Оздоблювальні роботи

Размещено на http://www.allbest.ru/

13

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оздоблювальні роботи

Останнім етапом будівництва споруди є оздоблювальні роботи. Їх призначення полягає в наданні приміщенням необхідної функціональності для перебування в ньому людей чи відповідність іншим умовам призначення. Також, оздоблювальні роботи можуть служити для захисту конструкцій будинку від агресивних середовищ.

Оздоблювальні роботи займають значну частку за вартістю будівлі, яка складається з ціни матеріалу, витрат часу та трудомісткості. Так, при обробці цегляної будівлі, трудомісткість обробки складає 30-35%, а тимчасові витрати - 35-45% від загального значення. Для того щоб знизити ці показники, скрізь де можливо застосовуються механізовані методи обробки і транспортування будматеріалу. Якщо мова йде про штукатурних роботах, застосовуються штукатурні станції та штукатурні насоси а також пістолети для нанесення розчину.

Оздоблювальні роботи ділять на дві групи:

Власне оздоблювальні - влаштування захисно-декоративних покриттів на поверхні конструкцій і обладнання будівлі. До них відносяться штукатурні роботи (покриття розчином), облицювальні (покриття готовими виробами), малярні (покриття лакофарбовими матеріалами і пастами) і шпалерні (обклеювання шпалерами і плівками);

оздоблювально-монтажні - складання елементів будівлі, які одночасно виконують конструктивну функцію і функцію оздоблювального покриття. До них відносяться: влаштування збірних каркасно-обшивних та інших перегородок і вбудованих меблів з облицюванням великорозмірними листовими, плитними матеріалами, виробами повної або високої заводської готовності; світлопропускаючих стін і перегородок із склоблоків і профільного скла; підлог з паркетної дошки, щитового паркету, деревостружкових, деревоволокнистих плит та інших великорозмірних виробів; підвісних стель з конструкційних, декоративно-акустичних та світлорозсіювальних плит, листів і рулонних матеріалів; заповнення світлових отворів(вікон, дверей, фрамуг, вітрин, вітражів, ліхтарів) листовим вікон, вітрин, дзеркальним і декоративним склом; монтаж фасадних панелей з повної заводської обробкою; влаштування огорож балконів і лоджій офактуреними бетонними, азбестоцементними плитами, алюмінієвими та іншими виробами.

Види оздоблення будинків. Оздоблювальні покриття

Оздоблювальні покриття складаються або тільки з лицьового шару, або з лицьового і одного або декількох підготовчих шарів: ущільнюючого (порозаполняющего) і закріплювального адгезійного (проклеювального, грунтувального, вирівнюю чого та ін.) Як правило, вони виконують дві функції: технічну, спрямовану на поліпшення санітарно-гігієнічних, технологічних та інших факторів при експлуатації будівель, а також на збільшення термінів служби будівельних конструкцій, і декоративну, яка полягає в підвищенні архітектурної виразності будівлі і його інтер'єрів.

В залежності від співвідношення цих функцій покриття підрозділяють на звичайні (обидві функції мають однакове значення), спеціальні (різко зростає значення технічної, в основному захисної, функції), декоративні або архітектурно-художні (основне значення набуває зовнішній вигляд лицьового шару). У тих випадках, коли обидві функції рівнозначні, зазвичай роблять два покриття: ізоляційне або антикорозійне і поверх нього - декоративне оздоблювальне.

Методи та засоби очищення поверхні

Від якості підготовки поверхні під обробку залежить зчеплення (адгезія) оздоблювального покриття з основою. Для зовнішньої обробки будівель цей показник повинен бути не менше 0,8 МПа, для внутрішньої - 0,4 ... 0,6 МПа.

Основна операція підготовки - очищення поверхні від втратили зчеплення і в'яжучі властивості штукатурок, продуктів руйнування цегли, старих відшарувалися фарбувальних шарів, пилу і бруду. Методи та засоби очищення залежать від хімічного складу очищуваного матеріалу, характеру забруднень і нашарувань. Вимоги до якості очистки визначаються видом проектованої обробки.

Призначають метод очищення з урахуванням характеру забруднень, порівняльної хімічної стійкості очищуються, властивостей і можливостей застосовуваних мийних засобів і змивів (наприклад, деякі компоненти миючих речовин і змивів можуть викликати корозію старих матеріалів). Так, поверхні вапняку, мармуру, цегли, цементно-піщаних архітектурних деталей, дерев'яного різьблення руйнуються під дією слабких і концентрованих розчинів мінеральних кислот.

Призначення і види штукатурних робіт

Штукатурка - оздоблювальний шар на поверхнях різних конструкцій будівель і споруд (стін, перегородок, перекриттів, колон), що вирівнює ці поверхні, надає їм певну форму, захищає конструкції від вологи, вивітрювання, вогню, підвищує опір теплопередачі, зменшує повітропроникність і звукопровідність огороджувальних конструкцій . Розрізняють штукатурку монолітну, одержувану шляхом нанесення штукатурних розчинів на поверхню, і суху (облицювання гіпсокартонними листами заводського виготовлення).

Монолітна штукатурка закриває всі щілини, наявні в конструкції, утворюючи з нею єдине ціле. Її можна застосовувати у вологих і мокрих приміщеннях. Але велика трудомісткість, тривалість висушування, труднощі при виконанні робіт в зимовий час, необхідність у спеціальному обладнанні для приготування і транспортування розчину до місця робіт обмежують її застосування.

Суха штукатурка не має цих недоліків. Після закладення швів між гіпсокартонними листами поверхню вже на наступний день можна остаточно обробляти. Вона дешевше монолітною, але поступається їй за монолітності і надійності. Застосовують суху штукатурку головним чином у житлових будинках,вологість в яких не перевищує60%.

Знижують трудомісткість мокрих штукатурних процесів наступними шляхами: застосовують сухі розчинні суміші, зменшують число шарів в штукатурному покритті, підвищують рівень механізації на всіх етапах виробництва робіт.

Забороняється застосовувати монолітну штукатурку в приміщеннях, де кладку можна виконати з розшивкою швів. Наприклад, на технічних поверхах, у запасних(пожежних) сходових клітках, шахтах ліфтів і т. д.

За призначенням і властивостям монолітні штукатурки поділяють на звичайні, призначені для експлуатації в нормальних температурно-вологісних умовах(можуть бути пофарбовані або"обклеєні шпалерами); спеціальні, що виконують захисні функції по відношенню до основи(гідроізоляційні та гідрофобні, теплоізоляційні, акустичні, хімічно стійкі, рентгенозахисні); декоративні-для обробки фасадів і деяких приміщень громадських будинків(вестибюлів, сходових кліток, холів). Декоративні штукатурки можуть бути гладкими, кольоровими, імітувати декоративний природний і штучний облицювальні камені(наприклад, граніт, піщаник, мармур).

Звичайні штукатурки в залежності від старанності виконання поділяють на три категорії: прості, поліпшені, і високоякісні.

Просту штукатурку роблять із двох шарів розчину (обризга і грунту загальною товщиною до 12мм), поверхня яких розрівнюють ребром сокола без подальшої обробки іншими інструментами (у зв'язку з цим її називають штукатуркою «під сокіл»). Застосовують її в тимчасових,підвальних, складських і інших нежитлових будівлях, а також у підсобних приміщеннях громадських та виробничих будівель.

Поліпшену штукатурку роблять з трьох шарів (обризга, грунту і накривки) загальною товщиною 15 мм. Остаточну обробку- розрівнювання і загладжування поверхні-виконують правилом(штукатурка підправило). Застосовують її вжитлових, лікарняних, шкільних та інших громадських будівлях масового будівництва.

Високоякісна штукатурка складається з набризку, двох шарів грунту і накрив очного шари загальною товщиною 20 мм. Грунт розрівнюють по маяках, накривочний шар затирають теркою. У зв'язку з цим такий вид штукатурки називають маяковою. Нею обробляють театри, вокзали, готелі, музеї, багатоповерхові житлові будинки, що будуються за індивідуальними проектами.

Мокру штукатурку застосовують в наступних випадках:

При обробці приміщень, коли застосування індустріальних видів обробки утруднене або неприпустиме у зв'язку з підвищеною вологістю повітря в приміщенні більше 60%;

за умовами пожежної безпеки;

при обробці фасадів раніше оштукатурених будівель;

при будівництві у віддалених місцевостях, де немає можливості застосувати гіпсокартонні листи;

при обробці будівель і споруд із саману,черепашнику, з глинобитними стінами; із дрібних блоків в місцевостях, схильних сильним вітрам, щоб запобігти продування стін;

при реставраційних роботах по відновленню художніх декоративних штукатурних шарів в інтер'єрі і на фасадах для заповнення втрачених елементів архітектурних деталей;

при гідроізоляції та спеціальної захисту будівель.



Контроль та підготовка поверхонь, що підлягають оштукатурюванню

Шви в цегляних стінах процарапують або рівномірно насікають на глибину10 ... 15мм. Перед оштукатурюванням цегла очищають металевою щіткою і поливають водою. Якщо в процесі кладки в шви були вставлені шматки дроту, по них роблять дротове плетиво, щоб краще зв'язати штукатурний розчин з основою. Якщо в шви кладки закладені дерев'яні пробки товщиною 15 мм, довжиною 10...100 мм, в ці пробки вбивають цвяхи, за якими також роблять дротове плетиво або прикріплюють сітку з отворами будь-якого перетину.

Бетонні поверхні роблять шорсткими: нарізають, насікають бучардами, зубилами або обробляють піскоструминним апаратом.

Для додання дерев'яним поверхням шорсткості цвяхами набивають драночних щити(15) з розміром осередків 45X45мм(у світлі).

При пристрої одношарових штукатурок необхідність в насічці або пристрої арматурних каркасів відпадає. Підготовка поверхонь в цьому випадку полягає в очищенні від висолів, плям, знепилювання і огрунтованіі5 ... 10%-ним розчином ПВА в воді. Склад наносять пензлем до повного вбирання розчину поверхнею.

Установка марок і маяків. Провішування

Поверхня штукатурки повинна бути строго вертикальної і горизонтальної. Товщина штукатурного шару повинна відповідати проектній. Для дотримання цих вимог поверхні провішують за марками та маяках.

Установка марок і маяків. Марка-потовщення(горбик) з гіпсового тесту навколо вбитого на певну глибину цвяха. Наносять горбики розчину або гіпсу діаметром 50 ...70 мм вище рівня головки цвяха на 3 ... 5 мм. Як тільки розчин схопиться, верх його зрізають до рівня капелюшки, щоб площина марки була паралельна площині стіни. Бічні сторони розчину зрізають з чотирьох сторін таким чином, щоб отримати квадрат 30X30 або 40X40мм. Часто бічні сторони марок зрізають злегка на конус. Лицьові сторони марок зрізають як можна точніше, так як від цього залежить точність і маяків, і штукатурки.

Виконавши марки, приступають до пристрою маяків. Маяки бувають розчинні і інвентарні. Розчинний маяк-смуга розчину певної товщини, що наноситься на стіну, що підлягає оштукатурюванню. Виконують його так. Правило, якена10 ... 15 см коротше висоти приміщення, прикладають до марок і кріплять до них цвяхами, затискачами або приморожують (розчином або гіпсом). Правил можна не кріпити, тоді його притримує один з штукатурів.

По закінченні штукатурення маяки вирубують. Решта місця після вирубки маяків замазують розчином, перевіряють рівність поверхні, виправляють неточності.

Розчинні маяки(з цементно-піщаного розчину) слабкіше гіпсових, їх можна не вирубувати повністю, а тільки зрізати шар товщиною 5...10 мм або просто насікати.

Дерев'яні маяки(бруски) встановлюють на значній відстані один від одного, тому для розрівнювання розчину і отримання штукатурки потрібної товщини користуються малкою. Малка - гладкий прямокутний брус, довжина якого дорівнює відстані між двома маяками, а висота - товщині штукатурного шару. Малку роблять з двома висувними кінцями, що дає можливість розрівнювати розчин між маяками, встановленими на відстані від 1,2 до 2 м.

Для установки дерев'яних маяків влаштовують сталеві або розчинні марки. До них прикладають інвентарні маяки й кріплять їх цвяхами, затискачами, милицями або приморожують гіпсом. Між маяками наносять розчин, прикладають до маяків малку і знімають нею надлишки розчину на рівні марок. На стінах малку ведуть знизу вгору.

Інвентарні металеві маяки прості по конструкції, їх швидко і легко встановлювати.

Близько кутів стін ставлять контрольні маяки, для чого забивають в стіну штирі /, на які навішують маяк. При необхідності вертикальне положення маяка регулюють обертанням гайки 2 за допомогою ключа. Інвентарні металеві маяки прості по конструкції, їх швидко і легко встановлювати.

На стелях маяки перевіряють на горизонтальність. Якщо між маяком і поверхнею стелі є простір, під маяк підкладають клини або наносять розчин.

Технологія нанесення штукатурних розчинів

Складний і трудомісткий процес ручного оштукатурювання за останні роки повсюдно витісняється механічним нанесенням розчину. Вручну обштукатурюють невеликі приміщення і окремі місця, а також виконують декоративно-художні та реставраційні штукатурні роботи.

При механізованому способі значно підвищується продуктивність праці, прискорюються терміни виконання штукатурних робіт та полегшується праця штукатура.

Якість штукатурки в значній мірі визначається якістю підготовки основ під неї. Так, міцність і довговічність штукатурки залежать від міцності і чистоти поверхні основи, відсутності на ньому осадових тріщин і незавершена усадочних явищ. Щоб попередити пошкодження штукатурки внаслідок осідання конструкції або усадки розчину, з якого вона виконана, керуються такими правилами:

В багатоповерхових будівлях внутрішні штукатурні роботи починають з верхніх поверхів. До пристрою покрівлі роботи ведуть з нижніх поверхів будівлі. При цьому над обробляти приміщення повинно бути змонтовано не менше двох перекриттів;

цегляні і кам'яні стіни штукатурять по закінченні кладки;

дерев'яні будівлі обштукатурюють не раніше ніж через рік після їх складання.

Звичайні штукатурки

Прямолінійні поверхні. В залежності від обраного штукатурного покриття(просте, поліпшене, високоякісне) і виду поверхні виконують певний перелік технологічних операцій.

Обризг - перший шар штукатурки-збільшує зчеплення підстави з подальшими штукатурними шарами. Наносять шар обризга вручну (завтовшки 3 ... 5 мм) і розчинонасосами(на дерев'яні поверхні товщиною не більше 9мм, кам'яні, бетонні і цегляні-не більше 5мм).

Грунт - другий шар штукатурки-є основним, оскільки утворює необхідну товщину штукатурки і вирівнює поверхню. Товщина його повинна бути не менше5 ... 7 мм. Якщо за проектом товщина грунту більше, грунт наносять кількома шарами.

Накривка-третій шар штукатурки товщиною 2мм-утворює тонку м'яку плівку, яка легко затирається. Розчин накривки наносять на поверхню по зміцнілому грунту, ретельно розрівнюють і затирають.

Звичайну штукатурку виконують як у середині приміщень, так і на фасадах будівель. Колір звичайної штукатурки залежить від виду застосовуваного в'яжучого(наприклад, білий-на вапні, гіпсі, сірий-на цементах, бурий-на цементі і глині). Фактура поверхні цих покриттів гладка. Як правило, вона є основою для подальшої обробки фарбами або облицювальним матеріалом.

В'яжуче для звичайних штукатурок вибирають залежно від матеріалу основи(камінь, бетон, дерево) і умов експлуатації штукатурки (відносної вологості повітря). Наносять штукатурні шари ручним(накидання або намазування) і механізованим способами.

При ручному способі штукатур забирає з ящика порцію розчину лопаткою і кладе його на сокіл, потім цією ж лопаткою бере порцію розчину з сокола і накидає його на обштукатурювану поверхню. Рекомендується наносити розчин з ліва направо.

При оштукатурюванні стельових поверхонь вибирають такий напрямок накидання(через голову, через плече, над собою, від себе), при якому бризки розчину не летіли б у бік працюючого поруч штукатура.

Безгіпсовие розчини зручніше наносити ковшем, так як гіпс швидко схоплюється, налипає на ківш і обважнює його.

Розмір кидка залежить від інтенсивності помаху лопатки або ковша. Намазування розчину виконують за допомогою сокола, лопатки, напівтертка. Сокіл з порцією розчину приставляють до оштукатуреної поверхні на відстані від неї 50...100 мм під невеликим кутом. Рухаючи сокіл на відстані, рівному товщині наносимого штукатурного шару, розчин намазують на поверхню. При цьому піднесена сторона сокола поступово притискається до поверхні.

Лопаткою розчин намазують так. Сокіл приставляють до поверхні, а тильною стороною лопатки зрушують порцію розчину з сокола і намазують його тонким шаром на поверхню.

Полутерком розчин намазують, притискаючи його обома руками до поверхні під невеликим кутом.

При механізованому способі розчин наносять за допомогою розчинонасоса, до якого за допомогою шланга приєднана форсунка. Розчини рухливістю 10 ... 12см наносять механічними форсунками, рухливістю 7 ... 9см-пневматичними. Форсунку тримають (руками або на плечі) до оштукатуреної поверхні під кутом60 ... 90 °; чим рідшою розчин, тим цей кут повинен бути менше.

Розрівнюють розчин соколом (на невеликих площах), правилом або малкою. Правилом розрівнюють розчин порозчиняним або інвентарним маяках. Правило прикладають до штукатурки і одночасно контролюють рівність поверхні. У місцях виїмок наносять розчин і вирівнюють поверхню, опуклі місця зрізають отрезовкой. При стикуванні однієї захватки накривши-киз іншого зраніше нанесеної зрізають кромку під кутом 30 °і до зрізаної частини накладають нову порцію розчину(другу захватку).

Малкою розрівнюють розчин, нанесений механізованим способом по маяках(на великих площах). Малку зміцнюють на рукоятці. Розчин розрівнюють шляхом зворотно-поступального руху малки по стіні і стелі.

Після розрівнювання розчину, виправлення всіх дефектів поверхню затирають вручну терки (вкругову і вразгонку) і затирочними машинками. При затірці вкруговую тертку притискають щільно до поверхні штукатурки й роблять кругові рухи проти годинникової стрілки. Горбки і нерівності зрізують ребрами тертки. Затирають поверхню штукатурки змочують водою за допомогою кисті-окамелка, щоб оберегти накривку від підсихання в процесі затирання.

При затирці вкругову на поверхні штукатурки залишаються злегка помітні колоподібні сліди, тому привисокоякісноїобробцізатиркувкруговудоповнюютьзатиркоюврозгонкутеркою, добре очищеній від розчину. Тертку щільно притискають до поверхні і проводять нею прямолінійні рухи-змахи. Якість затертої штукатурки підвищується, коли затирку врозгонку виконують спочатку дерев'яною теркою, а потім теркою, полотно якої оббите повстюі фетром.

Затірку механізованим способом проводять пневматичними або електричними машинами. Включають машини, приставляють її дискидо поверхні штукатурки і водять по ній з притиском, регулюючи швидкість переміщення затир очного диска. При роботі електричної машиною на руки надягають електрозахисті рукавиці або рукавички, під ноги підкладають гумовий килимок.

Щоб уникнути шпатлювання і проводити фарбування безпосередньо по штукатурці, застосовують без піщану накривку. Чим чистіше і ретельніше розрівняли розчин накривки, тим легше його затирати. Розчин готують з вапняного тесту з осадкою стандартного конуса 12 см і гіпсу. Гіпс і вапняне тісто, добре перемішане, щоб воно було однорідної густини, пропускають через сито з отворами не більше 1X1 мм.

Розчин готують невеликими порціями без сповільнювачів схоплювання гіпсу. Злегка схопився розчинне використовують. Грунт перед нанесенням накривки вирівнюють і змочують водою. Розчин наносятьшаром2 ... 3 мм, розрівнюють і загладжують металевими гладилками.

Лузги, усенки фаски. Лузг-внутрішній кут в місцях примикання двох стін або стелі і стіни, усенок-зовнішній кут, утворений в місцях сполучення двох стін. З огляду на те, що гострі кути(усенки) швидко обламуються, їх притупляють, закруглуючи або знімаючи фаски. Добре виконані лузги, усенки або фаски прикрашають оштукатурені приміщення.

Опорядження кутів

Нанесений підготовчий шар штукатурки у внутрішніх або зовнішніх кутах розрівнюють звичайним півтерком або дерев'яними чи металевими кутовими півтерками. Опорядження кута звичайним півтерком потребує від штукатура високої майстерності, але виконані таким способом кути здебільшого не відповідають технічним вимогам. Тому для цієї роботи найкраще застосовувати кутові півтерки з відповідним профілем кута. Форма і довжина такого півтерка дають змогу зробити кут правильної форми. Затирання кутів дуже трудомісткий процес і потребує від штукатура майстерності. Щоб під час затирання кутів на поверхні не залишалось подряпин від великих зернин піску, виконувати кути слід розчинами, приготовленими на просіяному дрібнозернистому піску з розмірами зерен до 1,2 мм.

Затираючи кут, півтерок трохи притискують і пересувають послідовно вниз і вгору (рис. 1). При цьому стежать, щоб кут не мав відхилень від вертикалі. Якщо при обробці кута в деяких місцях залишаються вибоїни та пустоти, то їх додатково закидають розчином і продовжують затирати півтерком до утворення рівних поверхонь.

Рис. 1 Затирання кутовими тетерками кутів:

а -- внутрішнього, б -- зовнішнього

Щоб поштукатурені зовнішні кути швидко не оббивались, у них зрізають закруглену або плоску фаску. По всій довжині кута фаска має бути однакової ширини. Затирають фаску півтерком після закінчення обробки кута. Для цього півтерок прикладають до кута, трохи натискують на нього і пересувають вниз та вгору. Крім того, кут з фаскою можна утворити відразу під час розрівнювання нанесеного на поверхню шару грунту, якщо його обробляти фасонним кутовим півтерком.

Під час штукатурення прямокутних стовпів і колон можна правильно обробити кути і без застосування кутових півтерків. Для цього до початку штукатурення колони на її гранях закріплюють прямі рейки так, щоб вони з протилежних боків попарно виступали за площини колони на товщину підготовчого шару штукатурки (рис. 2, а). Вертикальність рейок перевіряють виском і закріплюють їх затискачами або «приморожують» гіпсовим розчином. На площини колони між рейками, що виступають, накидають розчин і відразу розрівнюють його правилом (або півтерком), яке пересувають знизу вгору по цих рейках. Коли нанесений шар штукатурки частково затвердне, рейки знімають і переставляють на поштукатурені поверхні колони так, щоб вони виступали тепер за площини двох інших боків (рис. 2, б). На ці площини також накидають розчин і розрівнюють його правилом. Після цього рейки знімають, місця, пошкоджені затискачами, підмазують розчином і остаточно затирають колону малим півтерком або терками. Після штукатурення стелі й стін у місцях їх стикання замість прямих кутів часто роблять галтелі (ви-кружки), тобто надають їм дугоподібної форми, їх можна виконувати від руки або витягувати шаблонами. Для цього у відповідні кути накидають кількома прийомами розчин і розрівнюють його коротким вузьким півтерком (рис. 3). Півтерок переміщують спіралеподібними рухами на себе та від себе доти, доки не утвориться галтель потрібного профілю. Остаточно обробляють галтелі галтельною теркою, пересуваючи її вздовж галтелі, а у разі потреби -- впоперек. З цією самою метою можна користуватись плоскою вузькою теркою, протилежні короткі боки якої підрізані під гострим кутом.

Рис. 2 Послідовність штукатурення площин прямокутної колони:

а -- перших двох; б -- двох інших

Рис. 3. Штукатурення галтелі півтерком



Штукатурення елементів віконних та дверних прорізів

До елементів віконного або дверного прорізу, які підлягають штукатуренню, належать укоси, заглушини та злив (рис. 4). Укоси бувають зовнішні та внутрішні, які в свою чергу поділяють на верхні і бокові. Нижній зовнішній укіс -- злив призначений для відведення дощової води від віконного блока. На місце нижнього внутрішнього укосу вставляють дерев'яний, скляний, азбестоцементний чи бетонний підвіконник.

Якщо подвійні (літні і зимові) вікна закріплені в окремих коробках, то між ними залишаються ділянки-заглушини, що також підлягають штукатуренню. Заглушини бувають верхні, бокові та нижні.

До початку штукатурення внутрішніх укосів перевіряють міцність закріплення та вертикальність коробки. Якщо вона встановлена правильно, то порожнини між коробкою і стіною заповнюють теплоізоляційним матеріалом: шлаковатою, паклею, змоченою в гіпсовому або глиняному розчині, будівельною повстю тощо. Іноді дуже товсті укоси (особливо верхні) армують, тобто натягують дріт по цвяхах, забитих у стіну до штукатурення так, щоб їхні головки не виходили за межі підготовчого штукатурного шару.

До початку штукатурення укосів встановлюють підвіконну дошку: дерев'яну -- на вапняно-гіпсовому розчині, а скляну чи бетонну -- на цементному. Місце, де буде встановлена дошка, очищають від пилу і будівельного сміття, а потім змочують водою. Встановлена дошка повинна мати похил до підлоги 1--2°. Правильне положення дошки фіксують дерев'яними клинками або кусочками цегли, які підкладають до нанесення розчину. Вивірену дошку знімають і на це місце накладають розчин *рик, щоб він трохи виступав за рівень клинків. На цей розчин кладуть дошку і притискують її до клинків. Залишок розчину, що виступив з-під дошки, знімають кельмою до рівня стіни, а це місце затирають.



Рис. 4. Елементи віконного прорізу:

1 -- злив; 2 -- нижня заглушнна, 3 -- зовнішній боковий укіс; 4 -- віконні коробки; 5 -- бокова заглушина, 6 -- внутрішній боковий укіс, 7 -- підвіконник

Після цього на стіні по периметру прорізу прикріплюють напрямні рейки, по яких під час розрівнювання розчину пересуватимуть спеціальні малки. Рейки прикріплюють до поверхні затискачами, прибивають цвяхами або «приморожують» гіпсовим розчином. Спочатку закріплюють верхню рейку, перевіряючи рівнем її горизонтальність. Ця рейка також повинна бути паралельна верхньому бруску коробки.

Площини укосів завжди роблять під тупим кутом до поверхні стіни. Розмір кута для верхнього і бокових укосів прорізу має бути однаковим. Місце закріплення бокових напрямних рейок щодо коробки віконного блока визначають за допомогою дерев'яного кутника (рис. 5, а). Це роблять так. Заклавши кутник 1 (рис. 6) у чверть коробки 2, реєчкою 8 визначають відстань між лінійкою кутника і верхньою напрямною рейкою 7. Затиснувши рукою реєчку в місці перетину її з кутником, реєчку і кутник віднімають від коробки і реєчку міцно прибивають до кутника. Користуючись цим пристроєм, визначають відстань від вертикальних брусків коробки до бокових напрямних рейок, які закріплюють на стіні. Вертикальність бокових рейок перевіряють виском.



Рис. 5 Пристрої для встановлення кута укосу.

а--дерев'яний кутник, б--металевий кутник

Рис. 6 Встановлення кута укосу за допомогою кутника

1--дерев'яний кутник 2 -- коробка, 3 -- теплоізоляційний шар 4 -- стіна, 5--шар штукатурки на стіні 6 -- рейкотримач, 7 -- рейка, 8 -- реєчка., 9 -- укіс із штукатурного розчину

Рис. 7. Малки, які застосовують для розрівнювання розчину при штукатуренні:

а -- укосів, б-- бокових і верхньої заглушин, в -- нижньої заглушини, г -- зливу

оздоблення штукатурний споруда



Замість дерев'яного кутника можна користуватись металевим (рис. 5, б), пластинка якого може бути пересунена на потрібну відстань і закріплена спеціальним гвинтом.

Штукатурять внутрішні укоси здебільшого розчином такого самого складу, як і стіни. Під час штукатурення стін вапняним розчином укоси штукатурять вапняно-гіпсовим розчином, щоб збільшити їхню міцність. Розчин накидають кельмою з сокола. Нанесений шар розрівнюють спеціальною малкою (рис. 7, а), яку прикладають так, щоб один кінець її пересувався вздовж чверті коробки, а другий -- по напрямній рейці. На вертикальних укосах малку пересувають знизу вгору. Коли розчин частково затвердне, рейки знімають, а місця, пошкоджені затискачами, підмазують і затирають.

Заглушини штукатурять вапняно-цементним або цементним розчином. На верхній і бокових заглушинах нанесений розчин розрівнюють прямокутною малкою (рис. 7, б), пересуваючи її вздовж двох коробок. У нижню заглушину стікає конденсована на вікні вода, тому для оберігання віконних рам від гниття заглушину роблять жолобчастою (див. рис. 4). Нижню заглушину штукатурять цементним розчином, розрівнюючи його спеціальною фігурною малкою (рис. 7, в), яку пересувають по нижніх брусках коробки. Коли розрівняний розчин частково затвердне, поверхню залізнять, тобто створюють на ній рівний і водонепроникний шар. З цією метою на свіжу штукатурку насипають шар сухого цементу завтовшки 2--3 мм і відразу розгладжують і ущільнюють його галтельною теркою, оббитою жерстю, а де можна -- відрізачкою.

Зовнішні укоси і злив штукатурять цементним або цементно-вапняним розчином. Під час штукатурення зливу до зовнішнього підвіконника прибивають напрямну рейку. Горизонтальність рейки перевіряють рівнем. Нанесений розчин розрівнюють спеціальною малкою (рис. 7, г), прикладаючи її так, щоб один кінець пересувався вздовж коробки, а другий -- по напрямній рейці. Після розрівнювання злив залізнять так само, як і нижні заглушини.

На деяких будівництвах застосовують збірні укоси та заглушини, відлиті з розчину в централізованій майстерні. Деталі укосів та заглушив відливають у спеціальних дерев'яних або металевих формах і доставляють на будівельний об'єкт. Деталі встановлюють на місце, використовуючи відповідний розчин за заздалегідь встановленими марками. Розчину накидають стільки, щоб він виступав над рівнем марок. Тоді притиснутий укіс по всій поверхні зчепиться з розчином і буде міцно триматись. Спочатку встановлюють бокові укоси, потім верхній, а при встановленні заглушин -- спочатку верхню, а потім бокові і нижню.

Витягування прямолінійних тяг шаблонами

Приміщення громадських, а інколи і житлових будівель оздоблюють різними архітектурними деталями. Прості прямолінійні архітектурні деталі виконують за шаблонами, протягуючи їх по напрямних рейках. Тому такі деталі називають тягами. У вигляді прямолінійних тяг можуть бути виконані карнизи, галтелі, наличники, плінтуси тощо (рис. 8). Уважно придивившись до профілю карниза, можна помітити, що він складається з окремих

архітектурних елементів -- обломів (рис. 9). Виділяють обломи прямолінійні і криволінійні. Криволінійні обломи можуть бути побудовані з одного, двох або більше центрів. Обломи, побудовані з одного центра, називають простими, а всі інші--складними.

Рис. 8. Форми внутрішніх тяг

Рис. 9. Архітектурні обломи;

а -- пасок; б -- валі в -- прямий чвертьовнй вал; г -- зворотний чвертьовийвалі в -- пряма викрутка: в -- зворотна викружка-, е --прямий каблучок, ж -- зворотний каблучок

Кожен карниз характеризується певною висотою і виносом. Розміри його залежать від висоти і площі приміщення. Карнизи більших розмірів виконують у великих громадських приміщеннях, а менших -- у житлових, У робочих рисунках, за якими споруджують будівлю, дають профілі карнизів для окремих приміщень. Якщо такого рисунка немає, то штукатур сам вибирає певний розмір карниза і, користуючись набором обломів, виконує рисунок.

До початку витягування карниза потрібно виготовити дошку з профілем, який би відповідав заданому рисунку. Згідно з розмірами дошки роблять весь шаблон.

Після цього на стіни і стелю відповідно до розмірів шаблона прибивають напрямні рейки завтовшки 4--5 см, по яких пересуватиметься шаблон. Рейки встановлюють по всьому периметру стін і стелі. Рейки, закріплені на стелі, у кутах мають обриватися, щоб можна було вільно завести за них або вийняти шаблон. Нижні рейки підрізують під кутом 45° і з'єднують «на вус». Горизонтальність рейок перевіряють рівнем.

Між рейки заводять шаблон і намічають місце для прибивання полозка до горизонтальної дошки. Після закріплення полозка шаблон протягують уздовж усієї ділянки і перевіряють, чи вільно він пересувається по рейках. Переконавшись у тому, що рейки закріплені правильно, починають робити тягу.

Внутрішні тяги виконують з вапняно-гіпсового розчину. Розчин наносять на поверхню кілька разів тонкими шарами. Після накидання кожного шару ґрунту шаблон протягують зліва направо оббитим жерстю боком уперед (рис. 10).

Рис. 10. Витягування внутрішнього карниза шаблоном

При наступному накиданні розчину стежать, щоб вія заповнив усі ділянки тяги. Шаблон пересувають доти, доки тяга не відповідатиме потрібному профілю.

Якщо тягу виконували вапняно-гіпсовим розчином, то через 10--15 хв після затужавіння ґрунту його змочують водою і знову кілька разів протягують шаблон рухом зліва направо, сильно натискуючи на нього. При цьому знімається верхній шар розчину, що утворився внаслідок збільшення його об'єму під час тужавіння гіпсу. Після цієї операції поміж профільною дошкою і карнизом повинен створитися проміжок 2--3 мм для накривного шару.

Після цього рейки і шаблон очищають від розчину, в якому був пісок, і промивають їх. На тягу накидають тонкий шар рідкого жирного гіпсового розчину без заповнювача і згладжують його, рухаючи шаблон справа наліво доти, доки тяга не відповідатиме потрібному профілю. Витягнувши тягу, обережно знімають рейки, а пошкоджені місця замазують розчином.

Звичайним шаблоном не можна утворити тягу в кутах, тому її треба виконувати вручну. З цією метою в кути накидають розчин і після того, як він почне тверднути, його обробляють спеціальною лінійкою, торці якої оббиті жерстю, відрізачкою та вузькою плоскою або галтельною теркою. Спочатку вздовж витягнутого профілю карниза пересувають лінійку і зрізують нею зайвий розчин у кутах. Діставши чорновий контур тяг, її опоряджують різними інструментами, домагаючись утворення профілю, який би відповідав профілю тяги, виконаної шаблоном. Карниз краще витягувати кутовим шаблоном, щоб не обробляти його вручну в кутах.

Для штукатурення колони з ентазісом на ній влаштовують маяки, за якими накидають і розрівнюють розчин. На рівних місцях розрівнюють прямим правилом, а на ентазіс-правилом-лекалом.

Колони з ентазисом можна витягувати хитним шаблоном з криволінійної профільною дошкою. Колона виходить точніше, якщо її розбивають на декілька захваток(звичайно шість - вісім). Профільна дошка тхитного шаблону відповідає однієї шостої чи восьмої і т. д. частини окружності колони.

Рівні або звужуються круглі колони без каннелюр часто обробляють вручну. При більш якісній обробці штукатурний шар на них витягають шаблоном. Для рівних колон застосовують шаблон, профільна дошка якого витягає половину поверхні колони. Правила навішують на маяки точно одне проти іншого, розділяючи для цього на рівні частини верхню і нижню окружності колони.

Дефекти штукатурки

У будівельних організаціях на основі технічних умов вироблені показники якості опоряджувальних робіт. Оцінка роботи залежить від кількості помічених дефектів на оздобленій поверхні і може бути відмінною, доброю і посередньою. При великій кількості дефектів роботу бракують і робітник її переробляє.

При штукатуренні жирними чи пісними розчинами або правильно приготовленими розчинами, але по сирих чи недостатньо шорстких поверхнях штукатурка матиме дефекти і пошкодження. Тому перед фарбуванням поверхні ці дефекти слід усунути.

Наведемо найпоширеніші дефекти штукатурки.

Щілини на поверхні з'являються від штукатурення до закінчення повного осідання будівлі, якщо в місцях стиків дерев'яних і кам'яних поверхонь немає металевої сітки, а також від штукатурення дуже тонким шаром і застосування в роботі жирних розчинів.

Дутики утворюються при використанні в штукатурному розчині недостатньо погашеного вапна. Малі недогашені грудочки вапна, потрапляючи в шар штукатурки, продовжують у ній гаситись. Під час погашення вапно збільшує свій об'єм, порушує штукатурний шар і утворює на поверхні горбочок, який через деякий час відпадає. На місці дутика утворюється раковина, всередині якої завжди помітна біла грудочка вапна (рис. 11).

Груба фактура (шорсткість) на поверхні штукатурки може залишатись у вигляді слідів від терки, подряпин частинками піску борозен та інших дефектів, що утворилися внаслідок неякісного затирання, а також застосування в штукатурних розчинах крупнозернистого піску.

Рис. 11 Дутики



Відшарування штукатурки виникає в окремих місцях або на великих ділянках поверхні внаслідок штукатурення вологих чи недостатньо шорстких (без насічки) поверхонь, використання маломіцних розчинів, приготовлених із застосуванням в'яжучих матеріалів низької якості, штукатурення обмерзлих поверхонь тощо.

Механічні пошкодження штукатурки з'являються, якщо недотримана послідовність у виконанні будівельних робіт. Неприпустимо, наприклад, після штукатурення виконувати санітарно-технічні або електромонтажні роботи, під час яких доводиться руйнувати штукатурку. Штукатурка руйнується також від намокання при протіканні даху, водопровідних труб тощо.

Підготовляючи поверхню під фарбування, дрібні дефекти штукатурки (щілини, дутики, шорсткості) усувають затиранням з розрізанням і підмазуванням.

Якщо штукатурка неміцна або має великі пошкодження, то доводиться в окремих місцях замінювати штукатурний шар новим відповідно до технічних вимог.

Техніка безпеки при штукатурних роботах

Загальні вимоги. Небезпечні зони оснащують покажчиками, попереджувальними плакатами, світловою та звуковою сигналізацією. Перед початком роботи перевіряють стан інструментів, інвентарю, риштовання (інвентарних столиків, розбірних риштувань).

Робочі місця повинні бути добре освітлені. При підготовці поверхонь, механізованому нанесенні розчину, обробці декоративної штукатурки працюють в захисних окулярах.

Експлуатація машин і механізмів. Механізми та інструмент повинні бути у справному стані.

До роботи з будівельними машинами, в тому числі і ручними, допускають робочих,. які мають посвідчення на право керування ними. Персонал, який обслуговує машину, повинен бути забезпечений інструкцією по експлуатації машини.

При використанні для сушіння штукатурних поверхонь газових сушильних установок газ до металевого Повітронагрівачі подають по металевому трубопроводу під тиском не більше 5000Па. Нагріте повітря в будинку подається по металевому воздуховоду через віконні або дверні отвори з протипожежними разделками. Для сушіння штукатурки дозволяється використовувати тільки газові пальники заводського виготовлення, обладнані автоблокуванням для припинення подачі газу при згасанні пальника. Застосовувати тимчасові металеві печі та жаровні(мангали) для сушіння приміщень на будівництвах не допускається.

Пристосування для виконання штукатурних робіт на висоті. Ліси, підмости та інші пристосування повинні бути інвентарними, виготовленими за типовими проектами відповідно до вимогГОСТ24258-80.

Навантаження на настили риштувань, помосту та вантажопідйомних майданчиків не повинні перевищувати встановлених проектом норм. Скупчення на настилах людей в одному місці не допускається.

Внутрішні штукатурні роботи і оздоблення поверхонь листовими матеріалами виконують з помостів або пересувних столиків, встановлених на підлоги або суцільний настил по балках перекриттів. Застосовувати драбини-стрем'янки допускається тільки при виконанні дрібних штукатурних робіт.

При виробництві робіт на сходових маршах користуються спеціальними столиками-підмостки, забезпечують горизонтальне положення настилу.

Приготування розчину. Деякі матеріали, що використовуються для приготування штукатурних розчинів, шкідливо діють на організм людини: вапно-кіпелка, вапно-пушонка, хлорне вапно, кремнефтористий цемент, гіпс, вапняк, маршаліт, шлаки у вигляді пилу, добавки-поташ, нітрит натрію, хлорид кальцію, хлорид натрію, хлорована вода, аміачна вода, соляна кислота та ін. Щоб уникнути нещасних випадків суворо дотримуються правил зберігання та користування ними.

Процес гасіння вапна супроводжується бурхливим виділенням теплоти, тому щоб уникнути опіків та виникнення пожежі дотримують певні правила.

Гасити вапно слід механізованим способом у Вапногасильне машинах, так як дія вапна, спочатку малопомітне, може призвести до серйозних опіків рук та обличчя. Однією з найбільш ефективних і безпечних машин для цієї мети є термомеханічна ізвести гасілка барабанного типу.

При гасінні вапна в ямах стінки і днище бетонують або облицьовують струганими дошками. Ями закривають кришками із завантажувальним люком і витяжним пристроєм, а по периметру влаштовують огорожу і укладають ходові дошки. Перекачують гашене вапняне тісто і молоко розчинонасосом, а при малих обсягах робіт-відром на металевій ланцюга і канаті. Днище ями повинна мати ухил в одну сторону.

Зайняті гасінням та перевантаженням вапна робітники працюють у комбінезонах, чоботях, гумових рукавичках, окулярах, а при роботі з меленої негашеним вапном-і в респіраторах. При опіку вапном обмивають обпечені місця чистою водою, а потім розчином слабкої оцтової кислоти.

На ємностях для зберігання або приготування розчинів нітриту натрію має бути попереджувальний напис «Отрута».

Робітників, зайнятих приготуванням добавок розчинів, спеціально інструктують і забезпечують спецодягом, гумовими чобітьми, рукавичками, захисними окулярами.

Забороняється приймати їжу в приміщеннях, де можливе виділення хлору, аміаку, токсичних розчинників, а також зберігають або готують розчини добавок.



Список використаної літератури

1. Белоусов Е.Д. Малярные и штукатурные работы / БелоусовЕвгений Дмитриевич , Вершинина Ольга Сергеевна - М. : Высшая школа, 1990.

2. Курай Т.Б. Внутренние отделочные работы / Т.Б. Курай - Ростов н/Д.:Феникс, 2000. - 320 с, ил.

3. Белогуров В. П., Чмырь В. Д. Справочник молодого маляра.-- М.- Высш. шк., 1984.-- 176 с.

4. Лебедев А. М. Справочник молодого штукатура.-- М.: Высш. шк., 1984.-- 155 с.

5. Поволоцкий Ю. А., Северинова Г. В. Индустриальное производство отделочныхработ.-- М.: Стройиздат, 1983.-- 152-с.

6. . Шепелев А. М. Штукатурные работы.--М.-. Высш. шк., 1983.-- 143 с.

Размещено на Allbest.ru