроме того, можно намотать на изношенное кольцо нити льна или ленту ФУМ в таком количестве, чтобы трубка излива могла войти в соответствующее отверстие корпуса смесителя. Подмотанный материал быстро разотрется. Поэтому лучше трубку излива реже поворачивать. Иногда у излива ломается пластмассовое кольцо, без которого под напором воды или при резком открытии головки крана трубка излива выскочит из корпуса смесителя и вода зальет все вокруг. Для устранения неисправности из медной проволоки изгибают новое кольцо с соответствующим диаметром.

Рис.8. Излив смесителя пробкового типа: 1 -- резиновое кольцо; 2 -- накидная гайка; 3 -- разжимное пластмассовое кольцо; 4 -- трубка

Ограничитель из латуни служит для переключения подачи воды к душевой сетке и изливу для ванны. Выпавший ограничитель вставляют в предназначенное для него отверстие в конусе. Для этого слегка ударяют молотком по выступающей части ограничителя. Основание последнего раздается и предотвращает выпадение. При потере ограничителя из латунной проволоки можно изготовить новый. При откусывании проволоки выпрямляют торец так, чтобы он был перпендикулярен продольной оси ограничителя. Жесткую латунную проволоку отжигают.

Рис. 9. Гибкий резиновый шланг с душевой сеткой: 1 -- резиновое кольцо; 2 -- душевая сетка; 3 -- уплотнение; 4 -- остов; 5 -- рукоятка; 6 -- петля; 7 -- специальная гайка; 8 -- резиновая прокладка; 9, 15 -- накидная гайка; 10 -- латунный ниппель; 11 -- резиновая трубка; 12 -- пластмассовая или латунная шайба; 13 -- пластмассовый ниппель; 14 -- хромированная латунная спиральная оболочка

Гибкий шланг (рис. 9) смесителя после длительной эксплуатации начинает пропускать воду через хромированную обмотку, и выброс воды через душевую сетку резко уменьшается. Причина заключается в разрыве резиновой трубки шланга под хромированной оболочкой, чаще всего -- вблизи подсоединения его к смесителю. Новую трубку можно приобрести в спецмагазинах или на рынке. Для ремонта гибкого шланга перед его отсоединением ставят рукоятку в положение, при котором вода при открывании головок крана будет поступать через излив в ванну. Затем отворачивают накидную гайку, крепящую гибкий шланг к смесителю, и вынимают прокладку. Сдвигают накидную гайку на хромированную оболочку. Отверткой поддевают ниппель (из латуни или пластмассы). За ниппелем из оболочки тянется резиновая трубка. Если при растягивании на ней появляются отверстия, то вместе с ниппелем отрезают этот участок трубки. Раскручивают проволоку и освобождают ниппель, который переставляют и закрепляют на оставшемся длинном участке резиновой трубки. Извлекать пластмассовый ниппель надо очень осторожно, так как инструментом можно повредить особенно тонкие стенки конической части. Резиновую трубку к пластмассовому ниппелю крепят, просто защемляя ее между внутренней стенкой хромированной оболочки и конической частью этого ниппеля. Поэтому укорачивание трубки -- ремонт временный. Надежнее крепить трубку проволокой вокруг латунного ниппеля. В этом случае трубка не вырвется, но будет больше подсыхать и разрушаться резина. Укорачивать первоначальную длину трубки более чем на 50-60 мм нежелательно. При наличии новой резиновой трубки в дополнение к ранее описанной разборке отсоединяют вторую накидную гайку от узла душевой сетки. Снимают один из ниппелей, а за второй вытягивают дефектную трубку. Вводят в хромированную оболочку новую резиновую трубку и устанавливают ниппели.

Смесители с золотниковыми переключателями "ванна-душ"

Рис. 10. Смеситель с золотниковым переключателем, имеющим резиновые кольца и штангу: 1 -- штанга; 2 -- держатель; 3 -- душевая сетка; 4 -- корпус; 5 -- кривошип; 6 -- нитяное уплотнение; 7 -- специальный винт; 8 -- рукоятка; 9 -- излив; 10 -- прокладка золотника; 11 -- золотник; 12 -- переходник

Это смесители с душевой сеткой на гибком шланге, штангой и зажимом, общие для ванны и умывальника (рис. 10). Металлическая штанга прикрепляется к стене. Переключение струи воды с излива на шланг и обратно осуществляется поворотом рукоятки, при этом золотник перемещается вверх или вниз. Прокладки на торцах золотника перекрывают отверстия для прохода струи в корпусе или переходнике. При износе прокладок переключатель разбирают. Выворачивают спецвинт, извлекают кривошип и золотник, устанавливают прокладки из резины толщиной 3-4 мм средней твердости. При необходимости дополняют сальник нитяной прядью. Вместо прокладок золотники могут быть снабжены резиновыми кольцами, натянутыми на их боковые поверхности. Два новых резиновых кольца входят в комплект смесителя. Пройдут многие месяцы, прежде чем они понадобятся. Отдельно новые кольца не продаются. Высококачественное изготовление таких колец своими руками затруднительно. В смесителях с держателем душевой сетки на корпусе возможен дефект, когда вода непрерывно поступает в излив. Необходимо проверить кольца на золотнике. Отсоединяют гибкий душ, затем переходник, вынимают кривошип, предварительно сняв указатель, рукоятку, накидную гайку. Золотник выталкивают через отверстие для кривошипа или снизу (после откручивания излива). Резиновые кольца снимают с золотника шилом или отверткой. Новые кольца, натянутые на золотник, смачивают водой для облегчения вхождения золотника в корпус. Состояние верхней прокладки золотника просто определить, когда отворачивают накидную гайку гибкого шланга и снимают его. При сборке паз с литым углублением на золотнике направляют в ту сторону, в какую ведут палец кривошипа. Несоблюдение этих правил приведет к заеданию кривошипа в корпусе и невозможности действовать переключателем.

Рис. 11. Ремонт смесителя с золотниковым переключателем: а -- только извлечение дефектной прокладки; б -- отворачивание переходника; в -- замена прокладок золотника; г -- донабивка уплотнителя; 1 -- прокладка золотника; 2 -- корпус; 3 -- переходник; 4 -- кривошип; 5 -- направляющее ребро корпуса; 6 -- золотник

Течь из-под рукоятки кривошипа устраняют дальнейшим закручиванием накидной гайки. В случае, если это не даст результатов, можно сделать набивку нитяным уплотнением (пенька и т.д.) между резиновым и стопорным кольцами кривошипа, что также прекратит течь. Аэратор обычно завинчен на выходную часть излива. Чтобы не повредить декоративное покрытие втулки, ее обертывают одним-двумя слоями ленты и отворачивают пассатижами. При промывке сетки и других деталей аэратора от засоряющих частиц применяют принцип противотока.

4.3 Смесители с кнопочными переключателями "ванна-душ"

Существует несколько конструкций таких смесителей, которые предназначены для смешивания горячей и холодной воды, поступающей из централизованных или местных систем водоснабжения. Использовать в комплексе с газовой колонкой их нельзя.

Рис. 12. Смеситель с вертикально расположенным кнопочным переключателем и его монтаж на трубопроводах: а -- наматывание нитей уплотнения на патрубок; б -- заворачивание патрубка; в -- подсоединение корпуса к патрубкам, заворачиваемым постепенно в муфты трубопроводов; 1 -- патрубок; 2 -- декоративная шайба; 3 -- уплотнительное резиновое кольцо; 4 -- гибкий шланг; 5 -- основание.

Перед подсоединением смесителя накидные гайки вместе с патрубками отворачивают с корпуса нового смесителя и надевают на них декоративные шайбы (рис. 12). Каждый патрубок несколько изогнут, что позволяет при закручивании муфты на трубопроводах регулировать расстояние между центрами отверстий на патрубках с буртиками. Буртики удерживают на патрубках накидные гайки и вместе с резиновыми прокладками обеспечивают уплотнения между патрубками и корпусом. Уплотнение в виде прядей конусообразно, по часовой стрелке, навертывают на резьбу патрубков, оставляя последние 2-3 нитки обнаженными. Этими нитками резьбы патрубков вначале вкручивают в муфты трубопроводов. Затем вставляют четырехгранный или прямоугольный стержень поочередно в каждый патрубок. Разводным или газовым ключом вращают стержень, вкручивая патрубки. Один из патрубков следует недовернуть на 2-3 мм по сравнению с другим. Смеситель примеривают к обоим патрубкам. Если расстояние между центрами отверстий патрубков больше, чем расстояние между соответствующими отверстиями корпуса смесителя, торцы патрубков окажутся в одной плоскости после доворачивания одного из патрубков. Если же отверстия патрубков и отверстия корпуса сразу совпадут, то патрубки следует докрутить до момента попадания их торцов в единую плоскость и одновременного соответствия отверстиям корпуса. Патрубки при такой регулировке ни в коем случае нельзя выворачивать даже на 1-2 витка, ибо при выкручивании рвутся нити уплотнения. Дефект вызовет течь воды в возникший зазор между патрубком и муфтой. Поиски соответствия патрубков и корпуса смесителя продолжаются до тех пор, пока накидные гайки не начнут свободно накручиваться на резьбу корпуса. Смесители, как правило, поступают в продажу в комплекте с двумя патрубками и двумя накидными гайками. Старый патрубок на новый меняют лишь тогда, когда они одинаковой длины. Если длина разная, следует заменить оба старых патрубка новыми. Замена патрубков -- весьма трудоемкая операция (особенно выворачивание старых). Поэтому к ней следует прибегать лишь тогда, когда резьба гаек не совпадает с резьбой на корпусе смесителя. Старые патрубки выворачивают тем же инструментом, которым заворачивали новые в муфту. Если стержень не стронет с места старый патрубок, то зубцами зева захватывают буртик патрубка, отодвигая накидную гайку поближе к торцу муфты. Разводной рычажный ключ всегда вывернет патрубок, помяв его буртик. Перед ремонтом кнопочного переключателя предварительно закрывают вентильные головки. Декоративный колпачок снимают, винт выкручивают, кнопку и пружину вынимают. Если кнопка после прекращения подачи воды не возвращается в исходное положение -- неисправна пружина, которая либо потеряла упругость, либо вообще сломалась. В обоих случаях пружину лучше заменить. Если запасной пружины нет, то вставляют прокладки под винт и доводят ослабшую пружину до нормы. Существует другой способ стабилизировать упругость растянутой пружины. Ее растягивают, затем нагревают до красного цвета и охлаждают в металлической емкости с жидкостью (вода или масло), закрыв крышку после погружения пружины. Новую пружину можно изготовить самостоятельно, для чего лучше использовать проволоку из рессорно-пружинной стали с диаметром сечения 0,4-0,6 мм. Проволоку наматывают на стержень с диаметром несколько меньшим, чем внутренний диаметр лопнувшей пружины. Новая пружина должна возвращать кнопку в исходное положение при закрытых вентильных головках и быть "послушной" давлению воды. Стабильной упругости пружины достигают после ее нагрева до светлого вишнево-красного цвета, что соответствует 800-830 °С, и охлаждения в воде. Одновременное поступление воды в излив и душевую сетку означает: либо к верхнему или нижнему резиновому кольцу пристала соринка, либо резиновые кольца клапана изношены. Излив отсоединяют. Шестигранный металлический стержень с расстоянием между противоположными гранями 12-13 мм осторожно вводят в отверстие переходника. Угольник придерживают и отворачивают переходник. Пластмассовый клапан выталкивают из основания штоком.

Рис. 13. Ремонт деталей в смесителях с вертикально расположенным кнопочным переключателем: а -- повышение упругости пружины; б, в -- разборка переключателя и замена резиновых колец клапана; г -- удаление соринки на резиновом кольце клапана; д -- устранение течи через уплотнительное резиновое кольцо; 1 -- самодельный торцовый ключ; 2 -- переходник; 3 -- прямоугольная металлическая пластина; 4 -- верхнее резиновое кольцо клапана; 5 -- нижнее резиновое кольцо клапана; 6 -- соринка; 7 -- уплотнительное резиновое кольцо; 8 -- корпус; 9 -- основание

Кольца внимательно осматривают. Если на них имеется эрозия, кольца стали хрупкими или их износ составляет 30%, они подлежат замене. После разборки узла переключения соринку удаляют с верхнего или нижнего резинового кольца. Если соринка почти разрезала резиновое кольцо, то его удаляют. Изношенные кольца заменяют и производят сборку в обратном порядке.

4.4 Центральные смесители настольного типа с верхней камерой смешивания

Рис. 14. Смеситель типа "елочка" с накидной гайкой и тройником: 1, 5, 7 -- подводящие трубы; 2 -- контргайка; 3 -- уплотнение; 4 -- муфта; 6 -- угольник; 8 -- тройник; 9 -- прокладка смесителя; 10 -- стопор; 11 -- гайка четырехгранная установочная; 12 -- накидная гайка; 13 -- поджимная гайка; 14, 18 -- металлические шайбы; 15, 17 -- резиновые прокладки; 16 -- полочка мойки или умывальника; 19 -- корпус смесителя; 20 -- корпус головки крана; 21 -- сальник; 22 -- кольцо; 23 -- втулка сальника; 24 -- шток; 25 -- маховик; 26 -- шайба маховика (латунь); 27 -- винт; 28 -- указатель; 29 -- металлическая шайба; 30 -- излив; 31 -- накидная гайка; 32 -- разжимное пластмассовое кольцо; 33 -- резиновое кольцо; 34 -- уплотнение; 35 -- клапан; 36 -- прокладка

Центральный смеситель настольного типа с верхней камерой смешивания (смеситель типа "елочка" с тройником -- рис. 14) устанавливают на задней полочке мойки или умывальника. Очень распространенный тип смесителя, установка и ремонт его очень трудоемки. Довольно часто вода стекает в щель между полочкой и стеной из-за утечек в той части смесителя, которая возвышается над полочкой. Перед устранением утечек необходимо тщательно замазать эту щель специальным герметиком, замазкой, смесью олифы с порошком мела или полиуретановой монтажной пеной. Чтобы заделка дольше не разрушалась и имела привлекательный вид, ее можно покрасить белилами. В местах, где полочка по бокам заканчивается, лучше всего сделать буртики, которые будут препятствовать течи воды на пол вдоль полочки. Если вода и попадет на полочку, то она стечет в углубленную часть мойки. Наиболее часто возникает течь сквозь накидную гайку излива из-за стертости уплотняющего резинового кольца. Ремонт неисправных головок кранов производят в зависимости от использованной модели. Реже возникает течь между наружной резьбой корпуса любой головки крана и резьбой корпуса. В этом случае перематывают уплотнение и заменяют прокладку. Пластмассовые прокладки при многократном использовании расплющиваются, особенно при излишних усилиях, вызванных закручиванием головки крана. Течи под мойкой можно обнаружить осмотром и ощупыванием, вытирая соединения сухой чистой тряпкой. Сначала устраняют все возможные поводы для утечки из пространства над мойкой, после чего убирают из-под мойки все предметы, которые там обычно хранятся (ведро, веник, совок для мусора и т.п.), подметают и подстилают газету. Берут фонарик или с помощью удлинителя устанавливают настольную лампу в пространство под мойкой. Ощупывают место выше накидной гайки, т.е. резьбу между поджимной и накидной гайками. Если там мокро, значит плохо устранена течь смесителя в надмоечной части. Капающая из-под накидной гайки излива вода попадает на полочку и течет не по ней, а в нее. В полочке мойки обычно есть четырехугольное отверстие, в которое вставляется верхняя часть смесителя, закрепленная на полочке двумя металлическими шайбами и резиновыми прокладками, а также поджимной гайкой. Бывает, что эти шайбы и прокладки меньше нужного диаметра или поставлены не по центру отверстия в полочке, поэтому остается щель, в которую и стекает вода. Щель может возникнуть также в процессе использования смесителя, когда открывают и закрывают головки кранов или поворачивают излив, если поджимная гайка недостаточно затянута. Можно попробовать ее довернуть, но это вряд ли надежно устранит дефект. Гайку закручивают, когда снята мойка, и устанавливают смеситель. Если смеситель установлен на мойке и к нему подсоединены трубы, то наружная поверхность борта мойки отстает от стены на 120-130 мм при глубине П-образного пространства около 200 мм в случае нахождения мойки на подстолье (на кухонной подставке в рабочем положении). В этом П-образном пространстве чрезвычайно неудобно работать ключом любого размера. Довернуть поджимную гайку можно лишь специальным ключом, вырезанным резаком от газовой сварки. Результативнее устранить причину течи сверху, а имеющуюся щель заделать замазкой, пластилином, полиуретановой монтажной пеной или специальными канадскими герметиками "GER-03" и "GER-04" (или их аналогами). При течи в зазор между накидной гайкой и тройником место течи хорошо освещают и протирают несколько раз тряпкой. При продолжении течи перекрывают вентиль общей подачи воды ко всей аппаратуре сантехники в квартире. Снимают давление в квартирных трубах, открыв головки кранов в смесителе. Доворачивать накидную гайку бесполезно -- неисправность, скорее всего, возникла из-за прокладки, которая порвалась или пересохла и потрескалась. Ключом полностью отворачивают накидную гайку и снимают мойку вместе с корпусом смесителя. Поддевают кончиком ножа старую прокладку и осторожно поднимают. Если нет запасной, прокладку кладут на кусок листовой резины толщиной 3-4,5 мм, из которого будет изготовлена новая прокладка. Вырезать лучше просечками, но можно и острым ножом. Намечают острые контуры и осторожно вырезают прокладку. Очень важно не выйти за пределы контуров, особенно внутренних. Незаметный порез перемычки приведет к попаданию холодной воды в горячую и наоборот. Соединение с порезом внутреннего и наружного контуров снова вызовет течь через накидную гайку. Без специального ключа (с размером зева 50 мм) для чугунной накидной гайки все операции с накидной гайкой на тройнике выполняют только при снятой мойке, разъединив для этого подводящие трубы. Мойку снимают вдвоем и кладут вверх днищем на пол. Прокладку заменяют. Наворачивают накидную гайку на тройник с прокладкой и затягивают. При дальнейшем соединении труб надо постараться не слишком перекашивать всю конструкцию, чтобы не создавать лишних деформирующих усилий в месте прокладки, из-за которых она рвется. Сборку выполняют в обратном порядке. Мойку устанавливают на подстолье так, чтобы торцы разъединяющих труб совпадали. Предварительно готовят резьбу труб, на которую будут навернуты муфты. Остатки прежнего уплотнения должны быть полностью сняты. Для очищения канавок резьбы можно использовать шило. Отступив 2-3 нитки от торца, наматывают нити льна в увеличивающемся количестве прядей по часовой стрелке, т.е. в том направлении, в каком будут накручены муфты. После этого постепенно выворачивают муфту, стараясь поймать 2-3 нитки, оставленные без льна, и которые находятся на той короткой резьбе, с которой спустили муфту при разъединении труб. Сама муфта должна идти от руки даже в момент схватывания витков присоединяемой трубы. Не следует прикладывать чрезмерное усилие, так как можно сорвать витки резьбы. Муфту доворачивают до сбега резьбы на присоединяемой трубе только инструментом. До перехода муфты на 2-3 витка расстояние между торцами соединяемых труб должно быть не более 1-2 мм. В противном случае слишком мало резьбы труб входит в резьбу муфты. Доведя муфту до "тупика", вдоль противоположного ее торца наворачивают прядку уплотнения в направлении вращения контргайки, которая должна находиться на расстоянии 3-4 мм от муфты после нажатия уплотнения. До зажатия этот интервал должен быть равен 5-6 мм. Благодаря смежности торцевых стенок контргайки и муфты возникает то кольцевое углубление, в котором спокойно, без расползания, укладывается уплотнение. После соединения свободные участки для защиты от ржавления достаточно смазать любым жиром. После укладки уплотнения заворачивают контргайку. Открывают вентили после сборки второй пары труб. Пустив воду, внимательно осматривают все соединения. При наличии течи определяют ее причину и устраняют. Одной из причин перекачки воды, при которой из крана для горячей воды поступает холодная и наоборот, является наличие сквозной раковины в средней (общей) стенке тройника. Появление раковины возможно в процессе эксплуатации, хотя некачественные тройники иногда поступают в продажу прямо с завода. Дефект может быть и в средней стенке корпуса смесителя. При закрытых головках крана вода будет продолжать перекачиваться. При открывании головки крана в смесителе снова будет перемешиваться горячая и холодная вода. Кроме того, такая же картина может наблюдаться и в соседней квартире. Для определения причины неисправности перекрывают вентиль горячей воды у себя в квартире. Открывают головку крана холодной воды на смесителе. Если после длительного спуска воды будет все же течь горячая или теплая вода, то причина -- неисправность смесителя "елочка" у соседей. Чтобы определить, у каких именно соседей установлена дефектная "елочка", следует и у них повторить эксперимент с закрытием одного из вентилей. Сначала надо навестить тех соседей, у которых кухня и ванная расположены за стенкой помещений, аналогично вашим. Важно, чтобы горячая и холодная вода поступали в вашу и соседнюю квартиры из общего стояка. Затем проверяют "елочки" квартир сверху и снизу, опять ориентируясь на общие стояки. Имеет смысл обследовать пару этажей. Раньше установка импортных смесителей была затруднена, поскольку патрубки корпуса не совпадали с муфтами трубопроводов. Теперь подгонку можно кардинально облегчить, воспользовавшись гибким шлангом. Из предоставленного ассортимента лучше предпочесть шланги, произведенные в Италии (серебристого цвета) и Испании (с красными и синими полосками). Надежность итальянских составляет 85-90%. Испанские высокого давления -- абсолютно надежны, но они тоньше и поэтому несколько снижают напор воды. Итальянские комплектуются толстыми резиновыми прокладками. В гайки испанских запрессованы тонкие резиновые прокладки, которые легко разрезаются тонкими стенками наших труб. Поэтому для их установки лучше купить переходную муфту, которая навинчивается на трубу с фибровой прокладкой, а уже к ним присоединяется гибкий шланг. Стоят такие муфты совсем немного и избавят от хлопот.

Список использованных источников

1. Задвижки клапаны вентили www.transarm.ru

2. Ремонт криоген. техникиwww.dioksid.ru/cryogenic

3. Ремонт, монтаж, диагностика и пуско наладка криогенного оборудования!Строительство и ремонт OZON.ru

4. Своими руками. Справочник

5. Вентили www.bkpnn.

6. Кедров В.С., Ловцов Е.Г. Санитарно-техническое оборудование зданий. М.: Стройиздат, 1989.

7. Саргин Ю.Н. и др. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч. 2. Водопровод и канализация. М.: Стройиздат, 1990.

8. Сомов М.А. Водопроводные системы и сооружение. М.: Стройиздат, 1988.

9. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.

Размещено на Allbest.ru