Технологія опорядження спортзалу

Размещено на http://www.allbest.ru/

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Під довговічністю будь-якого елемента будівлі звичайно розуміють його здатність зберігати фізико-технічні та експлуатаційні властивості протягом необхідного часу за умови підтримання їх шляхом усунення пошкоджень. Мірою довговічності вважають час експлуатації того чи іншого елемента будівлі до повного виходу з ладу внаслідок того, що усунення пошкоджень стає неможливим чи економічно невиправданим. Але, як показує досвід, саме для опорядження будівель таке визначення довговічності пасує якнайменше. Пояснюється це тим, що опоряджувальний шар може існувати на поверхні конструкцій будівель значно довше, ніж його первісні архітектурно-художні властивості. Передчасна втрата кольору, поява тріщин, відшарування опорядження в окремих місцях тощо призводить до часткової або повної втрати первісного задуму. Тому в даній роботі мова йде про довговічність опорядження взагалі, та професіоналізм технологічних властивостей майстра.

Як показує огляд науково-технічної літератури, питанням довговічності архітектурно-художніх властивостей опорядження приділялось і приділяється недостатньо уваги. Публікації, що присвячені опорядженню будівель, найчастіше торкаються проблем якості опоряджувальних матеріалів або питань технології виконання робіт, вважаючи, що всі основні характеристики матеріалів опорядження забезпечують гарантований строк служби декоративного шару. Проте, як показують багаторічні спостереження, забезпечення необхідного строку служби естетичних властивостей опорядження можливо тільки за умов застосування професійності виконання таких заходів.

Якість будівельної продукції - будинків і споруд різного призначення залежить від багатьох складових, але основними серед них були і залишаються якість та довговічність будівельних матеріалів.

Довговічність будівельних матеріалів є чи не найважливішою проблемою сучасного будівництва, оскільки функціональні навантаження більшості з них використовуються надто короткий час порівняно зі стародавніми матеріалами, на основі яких збудовані сотні і тисячі років тому споруди, що незважаючи на вплив зовнішніх природних чинників і часу й тепер вражають красою архітектури та майстерністю тогочасних будівельників.

Сучасність і майбутнє потребують реконструкції старих будинків, надання їм оригінальності та виразності, застосування під час зведення будівель цікавих нестандартних вирішень як в оздобленні інтер'єрів, так і фасадів. Цього можна досягти, якщо запроваджувати в будівництво, зокрема в опорядження будинків, нові нетрадиційні матеріали і технології.

Докладно охарактеризовано способи опорядження будинків традиційними матеріалами із застосуванням передових методів праці, комплексну механізацію технологічних процесів опорядження, завдяки якій підвищуються продуктивність праці та якість робіт і, навпаки, знижуються трудомісткість і частка ручної праці. Вдосконаленими моделями, тобто інструментами «нового покоління», доповнено номенклатуру ручних будівельно-опоряджувальних машин.

Метою даної роботи є визначення основних заходів та властивостей щодо професіоналізму опорядження будівель в аспекті штукатурних, малярних та шпалерних робіт.

Штукатурні роботи - обробний шар на поверхнях різних конструкцій будівель і споруд (стін, перегородок, перекриттів, колон), що вирівнює ці поверхні або надає їм певну форму і фактуру, а у ряді випадків спеціальні властивості. Всі види штукатурки поділяються на монолітну і суху. Монолітна штукатурка створюється нанесенням на оброблювану поверхню штукатурного розчину, суха - облицюванням оброблюваної поверхні листами індустріального виготовлення. Штукатурні покриття використовують при обробці будівель і приміщень в місцях, де застосування індустріальних видів обробки утруднене або неприпустиме, а також при необхідності забезпечити санітарно-гігієнічні вимоги, протипожежний захист, температурно-вологісний режим, захист від агресивних середовищ і т. д., у випадках, якщо інші способи недоцільні по техніко-економічних обґрунтуваннях.

Індустріалізація і механізація обробних робіт дає можливість скоротити трудові витрати і підвищити продуктивність праці, наприклад, для приготування розчинів застосовують змішувачі розчину, на поверхню штукатурний розчин наносять розчинонасосами, агрегатами, штукатурними змішувачами, для затирання застосовують штукатурно-затірочні машини.

Малярні роботи - нанесення фарб, фарбувань на поверхні конструкцій будівель і споруд з метою збільшення терміну їх служби, поліпшення санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях і надання їм красивого зовнішнього вигляду. До малярних відносяться і шпалерні роботи, які також виконують малярі.

Малярні роботи характеризуються багатоопераційністю і звичайно включають очищення поверхні, нанесення ґрунтовки, підмазування нерівних місць, шліфування, шпатлювання, власне фарбування і остаточну обробку поверхні.

Шпалерні роботи виконують після закінчення всіх оздоблювальних робіт. Шпалери - це рулонне покриття для стін. Вони поділяються на різні види залежно від мети їх застосування, матеріалів, з яких вони виготовлені, та особливостей поверхні.

РОЗДІЛ II. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ В ОПОРЯДЖЕННІ БУДІВЕЛЬ

2.1 План та інтер'єр приміщення

Виконання опорядження із застосуванням штукатурних та малярних робіт буде застосовано на прикладі інтер'єру та архітектурного плану спортивного залу (Рис. 2.1 - 2.7).

Рисунок 2.1. Схематичний план спорт-залу (1)

Рисунок 2.2. Схематичний план спорт-залу (2)



Рисунок 2.3 Схематичний план зовнішнього вигляду спорт-залу



Рисунок 2.4 Інтер'єр спортивного залу

Рисунок 2.5 Інтер'єр тренажерного залу (1)



Рисунок 2.6. Інтер'єр тренажерного залу (2)

Рисунок 2.7. Інтер'єр тренажерного залу (3)

2.2 Характеристика будівлі та виду опорядження

Таблиця 2.1

Площа приміщень однокімнатної квартири

№	Найменування приміщень	Площа, м кв.
1	Приміщення спорт-залу	805,38
2	Інші приміщеня спортивного комплексу	186

Технічна характеристика (витяг)

Висота поверху - 8,0 м, від підлоги до перекриття.

Стіни зовнішні - піщаноцементні стінові блоки товщиною 250 мм, із зовнішньої сторони стіни утеплені ефективним утеплювачем з покриттям декоративною штукатуркою.

Стіни внутрішні:

- стінові піщаноцементні блоки товщиною 250 мм,

- цегляні перегородки товщиною 250 мм.

Перегородки

- міжкімнатні: піщаноцементні стінові блоки 115 мм,

- санвузлів: цегла 120 мм та блоки 115 мм.

Перекриття - монолітна залізобетонна плита 200 мм.

Двері:

- вхідні двері: металеві, протипожежні та протиударні,

- внутрішні двері: дерев'яні.

Вікна:

- металопластикові з двокамерними склопакетами;

Система опалення:

- радіатори секційні біметалеві;

Система водопостачання:

- двохзонна холодної води;

- двохзонна гарячої води;

-лічильники холодної та гарячої води знаходяться в сантехнічних нішах;

Система каналізації:

- стояки - пластикові труби.

Електрообладнання:

- електричні мережі із дроту з мідними жилами, а також встановлено розетки і вимикачі;

- розподільчі щити із автоматичними вимикачами захисту мереж;

- електролічильник.

Вид опоряджувальних робіт:

- штукатурні;

- малярні;

РОЗДІЛ III. РОЗРАХУНКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА. ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ ЩТУКАТУРНИХ РОБІТ

3.1 Алгоритм технологічного процесу

Штукатурка одночасно виконує декілька функцій: санітарно-технічну, захисно-конструктивну і декоративну.

Санітарно-технічне призначення штукатурного шару -- це отримання гладкою рівною поверхні, яку можна буде обклеїти шпалерами, пофарбувати, облицювати плиткою і т. п.

Захисно-конструктивна функція штукатурки полягає в тому, що вона захищає стіни від загоряння, вологості, утримує в будинку тепло.

За допомогою штукатурки на оброблюваної поверхні можна створити різні декоративні ефекти, в цьому і полягає декоративна функція штукатурки. При цьому поверхні штукатурного шару може бути додана певна фактура, використовуються фарби різних відтінків, особливі матеріали й додаткові пристосування.

Штукатурка -- це попередня підготовка поверхонь, початковий етап обробки стін, стелі і підлоги (якщо в подальшому

він буде облицьовуватися плиткою). Від якості штукатурних робіт, правильного підбору матеріалів залежить загальний результат ремонтних, оздоблювальних робіт.

Перед початком штукатурних робіт відповідним чином готується робоча поверхня і застосовується відповідна грунтовка, яка підсилює адгезію штукатурки до поверхні стіни або стелі. Зовнішні кути в місцях з'єднання стін, краї колон, а також краї дверних і віконних отворів захищаються від механічних пошкоджень, шляхом встановлення кутових штукатурних профілів.

При використанні цементно-вапняних штукатурок не слід застосовувати профілі з легких металів, а також застосовувати матеріали на гіпсовому поєднанні для установки профілів. Рекомендується використовувати сталеві оцинковані профілі і швидкозастигаючий монтажний розчин. У місцях з'єднання різних матеріалів поверхні в штукатурний розчин втоплюється сітка (наприклад, з скловолокна, дроту) з метою зменшення ризику виникнення тріщин. В деяких випадках необхідно застосовувати діагональне армування у віконних і дверних отворах. Для монтажу застосовуються відповідні штукатурки (наприклад, для закриття монтажних рівчаків, димарів і т. п.)

Штукатурна суміш наноситься на стіни і стелі за допомогою штукатурної станції. При цьому зберігається більш-менш однакову відстань від сопла пістолета до поверхні. Після нанесення необхідної кількості шарів даного виду штукатурки розчин вирівнюється штукатурною рейкою типу H. Оброблену таким чином поверхню необхідно залишити до попереднього затвердіння розчину.

Після попереднього затвердіння нерівності знімаються штукатурним правилом трапецієвидної форми для отримання рівної поверхні. Штукатурка повинна бути настільки твердою, щоб правило не рвало шар, а викликало легке осипання його поверхні. Завершальним етапом робіт є затирка поверхні штукатурки пінополіуретанною або пінополістирольною теркою з паралоновою губкою або покритою войлоком. У випадку пересихання штукатурки її можна зволожити водою.

3.2 Інструменти, пристрої та матеріали

Для приготування штукатурних розчинів вам знадобляться в'яжучі матеріали, наповнювачі, вода, клей, пігменти, допоміжні матеріали.

Без додати до розчин наповнювачів він вийде неміцним, оброблені їм поверхні швидко покриються тріщинами.

До в'яжучим матеріалами відносяться глина, вапно, цемент, гіпс і т. п. Всі вони повинні зберігатися в сухому місці, при тривалому зберіганні втрачають свою міцність.

Для приготування штукатурного розчину використовується тільки гашене вапно, причому загасити її необхідно добре (витримати потрібний час). У Інакше в ній залишаться дрібні непогашені грудочки, які пізніше почнуть гаснути штукатурці, утворюючи на її поверхні дефекти.

Будівельне вапно буває негашеним комової (вапно-кіпелка), меленої і гашеного в порошок (вапно-Пушинка). Негашене, у свою чергу, ділиться за часу гасіння на швидкогасну (протягом 8 хвилин), середньогасну (не більше 25 хвилин) і повільногасну (більше 25 хвилин).

Гасити вапно найкраще в дерев'яному ящику, бочці, гірше - в металевій ємності (баку, тазу). швидкогасне вапно насипають в ящик з заздалегідь налитої водою, вода повинна покривати всю вапно. Як тільки над поверхнею води з'явиться пар, додають ще води і все перемішують. Після гасіння вапно розбавляють водою до отримання так званого вапняного молока, яке проціджують через сито і зберігають у ямі, обшитої дошками. Середньогасне вапно необхідно засипати в сухий ящик на 1 / 4 його висоти, а потім залити водою (до '/2 його висоти). Через 15-20 хвилин, постійно помішуючи, долити воду, а вже загашене вапно розвести водою до консистенції молока, процідити і злити в яму.

Засипану в ящик повільногасне вапно поливають зверху водою з лійки. Як тільки на шматку вапна-кіпелкі з'являться тріщини - ознаки гасіння, потроху додають воду, перемішуючи і намагаючись все робити швидко, щоб не охолодити вапно.

Злиту в яму вапно на наступний день засипають просіяний річковим піском, потім землею (шаром не більше 50 см) і витримують від трьох до більш тижнів.

Для штукатурних робіт можуть використовуватися і відходи текстильної, шкіряної, хімічної промисловості, замінюють вапно, - підзоли, окшара, Карбідний мул.

Глина для розчинів повинна ретельно очищатися для видалення сторонніх домішок. Для цього її розводять водою до рідкого стану, проціджують через часте сито, відстоюють і зливають зайву воду.

Будівельний гіпс (мелений і обпалений гіпсовий камінь) додається до штукатурних розчинів (вапняному або глиняному), щоб прискорити процес схоплювання і підвищити міцність штукатурного шару. Нормальний час схоплювання розчиненого у воді гіпсу - від 4 до 30 хвилин (за 30 хвилин повністю твердне).

Можна продовжити термін схоплювання гіпсу приблизно на 20 хвилин, якщо додати в нього сповільнювач схоплювання -- суміш з кісткового або мездрового клею (1-2% від загальної ваги гіпсу), бури (5-10%) і вапняного тесту (10-20%). Кістковий клей попередньо замочують у воді (в співвідношенні 1 : 5) на 15 годин. Потім в клейову масу додають 1 масову частину вапняного тіста, помішуючи, кип'ятять 5-6 годин. У гіпсовий розчин вводять сповільнювач, попередньо розчинивши його у воді (1 : 100), при цьому термін його схоплювання збільшиться до 1 години.

Цементи -- найкращі в'язкі речовини, твердіючих як на повітрі, так і у воді. При нормальних умовах схоплювання цементу має наступати не раніше 45 хвилин, закінчуватися не пізніше 12 годин. Остаточно твердне цемент у протягом місяця (28-30 діб).

Як заповнювачі використовуються піски (важкі й холодні заповнювачі), шлак, пемза, деревне вугілля (легкі і теплі заповнювачі). Кращий пісок для приготування штукатурного розчину - річковий. Це найчистіший пісок, що не вимагає додаткового очищення, що не знижують міцності розчину. Морський, яружний, гірський піски звичайно сильно забруднені солями, глиною, їх слід промивати перед використанням.

Розрізняють великі (зерна розміром 2-5 мм), середні (зерна розміром 0,5-2 мм) і дрібні (до 0, 5 мм) піски. У штукатурних роботах частіше всього використовують середні піски, а накривочний розчини для затирання штукатурки та отримання поверхні з дрібнозернистою фактурою готують із застосуванням дрібного піску.

Шлак додають у штукатурні розчини для оштукатурювання приміщень з метою їх утеплення, шар штукатурки при цьому повинен досягати товщини 3 см.

Дрібним деревним вугіллям (розмір зерен до 5 мм) або пемзою (розмір зерен 2-5 мм) можна заміняти звичайний пісок для приготування теплих (служать для утеплення приміщень) штукатурних розчинів.

Пігменти додаються до розчинів для декоративної штукатурки.

До допоміжних матеріалів відносяться ізоляційні матеріали, утеплюючих стіни, перегородки, а також що роблять їх менш звукопроникними: повсть, рогожею, мішковина, щільна папір (пергамін). Всі ізоляційні матеріали повинні бути чистими і сухими, забруднені місця можуть проступати крізь шар штукатурки, утворюючи дефекти на пофарбованої або обклеєної шпалерами поверхні.

Щоб штукатурна розчин краще зчіплюється з гладкою поверхнею, її роблять шорсткою шляхом насічки, набивки штукатурної дранки, використовують для цієї ж мети дріт, сітку, що кріпляться до поверхні штукатурними цвяхами.

Пристосування, використовуються в штукатурних роботах, досить прості, їх можна придбати в спеціалізованих магазинах.



Рисунок 3.1 Інструменти для штукатурних робіт

Для підтримки порції розчину при нанесенні його лопаткою на оштукатурювану поверхню, для розрівнювання розчину і його намазування на поверхня використовується сокіл -- щит, виконаний з 15-16-міліметрових дощок або фанери, з ручкою в середині.

Для перемішування розчинів, накладання розчину на сокіл, накидання з сокола на поверхню, намазування і розрівнювання, розрізання тріщин та інших цілей Кращий час користуватися штукатурної лопаткою.

Напівтерток -- інструмент для розрівнювання і намазування розчину - може бути самого різного розміру. Зазвичай для основних робіт використовують Напівтертки, полотно яких має довжину 700 мм, ширину 100 мм, товщину 20 мм. Для оброблення кутів зручні Напівтертки поменше: їх довжина 250 мм, ширина 30-50 мм, товщиною 5-10 мм.

Затирають штукатурний розчин при допомоги терки, яка виготовляється з деревини хвойних порід, без сучків. Полотно терки повинно бути абсолютно рівним і гладким, іноді для того, щоб терка затирали розчин чистіше, до її полотну прибивають щільний повсть або фетр.

Чи не обійтися в штукатурних роботах і без правила -- ретельно оструганої довгої рейки, за допомогою якої перевіряється рівність штукатурного шару, влаштовуються маяки, відбуваються укоси.

Очищення поверхні під штукатурку від начисто, шпалер, паперу, забруднень зручніше всього проводити з застосуванням сталевих шкребків і щіток. На рівних поверхнях застосовуються широкі скребки, а на нерівних - вузькі, які залишають менше пропусків, то є ефективніше очищають стіни або стелі. Насічка поверхні проводиться за допомогою троянки (зубила, на лезі якого зроблені три насічки), бучарду (молотка вагою від 1 кг і більше, обидва кінці якого мають насічені зубчики) або зубчатки (зубила з більш широким, ніж у троянки, лезом, на якому насікти більше кількість зубців).

При ремонті штукатурки (відбитих місць) вам буде потрібно весь набір інструментів, для влаштування нової штукатурки - правила, терки, напівтертки, сокіл і штукатурна лопатка.

Рисунок 3.2 Кисть макловиця

Рисунок 3.3 Кисті розмивочні

Рисунок 3.4 Інструменти для підготовки поверхонь під штукатурення:

а -- молоток штукатурний; б -- молоток насікальний; в -- бучарда; г -- троянка; д -- скарпель.



Рисунок 3.5 Інструменти для нанесення будівельних розчинів на поверхню: а -- алюмінієвий сокіл; б -- дерев'яний сокіл; в -- штукатурна лопатка (кельма); г -- ківш

Рисунок 3.6 Інструменти для розрівнювання й обробки, нанесеного на поверхню, штукатурного шару: а -- півтерки дерев'яні; б -- півтерок алюмінієвий; в -- малка; г -- правило



Рисунок 3.7 Інструменти для остаточного опорядження штукатурного шару: а -- дерев'яна терка; б -- галтельна терка; є -- сталева гладилка; г -- гладилка для виконання безпіскової накривки

Рисунок 3.8 Пристрої та інструменти для виконання витягнутих архітектурних деталей: а - шаблон для витягування внутрішнього карниза; 1 -- профільна дошка, 2 -- полозок: 3 --горизонтальна дошка (опора): 4 - підкоси: 6 -- кутовий шаблон; 7 -- трикутна металева рама; 2 - подвійна профільна дошка; 3 -- профільна пластинка; 4 -- опора; 5 -- полозок; в -- відрізачка; г - лінійка



Рисунок 3.9 Ящики для приготування розчинів: а -- дерев'яний: б -- металевий

3.3 Організація робочого місця

Робочим місцем робітника-опоряджувальника називають ділянку, у межах якої він працює і може доцільно розміщувати потрібні для роботи пристрої, інструменти і матеріали.

Робочі місця можуть бути стаціонарними і пересувними. На будівництві майже немає стаціонарних робочих місць, бо робітник разом з пристроями і матеріалами під час виконання роботи пересувається з однієї ділянки приміщення на іншу. Кожний робітник повинен виконувати роботу на своїй ділянці так, щоб не заважати працювати іншому робітникові.

Механізми, пристрої, інструменти і матеріали на робочому місці розміщують так, щоб під час роботи не доводилось робити зайвих рухів. Ручний інструмент, який беруть правою рукою, повинен лежати справа, а той, що беруть лівою рукою, -- зліва. Якщо для роботи потрібен столик, то його встановлюють так, щоб з цього місця можна було виконати якнайбільший обсяг робіт.

На робочому місці не повинно бути будівельного сміття, зайвих матеріалів, які заважатимуть пересуванню робітників. Під час роботи слід користуватись лише справними інструментами та пристроями і якісними матеріалами.

Для виконання робіт на висоті потрібно встановити на робочому місці необхідні пристрої, а на них у зручних для роботи місцях -- ящики для розчину, інструменти тощо.

Велике значення в організації робіт має своєчасна підготовка потрібних матеріалів і подавання їх на робоче місце. Підготовлені матеріали в процесі роботи ритмічно подають на робочі місця.

Під час виконання робіт обов'язково слід дотримуватись усіх правил техніки безпеки і виробничої санітарії.

3.4 Опис виконання кожної операції

Поверхня під штукатурку повинна бути чистою і шорсткою, тільки в цьому випадку розчин буде міцно зчіплюється з нею, а оштукатурена поверхню після висихання не матиме дефектів. Особливо ретельно варто готувати поверхню під відбитою або відваленою штукатуркою.

Нові кам'яні й цегляні поверхні, виконані в пустошовку (шви між цеглою не заповнені розчином), мають достатню шорсткість, тому додаткову насічку проводити на них не потрібно. Достатньо лише обмести з поверхні будівельний пил, добре промити поверхню водою, при необхідності видалити забруднення (плями масла, фарби, клею). Якщо шви між цеглою заповнені розчином повністю, то на підготовчому етапі їх необхідно поглибити на 0,1-1 см, прочистити сталевою щіткою, змести пил і промити.

Шорсткі нові бетонні поверхні очищають від пилу і змочують водою, гладкі бетонні поверхні насікають, а забруднені місця очищають сталевими щітками або зрізають.

Будь-які кам'яні й бетонні поверхні, простояли неоштукатуреними більше 1 року, вимагають обов'язкової насічки, очищення від сажі та пилу, промивання. Усі слабкі, легко відбивали при насічці або відшаровуються ділянки поверхні відбивають до міцної підстави.

На дерев'яні поверхні штукатурка не накладається, попередньо на них набивається штучна або щитова дрань (тонкі і вузькі рейки, набиваємо у вигляді решітки) або зміцнюється металева сітка. Дрань і сітка не тільки вирівнюють дерев'яну поверхню, роблять її шорсткою, а й виконуємо -ізоляційну функцію - охороняють дерево від вологи, що міститься в штукатурному розчині, запобігають його гниття.

Зупинимося трохи докладніше на тому, як слід правильно виробляти очищення і насічку поверхонь.

Очищення звичайно проводиться сталевий щіткою. Якщо зміцнити її на довгій ручці, то працювати буде зручніше, тому що ви зможете тримати її обома руками. Щітку потрібно щільно притиснути до поверхні і рухати в різні боки, щоб зчистити тонку верхню забруднену плівку. Сильно забруднені маслами, фарбами, глиною місця вирубують на таку глибину, щоб на поверхні не залишилося ні найменших слідів забруднення.

Насічка -- це нанесення на поверхню під штукатурку штрихів глибиною до 5 мм і довжиною 10-15 мм. На 1 м2 оброблюваної поверхні потрібно зробити до 1200 штрихів або точкових поглиблень. Виконуються роботи спеціально призначеними для цієї мети інструментами. Бучарду тримають за ручку обома руками, строго перпендикулярно до поверхні і роблять з її допомогою на поверхні не штрихи, а точкові поглиблення. Зубило і троянки потрібно тримати під кутом в 40 ° до насікають поверхні. Шви в кладці вирубують зубилом, тримаючи його під кутом в 45 ° до поверхні, б'ючи по нього молотком вагою не менше 1 кг.

Послідовність проведення штукатурних робіт залежить від того, в якому будинку вони проводяться. У цегляних будинках із залізобетонними перекриттями спочатку розчином заповнюються шви, потім розшивають русти між плитами перекриттів (на стелі), потім затираються і вирівнюються все дефекти на плитах. Штукатурку слід накладати від верху стіни донизу, починаючи з натирання внутрішніх кутів.

У панельних будинках у першу чергу замазують розчином шви між панелями, натирають внутрішні кути (лузги), потім затирають дефекти панелей. Великі дефекти можливо усунути, виконавши монолітну (суцільну) накривку і затірку поверхонь.

У блокових будинках заповнюються розчином і розтираються шви між блоками, шви на стелях розшивають, натираються лузги. Дрібні дефекти затираються, а суцільна накривка і затирка проводяться, якщо блоки мають дефекти.

Штукатурка складається з декількох шарів, що наносяться по черзі. Проста монолітна штукатурка складається з двох шарів (обризг, грунт), поліпшена штукатурка - їх трьох шарів (обризг, грунт, накривка), а високоякісна - із чотирьох шарів (обризг, грунт, два шари накривки). Кожен з шарів штукатурки має певне значення.

Обризг -- перший шар штукатурного намету, що накидається на підготовлену поверхню і повинен заповнити всі її пори, щоб збільшити міцність зчеплення підстави (поверхні стін, стель) із шаром штукатурки. Розчин для обризга готується рідким, сметаноподібна, бетонні та кам'яні (цегляні) поверхні перед початком обризга змочуються водою. Товщина обризга бетонних і цегельних поверхонь -- до 5 мм.

Грунт -- другий шар штукатурного намету, що є основним шаром штукатурки, утворить її товщину. Якщо товщина штукатурки велика, то цей шар наноситься в два-три прийому, товщина кожного шару не повинна перевищувати 5-7 мм.

Накривка -- останній, що згладжує, шар штукатурки. Наносять його тонким шаром поверх грунту, ретельно розрівнюють і затирають. Товщина шару накривки залежить від того, наскільки добре був вирівняний попередній шар. Готують розчин для накривки з дрібнозернистого піску (просівають через сито з осередками 1,5 х 1,5 мм). Кожен наступний шар штукатурки наноситься тільки на просохлої і затверділий попередній шар. Штукатурні розчини наносяться на поверхні двома способами: намазуванням і накидання.

При намазування розчину лопатку тримають на відстані товщини наноситься штукатурного шару і, зрушуючи порцію розчину, намазують його шаром на поверхню. Мазки розчину можуть виконуватися в вертикальному і горизонтальному напрямках.

Сокіл при намазування розчину зручніше встановити під кутом до поверхні, щоб одна його сторона була видалена на відстань не більше 10 см. Інша сторона сокола має бути притиснута до поверхні, але не впритул, а на товщину шару, що наноситься. У міру просування сокола розчин намазується на поверхню, а піднесена сторона сокола наближається до ній. Намазуючи розчин на стіни, сокіл ведуть знизу вгору.

Намазувати можна тільки грунт і накривку, а обризг слід проводити тільки шляхом накидання. Остаточно розрівнюють розчин, намазаний лопаткою, при допомоги напівтертки, притискаючи його обома руками під невеликим кутом до стіни або стелі. Отримана таким шляхом штукатурка не завжди однаково міцна, може мати раковини та інші дефекти.

Накидання розчину виробляють лопаткою з сокола зліва направо на різних рівнях (на рівні голови, на рівні пояси). При цьому розчин з силою вдаряється в поверхню, заповнює всі шорсткості і одночасно ущільнюється, створюючи однаковою міцності штукатурку без дефектів.

Обризг і перший шар грунту зазвичай наносять шляхом накидання, намагаючись утворити суцільний шар без пропусків. Якщо площа оштукатурюваній поверхні велика, то її розділяють на ділянки трохи менше - захватки, в місцях стику захваток крайку розчину зрізають під кутом 30 °, а наступну порцію накладають впритул до зрізаною кромці. При ремонті штукатурки, коли площа оштукатурюваній поверхні мала, розчин зручніше намазувати. Для того щоб він утримувався на поверхні, на лопатці, його слід зробити погустіше, а ремонтовану поверхню рясно змочити водою. Накривка виконують тим же розчином, з якого виконані попередні шари штукатурки. Перед початком накривки грунт злегка змочують водою. Шар накривочного розчину розрівнюють дерев'яним полутерком. Після нанесення накрывки розчин розрівнюють соколом (на невеликих площах) або правилом (на великих площах) і затирають за допомогою терок вразгонку або вкруговую.

При затірці вкруговую тертку щільно притискають до шару розчину і роблять кругові рухи проти годинникової стрілки, періодично змочуючи затираємо поверхню за допомогою пензля водою, не даючи штукатурці підсихати .

Як би старанно ні вирівнювалася поверхню під час затирання вкруговую, на поверхні штукатурки все одно залишаться ледве кругові помітні сліди, тому при виконанні високоякісної штукатурки слідом за затіркою вкруговую проводять затірку вразгонку. Для цього тертку щільно притискають до поверхні і рухають нею по прямій вгору-вниз .

Іноді замість затирання штукатурку загладжують за допомогою рівнялки - дерев'яного напівтертки довжиною 600 мм, до полотна якого прибито смужка еластичної гуми. Накривочний шар розрівнюють полутерком, а потім загладжують гладилкою у двох напрямках. По стінах рівнялки рухають спочатку у вертикальному напрямку, а потім у горизонтальному; стелі загладжують спочатку проти світла, а потім до світла (у напрямку до вікна).

Затирка зовнішніх і внутрішніх кутів стін, дверних і віконних укосів, фасок, рустів - завершальний етап штукатурних робіт. Зовнішній кут, який утворюють, з'єднуючись, дві стіни - це усенок; внутрішній кут, утворюється в місцях примикання до стелі стінах, - лузги; гострий внутрішній кут, утворюється при з'єднанні двох стін, - фаска.

Дверні або віконні укоси -- це частина товщини стіни (з внутрішньої або зовнішньої боку), яка залишилася після установки дверних і віконних коробок. Штукатуряться укоси після установки дверних коробок, зазорів між ними і стінами і штукатурення стін. Віконні укоси виконують з скосом від коробок до поверхні стіни. Спочатку обробляють верхній укіс. Для цього відміряють косинцем кут укосу, за відмітками навішують правило, укладають під нього шар розчину потрібної товщини і розрівнюють. Далі правила навішують на вертикальні укоси і обштукатурюють їх тим же розчином, яким покривали стіни.

Русти відбуваються по нанесеною штукатурці при розбивці її на камені різного розміру, на стелі - у місцях з'єднання двох суміжних плит перекриття. Русти набивають сталевими лінійками, прорізають пилкою і витягають спеціальними шаблонами.

Облицювання стін листами сухої штукатурки

Замість оштукатурювання розчинами - достатньо трудомісткого і тривалого процесу - ви можете підготувати стіни та стелі до наступній обробці при допомоги сухої штукатурки -- листів гіпсокартону, що кріпляться до поверхні мастиками або цвяхами (дюбелями) по дерев'яному, металевому каркасу. Облицювання листами гіпсокартону виконують від кутів приміщення до дверних отворів.

Дерев'яний каркас виконують з брусків або дощок, при цьому відстань між вертикальними брусками не повинно бути більше 400 мм. Листи гіпсокартону прибивають до каркасу штукатурними або довгими цвяхами з кроком 200 мм і відстанню 20 мм від країв. Капелюшки цвяхів втоплюють у товщу листа облицювання, а потім неодмінно шпатлюють і зафарбовують фарбою.

Металевий каркас виготовляють з профілів, які кріплять до стіни за допомогою дюбелів. Вертикальні стійки встановлюють з інтервалом 600 мм один від одного, дюбеля вбивають через кожні 1200 мм. Гіпсокартонні листи до такого каркасу кріплять по периметру гвинтами-саморізами з кроком 300 мм.

При кріпленні листів гіпсокартону на мастику попередньо очищають поверхню від пилу, забруднень, провішують, потім встановлюють маяки. Поверхня ділять на захватки, ширина яких дорівнює ширині гіпсокартонних листів. Під кожну захватку (то є під кожний аркуш) встановлюють не менше 8 маяків-опор розміром 80 х 30 мм. У місцях стикування двох аркушів наносяться опорні маяки у вигляді смуг шириною 80 мм.

Листи розкроюється по розмірами приміщення, нарізаються з розмітки за допомогою пилки, ножівки або електродискової пили. Якщо в кут буде приклеюватися цілий лист, то з одного боку на ньому роблять проріз так, щоб інша сторона залишилася цілою, тоді при згинанні листа під кутом 90 ° вийде лузги. Можна почати наклеювання аркушів з кута, тоді лузги буде утворений крайками двох аркушів.

Приготовлену мастику (рецепти наведено в табл. 2) наносять на поверхню усіх маяків, у місцях стику накладають суцільний стрічкою, лист приставляють до шару мастики (не доводячи 10-15 мм до підлоги) і грунтовно запресовують, завдаючи удари правилом до тих пір, поки лист не «сяде» на всі маяки, а його поверхня не буде абсолютно рівною. Надлишки мастики знімають лопаткою, завдають мастику під наступний лист і приклеюють його таким же чином.

Мастики або готуються на місці безпосередньо перед приклеюванням листів сухої штукатурки, або купуються вже готовими до використання.

Таблиця 3.1

Мастики для приклеювання листів гіпсокартону

Склад	Гіпсоклеевая мастика	Гіпсоопілочная мастика
Гіпс	50 кг	40 кг
Мездровий лист клеї - галерта	1 кг	50 г
Деревні тирса	-	10 кг
Вода	32-35 л	30 л

Клей розчиняють у воді, залишають на 2-3 години для набухання, в отриманий клейовий розчин додають гіпс і тирса, все ретельно перемішують до отримання однорідної маси. Гіпсоклеєва мастика схоплюється через 50 хвилин, гіпсообпилочна - через 30 хвилин. Для приклеювання 1 м2 сухої штукатурки потрібно 2,5 кг сухого клею та 4 кг гіпсу.

Шви між аркушами шпатлюють гіпсоклеєвою мастикою, приклеюючи між двома шарами шпаклівки смужку марлі або бинт. Щоб між листами з часом не утворювалися тріщини, шви дублюються пластмасовими, дерев'яними або алюмінієвими накладками. Шви можна і розшити, тобто виконати у вигляді жолобків. Затерті шви обов'язково зачищають шкіркою заподліцо.

3.5 Розрахунок кількості матеріалів, для штукатурних робіт

приміщення опорядження технологічний процес

Під час штукатурних робіт буде застосовуватися цементно-вапняна суміш «Ферозіт 220». Витрати: 16 кг. на 1 м² при товщині шару 10 мм. Витрати води для приготування розчину становлять 0,17 - 0,20 л/кг. Час придатності розчину 3-4 години.

Таблиця 3.2

Розрахунок кількості матеріалів

Матеріал	Площа штукатурних робіт	Кількість матеріалу
Ферозіт 220:	989,8 м2	15836,8 кг
Вода:	989,8 м2	168,3 л

3.6 Влаштування цементної стяжки для підлоги

Цементна стяжка - це прошарок перетертого цементного розчину, по якому настеляють паркет, лінолеум або роблять покрівлю з руберойду. Для влаштування цементної стяжки застосовують цементний розчин 1:2 або 1:3 марки 100.

Цементну стяжку виконують у такій послідовності:

- підготовка основи;

- установка маячних рейок (1) або труб діаметром 25-32 мм (рис. 3.10) по рівню в обох напрямках із закріплюванням марками (2) із цементного розчину;

- заповнення цементним розчином непарних смуг (3, 5) вручну або механізованим способом (рис. 3.10, б);

- розрівнювання розчину скребком-правилом (6) (рис. 3.10, в) або віброрейкою (7) (рис. 3.10, г);

- виймання маячних рейок через 24 години (на другий день);

- заповнення цементним розчином парних смуг (4);

- затирання поверхні цементної стяжки (на другий день) затиральними машинами або терками (рис. 3.10);

- засипання тирсою і періодичне змочування водою; Цементні підлоги роблять двома способами:

1. Після затирання цементної стяжки поверхню посипають просіяним цементом і ретельно загладжують кельмою або шпателем (металевим). Це називається сухим способом залізнення.

2. Після тужавіння цементної стяжки, шпателем наносять тонкий шар цементної шпаклівки на поверхню стяжки та отримують гладку поверхню - цементну підлогу шляхом мокрого залізнення.

На будівництві монолітні цементні стяжки замінюють на збірні керамзитобетонні, гіпсові плити або ДСП.



Рисунок 3.10 Влаштування цементної стяжки: 1 - маячні труби; 2 - маяки з розчину; 3,5- смуги, заповнені розчином; 4 - смуга, не заповнена розчином; 6 - скребок-правило; 7 - віброрейка для розрівнювання розчину.

3.7 Алгоритм технологічного процесу малярних робіт

Малярські роботи пов'язані з фарбуванням поверхонь з метою збільшення їх терміну служби та надання їм гідного зовнішнього вигляду. Це другий етап у процесі обробки стін і стель.

Перед малярськими роботами необхідно ретельно продумати колірне рішення та підготувати все необхідне. Адже від способу фарбування, від фактури і стану поверхонь залежить вибір матеріалу та інструментів. Роботи з фарбування неможливо розпочати без попередньої підготовки приміщення. Для цього існують різноманітні технології і матеріали, використовувані для вирівнювання стелі, стін і підлоги.

Роботи з фарбування поверхонь починаються після повного висихання штукатурки і ведуться в усіх приміщеннях одночасно. Помилковою є думка про те, що за допомогою фарбування можна позбавиться від будь-яких дефектів поверхні. Можливо, в цьому і є частка правди, але виправити фарбою нерівності і кривизну стін неможливо.

Як тільки вибрано варіант обробки стін, стелі, підлоги, обов'язково потрібно подумати, в якій послідовності мають виконуватися роботи.

Професіонали радять при фарбуванні приміщення в один колір спочатку загрунтувати стіни і стелі, пофарбувати їх. Далі приступити до забарвленням палітурок, укосів, підвіконь, наличників, дверей, батарей опалення.

На наступному етапі робіт очищають від плям фарби плінтуса і фарбують їх. Якщо підлога теж покривається фарбою, то плінтуси можна пофарбувати заздалегідь, одночасно з забарвленням підлоги або після її завершення. Для того щоб фарбування палітурок, наличників, плінтусів була виконана якісно і акуратно, тобто фарба не залишила слідів на шпалерах і вже пофарбованих поверхнях, слід використовувати захисні щитки

Якщо приміщення буде фарбуватися фарбами різного кольору, то в першу чергу грунтують і фарбують (білять) стелі, потім грунтують і фарбують стіни, проводять фільонку. Далі фарбують палітурки, двері, наличники, стать і плінтуси.

Якщо стіни кімнати обклеюють шпалерами плівкою, облицьовують плиткою або стіновими панелями, то перед цим грунтують і фарбують стелю, потім двері, плетіння, лиштви, батареї опалення, підлоги, плінтуси. В останню чергу обклеюють стіни шпалерами.

Перед початком будь-яких робіт, будь то забарвлення або обклеювання шпалерами належну увагу слід приділити підготовці поверхонь. Від того, наскільки сумлінно і точно це буде зроблено, залежить якість готової поверхні.

3.8 Інструменти, пристрої та матеріали

Залежно від виду малярських робіт і складу що використовується для фарбування фарби вам можуть знадобитися різні кисті, валики, шпателі, лінійки.

Кисті хорошої якості виготовляються з чистої щетини. Вони вбирають в себе велику кількість фарбувального складу, утримують його всередині так, що фарба не стікає. Дешеві, але менше практичні і довговічні кисті, зроблені з щетини з додаванням близько 50% жорсткого кінського волосся.

Найбільші за розміром (пучок волосся досягає довжини 180 мм, діаметр - 60-65 мм) махові кисті, мають круглий перетин і довгу ручку (1,8-2 м). У будь-якому разі необхідно перевірити довжину волосся кисті, щоб при необхідності їх підв'язати. Після згинання кисті волоски повинні негайно випрямлятися, приймаючи колишню форму. Маховими китицями зручно фарбувати великі за площі поверхні, наприклад стеля, стіни.

Рисунок 3.11 Кисть з кінського волосся

Побілку стелі зручніше робити широкими побілочними кистями - плоскими китицями шириною 20 мм, товщиною 50-65 мм з волосся довжиною 100 мм.

Також ефективні при біленні пензлі-макловиці -- круглі (діаметр 120 і 170 мм, довжина щетини 95-100 мм) або прямокутні кисті, що кріпиться посередині колодки ручкою.

Для фарбування невеликих по площі поверхонь клейовими або масляними фарбами використовують ручники - круглі кисті невеликого розміру (діаметр 26-54 мм). Зазвичай волосся має довжину трохи більшу, ніж необхідно для якісного фарбування, тому ручники підв'язують шпагатом на потрібну довжину, а в міру зносу розв'язують. У найбільших ручників довжина волосся повинна бути не більше 40 мм, у маленьких - 26-30 мм.

Флей -- це плоскі кисті на короткій ручці, виготовлені з високоякісної щетини або борсукового волосся. Флейцом використовують для згладжування свіжо нанесеного шару фарби, для видалення слідів від ручників або для фарбування.

Для забарвлення таких місць, де не проходить ручник, для витягування фільонок призначені фільончасті кисті круглого (діаметром 6, 8, 10, 14 і 18 мм) перетину або плоскі.

Для додання свіжопофарбовані поверхні шорсткою фактури використовують торцювання - кисті прямокутної форми розміром 15 х 76 мм, виконані з твердої щетини. До кисті кріпиться ручка так, щоб торцовкою зручно було завдавати ударів по шару свіжої фарби і усувати нерівності на її поверхні.

Рисунок 3.12 Торцеві кисті

У роботі набагато продуктивніше кистей валики, забарвлена ними поверхня має злегка шорстку фактуру. Втім, валиками можна не тільки фарбувати, але і наносити грунтовку на стіни, стелі. Валики можуть бути поролоновими або хутряними. Перші набагато довговічніші, хутряні валики швидко зношуються. Діаметр валиків варіюється від 40 до 70 мм, а довжина - від 100 до 250 мм. Валик насаджується на верстат - рукоятку із стрижнем і віссю і фіксується гайкою.

Рисунок 3.13 Валики

Для нанесення і розрівнювання шпаклівки знадобляться шпателі. Їх робоче полотно може бути виготовлено зі сталі (ширина 30-100 мм) або з деревини твердих порід (ширина 50-200 мм, довжина 150-180 мм).

Металеві шпателі використовуються для розрівнювання шпаклівки по металу або дереву, а також для видалення шару старої замазки, шпалер, фарби. Дерев'яні шпателі застосовуються для нанесення і розрівнювання шпаклівки по дерев'яних і обштукатурених поверхонь.



Рисунок 3.14 Шпателі

У процесі виконання різних видів малярних робіт вам можуть знадобитися також лінійка довжиною 1 м, шириною 30-50 мм, товщиною 10 мм зі знятою з одного боку фаскою, ніж, стамеска, відро і сталева сітка, сито. Для зберігання готової фарби хороша скляний або емальований посуд, вона не руйнується купоросом, розчинниками, не іржавіє і легко миється. Металевий посуд для запобігання від руйнування попередньо фарбують зсередини 1-2 шарами масляної фарби і просушують.

3.9 Організація робочого місця

Велике значення в організації робіт має своєчасне підготування потрібних матеріалів. Наприклад, крейду і клей для малярних сумішей замочують за добу до виготовлення сумішей. За цей час вони добре намокають, тому приготовляти суміш буде значно легше і швидше. Під час виконання робіт обов'язково слід додержуватись усіх правил техніки безпеки і виробничої санітарії. Працювати на висоті можна лише на справних пристроях.

Робоче місце маляра повинно бути добре освітлене природним світлом. Це дає змогу правильно підбирати кольори фарбувальних сумішей і взагалі якісно виконувати опоряджувальні роботи. У приміщеннях має бути кімнатна температура (18-20 °С). Для роботи з нітроемалевими фарбами або іншими сумішами, що виділяють шкідливі для здоров'я людини леткі пари, слід забезпечити штучну або природну (через відкриті вікна) вентиляцію приміщень. Вентиляція повинна забезпечити не менше ніж дворазовий обмін повітря в приміщенні протягом години.

Після закінчення роботи треба прибрати своє робоче місце, вимити і сховати в шафу інструменти, перевірити і вимкнути струм, підведений до електроустаткування, і закрити пускові пристрої на замок.

3.10 Опис технології виконання кожної операції

При фарбуванні стель і стін звертають увагу на напрям світла, падаючого з вікна. Якщо фарбування виробляється пензлем, передостанній шар фарби обов'язково наносять проти напрямку сонячних променів, а останній навпаки. Інакше, після фарбування на поверхні залишаться сліди від кисті, якою б якісною вона не була.

Фарбування і стелі, і стін починають зі стику стелі і стін. Використовуючи оздоблювальну кисть з довжиною ворсу 5 або 6 см, фарбу наносять по периметру смугою близько 8 см, починаючи від кута кімнати.

Помахи кисті повинні бути рівномірними, щоб склад лягав рівними шарами. У процесі роботи фарбувальний склад періодично збовтують, щоб уникнути осаду і загустіння, або час від часу перемішують фарбу пензлем.

Пензлем водять перпендикулярно, роблячи довгі смуги-штрихи, потім їх розтушовують.

Якщо фарбування проводиться за допомогою фарбопульта, поверхня виходить рівніше. Необхідно стежити лише за тим, щоб у фарбу не потрапляли дрібні частки - вони можуть забити отвір розпилювача і привести до його псування. Звичайно в домашніх умовах як розпилювач використовують звичайний пилосос, забезпечений спеціальною насадкою (пульверизатором), купленої в магазині.

Пульверизатор тримають на однаковій відстані від поверхні. Для рівномірної фарбування розчин наносять по двох взаємно перпендикулярним напрямам (перехрещуючи шари).

При фарбуванні стелі або стін фарборозпилювачем склад наносять не поспішаючи, не затримуючи струмінь фарби на одному місці довше, ніж на інших.

Як би акуратно не проводилася робота, фарба все одно стікає по ручці кисті, а потім по руці, тому на ручку кисті надягають половинку тенісного м'яча.

Якщо роботу проводять валиком, спочатку за допомогою кисті забарвлюють важкодоступні місця.

Потім починають фарбування валиком з довгим ворсом і великою вбиранням фарби шириною 18-25 см.

При фарбуванні валиком потрібно використовувати більше фарби - це допоможе уникнути неоднорідного покриття та смуг від валика.

Валик умочують у фарбу, катають його, а для видалення надлишків фарби проводять їм по краю піддону. Фарбування валиком починають від кута, стикаючись з лінією, що фарбує по периметру, намагаючись наносити фарбу по ширині, а не по довжині.

Роботу не припиняють, поки не пофарбують поверхню повністю. Для зручності фарбування валик прикріплюють до довгої жердини.

Для останнього шару використовують новий валик з ворсом середньої довжини.

3.11 Розрахунок кількості матеріалів, для малярних робіт

Під час малярних робіт буде застосовано шпаклівку гіпсову стартову (ферозіт 360), ґрунтовка універсальна (Ферозіт грунт 1) та фарби сірого, білого, синього, жовтого та червоного кольорів.

Таблиця 3.3

Характеристика матеріалів

Матеріал	Витрати	Витрати води для приготування розчину	Товщина шару	Час придатності розчину
Ферозіт 360	1,1 кг/м2	0,58 л/кг	1 мм	0,75 год.
Ферозіт грунт 1	0,05-0,2 л/м2	-	-	2-3 год.
Фарба	2 л/12-15 кв.м	10%	1 мм	-

Витрата фарби залежить також і від методу нанесення (щіткою або фарбопультом).

Таблиця 3.4

Розрахунок кількості матеріалів

Матеріал	Площа малярних робіт	Кількість матеріалу
Ферозіт 360:	989,8 м2	1088,78 кг
Ферозіт грунт 1:	989,8 м2	49,49 л
Фарба:	1768,6 м2	235,8 л
Сіра:	659,9 м2	87,9 л
Біла:	329,9 м2	43,9 л
Синя:	774 м2	103,2 л
Жовта:	1,9 м2	0,25 л
Червона:	2,9 м2	0,39 л

Отже, в загалом для малярних підготовчо-малярних робіт потрібно витратити:

1) Шпаклівка - 1088,78 кг;

2) Грунтівка - 49,49 л;

3) Фарба - 235,8 л.

РОЗДІЛ IV. БЕЗПЕЧНІ ПРИЙОМИ ПРАЦІ

При виконанні штукатурних, малярних і шпалерних робіт необхідно працювати на справних риштуваннях, помостах, драбинах та інших пристроях, виконуючи вимоги при виготовленні і встановленні їх, а також додержуючись правил техніки безпеки під час роботи на висоті.

Ручний інструмент, яким працює маляр, має бути справним. Дерев'яні ручки інструменту виготовляють із твердої деревини (бук, граб, береза), вологість якої допускається не більш як 12%. Вони повинні бути добре оброблені, пошліфовані і міцно з'єднані з інструментом.

До початку малярних робіт у приміщеннях з відкритою електропроводкою струм вимикають.

Малярні суміші готують в спеціально виділених для цього приміщеннях, обладнаних вентиляцією. У приміщенні не можна палити або застосовувати нагрівальні прилади з відкритим полум'ям. Тут треба обладнати щит з пожежним інструментом і поставити ящики з піском.

Лакофарбові матеріали, в яких містяться токсичні речовини, використовують відповідно до вимог інструкції з їхнього застосування. Робітники, які готують суміші з цих матеріалів, повинні бути проінструктовані, а також забезпечені респіраторами із спеціальними фільтрами, розчинниками, мийними засобами і теплою водою. Не дозволяється користуватись для фарбування внутрішніх поверхонь свинцевими білилами або фарбами, виготовленими на їхній основі, а також застосовувати бензол і етильований бензин для розведення фарб. Слід бути обережними при виготовленні малярних сумішей з отруйними пігментами (свинцевий крон, мідянка) і розчинниками (ацетон, дихлоретан тощо). Після роботи і перед їжею обов'язково треба добре вимити руки.

Під час фарбування внутрішніх поверхонь неводними фарбами забезпечують штучну або природну вентиляцію приміщень, але без протягів. При пневматичних засобах фарбування поверхонь, а також під час роботи з мастиками, клеями і лакофарбовими матеріалами, в яких містяться токсичні леткі речовини, робітники мають забезпечуватися респіраторами відповідного типу і захисними окулярами. Робітники, які постійно працюють з такими матеріалами, обов'язково повинні періодично проходити медичний огляд.

Для зменшення кількості пилу в приміщенні при зніманні старих клейових плівок поверхню змочують водою. Знімаючи плівку із стелі, працюють в захисних окулярах.

Очищаючи поверхні за допомогою піскоструминного апарата, одягають скафандр або захисний шолом і гумові рукавиці. Пісок для роботи треба брати з невеликою кількістю пилу.

Зовнішню поверхню віконних рам фарбують в приміщенні до їх навішування або з зовнішнього риштування. Рами світлових ліхтарів і скляних дахів фарбують із спеціальних драбинок, при цьому ставати на раму забороняється. Фарбуючи дахи і світлові ліхтарі, застосовують запобіжний пасок, прив'язуючись до міцної нерухомої частини будинку або інших безпечних місць.

Під час роботи на даху з великим похилом слід також користуватись драбинкою, прикріпленою до гребеня даху. При фарбуванні ринв користуються індивідуальною колискою з поручнями і опорою для ніг.

Апарати, що працюють під тиском (фарбопульти, компресори тощо), а також шланги до початку роботи перевіряють на тиск, який має бути у 1,5 рази більшим від робочого. Манометри на пневматичних апаратах повинні бути опломбовані. Після перевірки апарата складають відповідний акт.

Під час роботи з перхлорвініловими фарбами і лаками маляри повинні бути забезпечені і користуватись протигазами з примусовою подачею повітря. Фарбувати зовнішні поверхні цими фарбами можна при температурі, що не перевищує 4 °С.

РОЗДІЛ V. ВИСНОВОК

Після опорядження приміщення вони набувають завершеного вигляду, в них створюються потрібні санітарно-гігієнічні і естетичні умови для перебування людей.

У загальному обсязі опоряджувальні роботи займають значну частину. Тому зниження їхньої вартості і трудомісткості має важливе значення для інтенсифікації робіт і можливе лише за умов максимального застосування в роботі сучасних опоряджувальних машин і механізмів, нових матеріалів і форм організації праці.

Підвищенню продуктивності праці, поліпшенню якості і зниженню собівартості опоряджувальних робіт сприяють також нові форми та методи наукової організації праці (НОП): створення комплексних механізованих бригад, застосування нових пристроїв, уміле використання технологічних карт, карт трудових процесів тощо. Підвищення якості виконуваних робіт залежить від кваліфікації, ініціативи кожного робітника, сумлінного ставлення до своїх обов'язків, правильної організації праці в бригаді.