Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

1. Морфологические признаки

2. Биологические признаки

3. Сортовые признаки гладиолуса

4. Выбор участка

5. Подготовка почвы

6. Посадка гладиолусов

7. Срезка соцветий

8. Уборка клубнелуковиц

9. Хранение клубнелуковиц

Заключение

Список использованной литературы

гладиолус цветок клубнелуковица посадка

Введение

Цветы - символ непреходящей красоты мира. Они делают нашу жизнь богаче, ярче и радостней, пробуждают в человеке любовь ко всему живому. День рождения, свадьба, юбилей, памятная дата, свидание с любимой - все эти события нельзя представить без цветов. И даже в последний путь человека сопровождают венки и букеты. Среди огромного множества цветов, по грациозности, разнообразности форм, окраски и размеров, гладиолусы занимают одно из ведущих мест. На родине гладиолусов, в Африке, этот цветок является символом счастья, без него не обходится не один праздник. Первое упоминание о гладиолусе встречается в работе римского писателя Плиния (I в. до н. э.).

Гладиолус - цветок-меч, он же король победы, великолепный дуэлянт. У римлян он считался цветком гладиаторов. Название гладиолуса происходит от латинского слова gladius - "шпага". В переводе с латыни gladiolus означает так же "маленький меч". В Древней Греции гладиолус назывался ксифион, что тоже значило "меч". Такое название связано с тем, что у этого растения прямые мечевидные листья, достигающие в длину 80 см. Недаром на Руси дикорастущие виды гладиолусов называли шпажником, или саблей-травой.

История гладиолуса берет начало с древних времен, упоминания о нем встречаются в трудах древних римских мыслителей. Шаманы и знахари предписывали этому цветку магические свойства. Древнеримская легенда рассказывает, что если корни гладиолуса повесить на груди, как амулеты, они не только предохранят от гибели, но и помогут одержать победу в поединке. В средневековой Европе ландскнехты носили клубнелуковицы гладиолусов в качестве амулетов, так как верили, что они делают их непобедимыми и защищают от ран.

1. Морфологические признаки

Высота растения говорит о многом. Зачастую от нее зависят прочность и толщина колоса, размеры цветка, длина и ширина листьев. Измеряется высота от уровня почвы до вершины колоса. У большинства сортов она варьирует в пределах 130 -- 160 см. Подземная часть (клубнелуковица и часть стебля) занимает всего 7 -- 12 см и не учитывается. Сравнивать высоту растений справедливо только в одинаковых условиях произрастания, так как в различных почвенных и климатических условиях даже один и тотже сорт проявляет себя по-разному. На высоту и мощность всего растения оказывает влияние уход, правильная агротехника.

Длина колоса также имеет значение. Она не всегда зависит от высоты растения. Измеряется длина колоса от основания первого цветка до вершины последнего. При определении сортов важное значение отводят прочности колоса и его толщине.

Количество бутонов в колосе колеблется в основном в пределах 19 -- 23. Однако основным критерием является количество раскрытых цветков, а также окрашенных бутонов. У разных сортов их число может различаться. Число раскрытых цветков. У наиболее декоративных сортов достигает 10--12.

Размер цветка также важен при определении сортовой принадлежности. Этот показатель измеряется между самыми удаленными кончиками лепестков. При измерении ни в коем случае нельзя раздвигать цветок и надавливать на лепестки. Размер цветка зависит от его положения в колосе. Самый крупный -- нижний, на нем-то и проводят измерения. К верхушке соцветия размеры цветков уменьшаются, причем у одних сортов это происходит резко, а у других постепенно. Некоторые сорта имеют множество крупных, почти одинаковых цветков, а есть такие, у которых 1-- 3 нижних цветка крупные, а остальные постепенно уменьшаются в размерах к вершине.

Тип цветка. Под этим понятием подразумеваются не внешние очертания цветка, как, например, у лилий, нарциссов и тюльпанов, а расположение лепестков внутреннего круга околоцветника. Основание треугольника, образуемого лепестками внутреннего круга, находится внизу. В таком случае говорят о прямом типе цветка -- гандавензис. Цветок обратного типа (эдель) -- основанием вверх, а углом вниз. Смешанный вариант, когда различные цветки в одном колосе имеют и прямой и обратный тип, встречается довольно часто у разных сортов гладиолуса.

Окраска цветка -- один из главнейших признаков различия сортов. У гладиолуса окраска цветка весьма разнообразна. По данному признаку гладиолусу практически нет равных. Его окраска варьирует от чисто-белой, зеленоватой, желтой до голубоватых и коричневых оттенков, она бывает также красной, оранжевой, лососевой, розовой, малиновой, бордовой, сиреневой и фиолетовой.

Наличие и окраска пятна на нижних лепестках внутреннего круга служит очень важным признаком различения сортов. Пятно занимает, как правило, 1/2 или 2/3 лепестка (лепестков). Пятна бывают в виде стрелки, принимают овальную или округлую форму. Бывает, что окраска цветка и пятна резко контрастируют, что придает соцветию особую декоративность.

Расположение цветков в колосе (тип соцветия). Оно бывает однорядным, двухрядным (когда через цветки можно провести две параллельные оси), очередным, двухсторонним и спиральным. Двухрядное и очередное расположение цветков встречается чаще однорядного и является более декоративным.

Двухстороннее расположение,при котором цветки находятся в двух противоположных плоскостях,а также спиральное,тогда таких плоскостей множество, встречаются гораздо реже.

Они имеют меньшую ценность в связи с тем, что гладиолусы хуже смотрятся как экспонаты на выставках, имеют минимальный спрос на рынке. Иногда бывает, что все соцветие расположено в одной плоскости, а лишь один цветок повернут. Это безусловно портит декоративность сорта.

Плотность и гофрированность лепестков. Эти признаки очень важны при оценке декоративности. Установлено, что более толстые лепестки меньше страдают от засухи, дольше не увядают, лучше смотрятся. В настоящее время к гофрированности лепестков предъявляются высокие требования. Сейчас на супергофрированные сорта рыночный спрос максимальный.

Соотношение длины тычинок и пестика. Тычинки бывают короче, равной длины или в основном длиннее пестика. Признаками различия сортов иногда являются и окраска тычиночных нитей, пыльников, пестика и его рыльца. Форма разводов в горле цветка, т. е. у основания лепестков (их окраска в основном бордовая или малиновая), тоже помогает различать разные сорта.

2. Биологические признаки

К биологическим признакам относятся сроки цветения, которые различаются у разных сортов. У каждого растения гладиолуса существует определенный период времени, в течение которого оно растет и развивается после посадки до зацветания. Для конкретного сорта цветение растений, выращенных из клубнелуковиц одного и того же разбора, наступает практически одновременно (с различиями в 3 -- 4 дня). При высадке клубнелуковиц разных разборов разрыв в цветении становится больше. Однако можно с уверенностью утверждать, что у каждого сорта есть свои определенные сроки цветения. Есть раноцветущие сорта гладиолусов, есть средне- и поздноцветущие и переходные между ними типы, описанные в классификации.

Коэффициент размножения, т. е. количество клубнепочек-деток, образовавшихся на одной клубнелуковице, также значительно варьирует. Высокий коэффициент свидетельствует о большом выходе клубнелуковиц.

Устойчивость к заболеваниям у разных сортов также различна. Причем у одного сорта она может быть неодинаковой в открытом, закрытом грунте и при хранении.

У некоторых сортов среди биологических особенностей можно отметить зимостойкость детки.

Устойчивость к погодным условиям (жаре, засухе или, наоборот, холоду и ливням) также сильно различается у разных сортов гладиолуса.

Степень декоративности оценивается как сумма вышеперечисленных признаков, выраженная в баллах.

Все указанные признаки позволяют специалистам по изучению сортов и селекционерам различать сорта и гибриды.

3. Сортовые признаки гладиолуса

Существуют основные признаки позволяющие отличить один сорт гладиолуса от другого либо выделить из гибридных сеянцев новые сорта. Такими признаками у гладиолуса являются: высота растения, длина колоса, общее количество бутонов в колосе, число раскрытых цветков, диаметр, форма цветка, его окраска, форма и окраска пятна, характер расположения цветков в колосе, плотность и гофрированность лепестков, соотношение длины тычинок и пестика, их окраска, сроки цветения, коэффициент размножения, устойчивость к болезням в грунте и при хранении, степень декоративности и др.

4. Выбор-участка

При,выращивании гладиолусов очень важно правильно выбрать участок. Для мест обитания дикорастущих видов гладиолуса характерно солнечное расположение, достаточная увлажнённость в период вегетации, хороший дренаж и плодородные воздухопроницаемые почвы. Этих же условий требуют и современные сорта культурного гладиолуса.

Непригодны для размещения посадок гладиолуса участки, расположенные в низинах и лишенные регулярного обмена воздуха, а так же участки с высоким уровнем грунтовых вод. Ни в коем случае нельзя использовать (без предварительного осушения) заболоченные участки - почвы, на которых долго застаивается вода, не обеспечивают постоянного поступления воздуха к корневой системе, которая в таких условиях очень плохо развивается и преждевременно отмирает.

Гладиолус крайне чувствителен к освещённости, поэтому для посадки выбирают открытое, солнечное место, не затенённое деревьями и постройками, но защищённое от господствующих ветров. Сильная освещённость способствует более раннему и полноценному цветению, увеличивает устойчивость к заболеваниям, влияет на интенсивность окраски. При значительном затенении в ранние утренние часы (до 9-10 часов)гладиолусы запаздывают с цветением на 2,5-3 недели и число залощившихся бутонов бывает на два-три меньше. На сильно затенённых участках образование соцветий значительно угнетено или отсутствует вовсе.

Место посадки ежегодно меняют. На прежнее место гладиолусы должны возвращаться не раньше чем через 3-4 года.

5. Подготовка почвы

Редко можно встретить участки и почвы, естественно готовые к посадке гладиолусов, не требующие определённых агротехнических мероприятий и внесения органических удобрений в виде выветренного торфа, торфокомпоста, перегноя, перепревшего навоза, сидерационного зелёного удобрения.

На лёгких супесчаных почвах также добавляют глину, прудовой ил. На тяжёлых, глинистых почвах одновременно с органическими удобрениями вносят крупнозернистый (лучше речной) песок.

Почву под посадку гладиолусов должна иметь хорошую структуру, при обработке распадаться на небольшие комочки размером от 0,7 до 1,5см, хорошо удерживать влагу и быть хорошо проницаемой как для воды так и для воздуха, т.е. не быть слишком плотной, но и не слишком рыхлой. Осенью проводят глубокую перекопку 40-50см (два штыка лопаты) с одновременным внесением органических удобрений. Гряды под посадку так же нарезают с осени. Весной проводят дополнительное рыхление почвы на глубину 15-20см.

Время внесения и количество удобрений, как органических, так и минеральных, зависит от характера почвы, содержания в ней тех или иных питательных веществ и от потребности растений в том или другом виде удобрений в зависимости от фаз развития. Обычно осенью при перекопке вносят 7--12 кг перегноя или торфокомпоста, 70 г суперфосфата или 40 г двойного суперфосфата и 30-35 г калийной соли на 1 м2. Костную муку и роговые стружки как медленно, но эффективно действующие фосфорные удобрения вносят осенью из расчета 50-100 г на 1 м2. Печную золу вносят в количестве 40-100 г на 1 м2. При весенней обработке в почву вносят азотные, а также калийные и фосфорные удобрения, если они не были внесены осенью. Аммиачной селитры на 1 м2 вносят 40 г, сульфата аммония - 50 г, мочевины 20-30 г, нитрофоски 50 г. При выращивании гладиолусов не стоит применять хлорсодержащие удобрения, т.к. хлор очень негативно влияет на развитие гладиолусов.

Подготовка посадочного материала

К посадке нужно готовить не только почву, но и посадочный материал (луковицы и детку) гладиолусов. Предпосадочная подготовка проводится с целью проверки качества посадочного материала и профилактики заболеваний. За 3-4 недели до посадки гладиолусы достают из хранилища. Осторожно, чтобы не повредить появившиеся ростки, луковицы очищают от кроющих чешуй и остатков корней (если они не были удалены осенью). Одновременно проводят тщательный осмотр и удаляют больные экземпляры.

При незначительных повреждениях наиболее ценных сортов и сортов которые недостаточно размножены, а так же при незначительных повреждениях паршой или проволочником, можно вырезать повреждённые места острым ножом и обработать места срезов 3-5%-ным ратвором пермагната калия (марганцовка), бриллиантовой зеленью (зелёнка) или 0,3-0,5%-ным раствором фундазола, либо присыпать места срезов толчёным древесным углем или серой.Нож после каждой операции нужно обработать любым дезинфицирующим средством.

Детку очищают от оболочки непосредственно перед посадкой или накануне, чтобы она не высохла.

6. Посадка гладиолусов

Сроки посадки гладиолусов зависят от климатических особенностей района и даже микроклимата участка. К посадке гладиолусов приступают тогда, когда почва на глубине 10-12 см прогреется до 8-10 градусов. Детку можно высаживать чуть раньше, при температуре почвы 4-6 градусов. При такой температуре почвы в первую очередь начинает активно развиваться корневая система, а рост побега несколько задерживается. Посадка в более холодную почву не рекомендуется, так как клубнелуковицы не будут прорастать, а в случае длительного нахождения в таких условиях, особенно при излишней влажности, могут погибнуть. Из практики известно, что клубнелуковицы, посаженные в хорошо прогретую почву на 10-12 дней позже, чем посаженные в холодную, не только догоняли их по своему росту, но и опережали по срокам цветения.

В среднем для средней полосы срок посадки гладиолуса в открытый грунт колеблется от конца апреля до середины мая. При запаздывании с посадкой, ухудшаются условия укоренения и как следствие растения получаются менее развитыми.

Гладиолусы высаживают на грядах, ширина которых для удобства ухода за посадками обычно равна 0,9-1,2 м. Гряды по длине лучше располагать с запада на восток или вдоль склона, а ряды - поперек гряд. Такой способ посадки обеспечивает более равномерное освещение и прогревание почвы между рядами, что особенно важно в условиях средней полосы. Клубнелуковицы большего размера лучше высаживать с северной стороны гряды, а меньшего - с южной, что обеспечивает слабым растениям более благоприятные условия роста. Расстояние между луковицами должно составлять 12-15 см для ранних сортов, 20-25 см для средних и поздних, формирующих более крупные растения.

Глубина посадки варьирует от 4 до 15 см и зависит от размера клубнелуковиц и механического состава почвы. На лёгких почвах глубина посадки на 3-4 см больше, чем на тяжёлых. Существует упрощённое правило расчёта глубины посадки: Глубина посадки равна трём диаметрам клубнелуковицы.

При более глубокой посадке цветение наступает на несколько дней позже, формируется более мелкая клубнелуковица, и при этом закладывается меньшее количество клубнепочек (деток). В холодное лето при заглублённой посадке увеличивается поражение клубнелуковиц грибными и бактериальными болезнями. Наилучшим способом считается посадка на глубину 5-7 см, с последующим окучиванием и доведением глубины до требующейся. Глубина посадки клубнепочек не менее 5 см.

Густота посадки зависит прежде всего от сортовых особенностей, метеорологических условий района и плодородия почвы на участке. Крупноцветковые сорта сажают реже, мелкоцветковые - чаще. Расстояние между рядами колеблется от 15 (для мелкоцветных) до 25-30 см (для крупноцветных сортов). Соответственно изменяются и расстояния между растениями в ряду от 8-10 (для мелкоцветных) до 16-20 см (для крупноцветных сортов). Клубнепочки высаживают с расстояниями между рядами 10-15 см, а в ряду 5-7 см в зависимости от размера.

В качестве предупредительных мер против других болезней луковицы посыпают серным цветом или молотой серой (а).

Чтобы луковицы не заразились друг от друга, их сажают отдельно (б). В лунки насыпают речной песок (в), располагают луковицы, как показано на рисунке (г), затем лунки засыпают хорошей рыхлой почвой (д).

Важно иметь в виду, что гладиолусы нуждаются в подвязке; не подвязанные к колышкам растения с тяжёлыми соцветиями могут сгибаться и падать на землю.

При выращивании гладиолусов на грядах вокруг растений ставят групповые подпоры.

Если выращивают редкостоящие гладиолусы, каждое растение подпирают отдельным колышком.

Постановка кольев перед посадкой луковиц экономит время на посадку.

Чтобы не допустить перемешивания сортов, посадки гладиолусов следует снабжать этикетками и маркерами, а так же делать резервный план посадок на бумаге, что бы можно было восстановить название сорта в случае повреждения этикетки.

6. Уход за посадками

Успех получения хороших соцветий и высококачественного посадочного материала в значительной степени зависит от ухода за посадками гладиолусов в период вегетации.

Основные технологические приёмы по уходу заключаются в своевременном проведении прополок, рыхлений, поливов, подкормок, выбраковки заболевших растений и защитных мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями.

После появления всходов почву мульчируют торфом, перегноем, мелко порезанной соломой, измельчённой корой или хвоёй сосны слоем 2-3 см. Этот приём снижает испарение, улучшает аэрацию почвы и уменьшает количество сорняков.

Гладиолусы требовательны к наличию почвенной влаги и особенно чувствительны к её недостатку в период формирования соцветия и второго яруса корней, т.е. в фазу третьего-пятого листа и в период бутонизации. Недостаток влаги в эти периоды приводит к деформации соцветия, слабому развитию корневой системы и замещающей клубнелуковицы. Поливы следует проводить тёплой водой, учитывая глубину залегания корней. Они должны быть обильными (не менее 20-25 л на 1 кв. метр) до увлажнения почвы на глубину 25-35 см. Поверхностный полив вызывает лишь угнетение растений и рост сорняков. Полив лучше проводить по междурядьям или бороздам глубиной 3-5 см между рядами, которые заранее делают на грядах, чтобы исключить попадание влаги на листья. После полива обязательно производят рыхление почвы, предупреждает образование корки, обеспечивает приток воздуха к корневой системе (сквозь уплотнённую почву к корням плохо поступает кислород, в результате клубнелуковицы плохо вызревают) и сохраняет влагу в почве, недаром рыхление называют "сухим поливом". Одновременно делается окучивание растений и восстанавливаются борозды для полива. Рыхление нужно делать не только после полива или обильных дождей, но и в сухую погоду, не реже одного раза в 10 дней.