Декоротивное рыбоводство

Размещено на http://www.allbest.ru/

Лабораторная работа №1

Тема: Техника безопасности при проведении работ в аквариальной лаборатории. Ознакомление с устройством аквариумного хозяйства

Освещение аквариума имеет весьма важное значение для обеспечения нормальных условий жизни рыб. Оно совершенно необходимо и для нормальной жизнедеятельности растений, поглощения ими углекислого газа и выделения кислорода. На декоративное значение света большинство начинающих, а зачастую и опытные аквариумисты не обращают достаточного внимания, тогда как роль его и в этом отношении очень велика.

Для большинства растений подходит освещение сверху. Это -особенно важно для плавающих растений. Лишь для некоторых растений, которые при верхнем освещении выбрасывают плавающие или надводные листья, нужно особое освещение, о чем будет сказано в соответствующем разделе.

Для нормальной жизнедеятельности рыб положение источника света, по-видимому, особого значения не имеет, но оно весьма важно для выявления всех оттенков их окраски. Последняя зависит не только от содержащихся в коже красящих веществ -- пигментов, но и от строения чешуи, отчего при различном положении по отношению к источнику света окраска рыб выглядит более или менее яркой. Все рыбы выглядят лучше в отраженном свете и хуже -- в проходящем. Поэтому источник света следует располагать сверху у передней или боковых стенок аквариума.

Интенсивность освещения в аквариуме должна соответствовать интенсивности освещения, свойственной рыбам и растениям в природных водоемах на их родине. Иногда в разных частях аквариума приходится создавать различную освещенность, соответствующим образом располагая и растения. Продолжительность освещения в основном определяется потребностью в свете находящихся в аквариуме растений.

В большинстве случаев освещения в течение 10-12 час зимой 15 час летом вполне достаточно для жизни большинства лов растений.

Некоторые аквариумисты при наличии искусственной аэрации включают свет только при кормлении рыб. Такое кратковременное освещение рекомендовать отнюдь не следует, так как при этом рыбы не приобретают в полной, мере окраску, характерную для данного вида.

Наиболее простым кажется освещение аквариума солнечным светом, однако оно имеет целый ряд недостатков; основным из них является трудность регулирования интенсивности и продолжительности естественного освещения. Затруднителен также и выбор места для аквариума, так как при установке его у окна рыбы оказываются в проходящем свете, наименее благоприятном с точки зрения их экспозиции. Место противоположной от окна стены обычно бывает недостаточно освещенным.

Как правило, при пользовании естественным освещением аквариумы или стойку с ними располагают вблизи окна, стены, перпендикулярной к окну. Однако и в этом случае приходится, с одной стороны, бороться с чрезмерным освещением в летнее время, приводящим к «цветению» воды, вызываемому обильным размножением микроскопических водоросли, и обрастанию стенок аквариума; с другой стороны, приходится пользоваться дополнительным искусственным светом зимнее время, так как в средней полосе продолжительность зетового дня явно недостаточна для нормальной жизни некоторых растений в этот период. Кроме того, вечерами, когда мы обычно наблюдаем за нашими «питомцами», летом и особенно зимой света мало. Для нормальной жизнедеятельности астений и рыб вполне достаточно искусственного света.

В качестве источников искусственного света пользуются обычными лампами накаливания, иногда люминесцентными для усиления освещения лампы снабжаются отражателями.

Лампы накаливания с молочной или белой колбой дают более равномерное освещение. Если лампу прислонить непосредственно к стеклу аквариума, то кроме освещения она еще и подогревает воду. При этом нужно обращать внимание на то, чтобы лампа касалась стекла ниже уровня воды, противном случае стекло может лопнуть. В тех случаях, когда одна лампа помещается между двумя аквариумами, луше употреблять патроны Р-16 («миньон») со свечеобразными лампами, так как они имеют меньшую ширину.

Лабораторная работа №2

Тема: Устройство каркасных и цельностеклянных аквариумов, аквариумное оборудование и контроль качества воды

Каркасы для аквариумов емкостью до 50-70 л обычно изготавливают из 1,5-2-миллиметрового оцинкованного железа, а для аквариумов большей емкости, как правило, из металлических уголков (10х10 или 20х20мм). Дно небольших аквариумов (объемом до 20-30 л) может быть стеклянным, но чаще из оцинкованного металла или листового железа, на которое иногда накладывают стекло на замазке. Угловые вертикальные стойки в большинстве случаев скрепляют между собой верхними ободками. При сборке каркаса аквариума особое внимание следует обращать на то, чтобы все углы были абсолютно прямыми. Большие аквариумы для прочности делают с пазами. В пазовых аквариумах из оцинкованного металла детали припаивают друг к другу и к трубкам.

Металлические каркасы для аквариумов могут быть и без пазов. Детали (части) этих аквариумов, изготовленные из оцинкованного железа, припаивают друг к другу, из углового железа -- приваривают, из дюралюминия -- соединяют заклепками. Стекла нужно вставлять таким образом, что бы они не касались друг друга углами, а накладывались, иногда для прочности в угол аквариума вмазывается стеклянная пластинка, благодаря этому вода меньше соприкасается с замазкой.

Прочность аквариума помимо качества изготовления зависит и от толщины стекол. В табл. 1 указана необходимая толщина стекол в прямоугольных аквариумах различного размера с металлическим каркасом.

Таблица 1 - Зависимость толщины стекол от размеров аквариума

(по Фраю)

В аквариумах, меньших по размерам, можно употреблять стекла толщиной 2,5--3,0 мм. Дно у таких аквариумов может быть из стекла.

Для вмазывания стекол в каркасные аквариумы замешивается специальная замазка из цемента и лака с канифолью. Для изготовления замазки подходит цемент любой марки (от 300 до 500), но ни в коем случае нельзя применять цемент, обладающий свойством расширяться, так как при этом разрываются стекла аквариумов.

Лучше всего для изготовления замазки употреблять масляный лак № 333 (обычно его называют «мороз»), можно брать также масляно-смоляные лаки 4-С или 7-С.

Лак подогревают до 60--70°, отдельно расплавляют канифоль. Расплавленную канифоль в количестве 7ю по весу заливают в горячий лак и размешивают при непрерывном подогревании до получения равномерной смеси. Жидкость, полученную таким образом, остужают. Она должна быть клейкой на ощупь; в противном случае добавляют канифоли до приобретения клейкости.

Лак с канифолью замешивают на хорошо просеянном цементе до более густого состояния, чем замазка для окон. Замазку некоторое время выдерживают. После того как она несколько разжижится, к ней подмешивают еще немного цемента до получения необходимой густоты.

В беспазовом аквариуме вначале вмазывают более длинные стекла. Если в аквариуме дно стеклянное, то вмазку стекол начинают с него.

Аквариум кладут на бок, на угольники шпателем наносят слой замазки, затем накладывают стекло, нажимая на него и одновременно слегка покачивая. Нужно следить, чтобы между стеклом и угольником не оставалось пузырьков воздуха. После такого притирания лишнюю замазку срезают, вмазывают второе длинное стекло и между стеклами ставят деревянные распорки. Затем вставляют короткие стекла, и после удаления лишней замазки аквариум ставят для просушки. В зависимости от сорта лака и окружающей температуры сушка длится 3--4 дня. Выступившую замазку удаляют, а провалы заделывают такой же замазкой и опять просушивают. Затем каркас зачищают наждачной бумагой и красят.

В пазовых аквариумах по бокам стекла оставляют зазоры по 2--3 мм, а на дно паза, в середину и по бокам, кладут тоненькие деревянные прокладки. Углы стекла срезают для того, чтобы стекла не соприкасались с металлом, что предохраняет их от повреждения в результате передвижения аквариума или изменения температуры в нем. Пазы аквариума плотно заполняют замазкой и вдвигают сверху стекло, после этого надевают и припаивают верхний ободок. Затем шпателем или стамеской с наружной стороны каркаса в пазы набивают замазку до тех пор, пока она не начнет выступать с внутренней стороны, тогда ее набивают изнутри. Эту операцию проделывают 3--4 раза (с каждой стороны), благодаря чему пазы полностью заполняются замазкой, которая плотно склеивает стекло и металл. Таким же образом производится вмазка "и остальных стекол. Сушка и окраска осуществляются так же, как и в беспазовом аквариуме.

Если при проверке в аквариуме обнаружилась небольшая течь, то его нужно как следует просушить, расчистить соответствующее место и заполнить его замазкой из цемента, замешанного на клее БФ-2.

Большими преимуществами обладают эпоксидные смолы, применяемые для склеивания металлов, стекла, фарфора и т. п.

М. Попов рекомендует применять для склеивания аквариумов клей холодного отвердения. Для его изготовления берут 100 весовых частей смолы ЭД-5 или ЭД-6 и разогревают до 60--80°. К смоле добавляют 12 весовых частей дибутилфталата и перемешивают до получения однородной массы, затем 50 частей алюминиевой пудры, и вновь перемешивают. Эта смесь может сохраняться, не теряя клеющих свойств, неограниченное время. Перед употреблением к смеси добавляют полиэтиленполиамин и сразу же склеивают, учитывая, что клей сохраняет удобную для работы консистенцию в течение полутора часов. Клей затвердевает через 4 час, но процесс полимеризации и, следовательно, окончания склеивания происходит за 24 час.

Склеиваемые детали тщательно очищают и обезжиривают спиртом или ацетоном. Участки, подлежащие склеиванию, покрывают тонким слоем клея и выдерживают на воздухе (до «отлипа»). После этого каркас и стекла вновь покрывают клеем и опять выдерживают. Затем стекла вставляют в каркас и прижимают распорками. В таком виде аквариум остается в течение суток, после чего можно наливать в него воду.

При наличии течи соответствующий участок расчищают, промывают ацетоном или бензином, просушивают и замазывают клеем.-

Эпоксидные смолы пригодны также для того, чтобы ставить заплаты из полоски стекла, ленты материи или кожи на треснувшее в аквариуме стекло. При этом применяют тот же способ.

Клей, употребляемый для соединения частей аквариума из органического стекла, приготовляют из стружек того же материала, растворенных в дихлорэтане или четыреххлористом углероде, несколько более жидкой консистенции, чем резиновый. Склеиваемые места делают шероховатыми с помощью грубой наждачной бумаги или рашпиля.

Лабораторная работа №4

Тема: Подготовка грунта для аквариума

Содержание лабораторного занятия

Грунт живет своей жизнью, тесно связанной с общими биологическими процессами, протекающими в аквариуме. Здесь развиваются многочисленные бактерии, инфузории и другие живые организмы, принимающие участие в разложении веществ и в создании различных соединений, поглощаемых растениями. Грунт служит для укоренения растений; он должен удовлетворять целому ряду требований, основные из них - возможность хорошей вентиляции и отсутствие вредных примесей.

Практика аквариумистов показала, что наилучшим грунтом для аквариумов служит серый речной песок. Существенную роль при этом играют размеры песчинок; в большинстве случаев наиболее подходящими считаются песчинки размером 2-4 мм. Иногда под слой песка рекомендуется положить гальку размером с лесной орех, особенно при наличии донных фильтров, так как при этом увеличиваются возможность циркуляции воды и связанная с этим вентиляция.

Мелкий белый кварцевый песок очень привлекателен по внешнему виду, но в качестве грунта совершенно непригоден. Он ложится плотным слоем, что мешает циркуляции воды; при этом начинается загнивание, приводящее к гибели растений и нарушению биологического «равновесия» в аквариуме. Кроме того, на белом фоне большинство рыб выглядят некрасиво, окраска многих видов рыб при содержании на таком фоне становится блеклой. Красный и желтый песок также не годятся в качестве грунта, так как их окраска зависит от содержания окислов железа, вредных для растений и рыб.

Песок необходимо тщательно промыть. Моют его обычно в тазу, помешивая палкой или рукой; грязную воду с мелкими песчинками и мусором сливают через край, камешки выбрасывают. Промывание песка продолжается до тех пор, пока вода станет прозрачной. Обычно приходится сменять воду 20-40 раз. Для облегчения работы можно употреблять большую воронку, в которую насыпается песок, а вода беспрерывно подается снизу под таким давлением, чтобы муть удалялась через края, а песок оставался в воронке. С этой же целью можно опустить в ведро с песком шланг, соединенный с водопроводным краном.

Песок, предназначенный для аквариумов с мягкой кислой водой, обрабатывается 30-40%-ной подогретой соляной кислотой до прекращения выделения газа, после чего он несколько раз промывается водой. Таким образом из песка удаляют кальций и магний, обусловливающие жесткость воды. В грунт аквариумов, где содержатся рыбы, которым нужна жесткая вода, кладут несколько кусочков мрамора или выветрившейся старой известки. Содержащийся в них кальций постепенно растворяется, и жесткость воды увеличивается. Под некоторые растения в грунт надо подкладывать кусочки вываренного торфа или глины. Не следует под слой песка помещать садовую или дерновую землю, так как, несмотря на бурный рост растений, в дальнейшем часто нагблюдаетея гибель всех рыб. Попытки использовать грунт из природных водоемов до сих пор не привели к положительным результатам.

Песок в аквариуме располагают более толстым слоем (не менее 5 см) вдоль задней стенки и по бокам так, чтобы в передней части аквариума образовалось углубление; здесь сосредоточиваются остатки несъеденной пищи и экскременты, удаляемые с помощью шланга или грязечерпателя.

Лабораторная работа №5

Тема: Планирование посадки, подготовка и посадка аквариумных растений

Прежде чем приступить к посадке растений нужно разработать план аквариума, который представляет собой выполненный в масштабе 1:1 чертеж дна аквариума с нанесенными на него линиями, ограничивающими области, занимаемые видами растений, линиями прохождения террас, условными обозначениями камней, коряг и других декоративных и технических средств.

Перед разработкой плана аквариумист должен знать, какие значения температуры, жесткости и рН воды он может обеспечить.

Сначала составляют таблицу, в которую вписывают виды рыб и растений желаемых иметь в аквариуме с указанием требуемых для них параметров воды, и необходимые примечания (наличие укрытий, коряг и т.п.). Затем из них отбирают виды, подходящие к условиям аквариума.

Представив себе аквариум таким, каким он будет виден наблюдателю, в меру своих способностей делают рисунки нескольких вариантов. Чтобы не перегружают аквариум растениями, их число рекомендуется выбирать из расчета не более 1 вида на 2-3 дм2 площади дна аквариума. Небольшие растения и растения с удлиненным стеблем располагают более или менее тесной группой из нескольких экземпляров, крупным же растениям обеспечивают достаточное место для их роста в ширину, особое внимание уделяют месту расположения солитеров (отдельно стоящее крупное растение с укороченным стеблем), которые выгодно окружить растениями с удлиненным стеблем или группой мелких растений, подчеркивающих их красоту. Располагая растения, используют контраст форм, размеров и окраски листьев и стремятся не перегружать аквариум растениями красного цвета, ибо он выглядел бы в этом случае неспокойно. Каждый вид растения, коряга или камень должны быть, хотя бы частично, видны наблюдателю. Пещеры лучше делать из камней и коряг. Положенные на бок цветочные горшки, с моей точки зрения, выглядят неестественно и пригодны лишь в аквариуме, предназначенном для разведения рыб. Технические средства маскируют и решают вопрос о конструкции декоративной задней стенки.

Планировка аквариума.

1 - перистолистникхвостиковидный, 2 - людвигия ползучая, 3 - валлиснерия спиральная, 4 - папоротник таиландский, 5 - камень, 6 - плита сланцевая, 7 - коряга.

После того как сделаны рисунки нескольких вариантов, переходят к составлению соответствующих им планов, нанося на чертеж дна линии, огранивающие области, занимаемые видами растений, линиями прохождения террас, контуры коряг, камней, пещер и т.д. Оценку планировок с декоративной точки зрения облегчит окраска областей, занимаемых растениями в цвет листьев, а также изображение их формы. В заключение сравнивают варианты и выбирают наиболее понравившейся. Пример планировки аквариума представлен на рис. 22.

Интересным видом является голландский аквариум растений (рис. 23).

Признанные садоводы голландцы свой вековой опыт в этой области перенесли в аквариум, где умело используя контрасты в размерах, внешней форме и окраске растений, создали подводный сад, оживив его различными видами рыб. Его характерные черты:

почти вся площадь дна аквариума засажена растениями;

количество видов растений выбрано из расчета 1 -1,3 вида на 10 см длины аквариума;

отношение длины аквариума к его высоте, как правило, 3:1 и более, при этом ширина равна или больше высоты (обычно длина 120-240 см, ширина 40-70 см, высота 40-55 см);

в 1-2 сильных точках посажены солитеры или заменяющая их небольшая группа резко'йыделяющихся своей формой окраской растений (сильные точки образуются пересечением двух вертикалей и горизонталей, разделяющих дно аквариума на 3 равные части по длине и ширине);

кроме солитеров, остальные виды растений расположены отдельными, совершенно непроникающими друг в друга группами, в основном растений с удлиненным стеблем (растения с укороченным стеблем используют очень экономно);

растения в группе располагают уступом, т.е. более низкие
находятся ближе к наблюдателю, а за ними стоят все более и более высокие;

у растений с прямостоячим стеблем не допускаются боковые побеги, которые постоянно обрезают;

часто используют посадку растений, так называемой, "улицей", которая позволяет создать иллюзию большей ширины аквариума, как бы отодвигая заднюю стенку от наблюдателя. Это полоса не очень крупных растений (заурурус, бутерлак или лобелия), идущая уступом, широкая у переднего стекла и постепенно сужающаяся к задней стенке, обрамленная группами более высоких растений и расположенная вдоль направления взгляда наблюдателя;

наличие декоративных задней и боковых стенок, расположенных внутри аквариума;

рыбы разнообразны по форме и небольшой длины (до 8-10 см);

рыбы равномерно населяют все слои воды: 25 % в верхнем слое, 50 % в среднем и 25 % в нижнем;

количество рыб выбрано из расчета 1 г массы рыбы на 3 л воды (примерно 1 рыба на 7-10 л воды).

После того, как аквариум установлен на место, оборудован необходимой техникой, на его дно уложен грунт и другие декоративные средства (коряги, камни и т.п.), его на 2/3 заполняют водой и приступают к посадке растений.

Приобретенные растения тщательно осматривают, удаляют больные и загнивающие части, очищают корни от грязи и прополаскивают в воде. У растений с укороченным стеблем и мощной корневой системой корни разряжают, а оставшиеся обрезают до 2-3 см. У растений с небольшим количеством тонких корней их не трогают или обрезают очень умеренно (у анубиасов корни не трогают). У черенков растений с удлиненным стеблем удаляют нижнюю часть с корнями и листьями, но оставляют не менее 3-4 узлов.

Каждое растение после посадки теряет старые кори и образует новые, поэтому возникают трудности роста растений, которые испытали частую пересадку, чего следует избегать. Концами пинцета зажимают корни растения или конец стебля черенка и вставляют в грунт, затем концы раскрывают и осторожно вынимают пинцет под углом к растению. Растения с укороченным стеблем сажают так, чтобы корневая шейка была бы только прикрыта грунтом, а черенки растений с удлиненным стеблем сажают на глубину 3-5 см, причем каждый черенок сажают отдельно на расстоянии не менее длины листа один от другого. У растений с корневищем, клубнем или луковицей можно почти полностью обрезать корни, растение будет жить за счет питательных резервных веществ. Длинное горизонтально расположенное корневище дополнительно слегка вдавливают в грунт пальцами. Если же растение обладает 'большой подъемной силой и всплывает, то корневище предварительно привязывают нитью к камню, которую можно удалить после того как растение хорошо укорениться. Также прикрепляют к камню или коряге папоротник таиландский и ключевой мох, а болбитис и яванский мох можно просто положить на предназначенное для них место, и они прикрепятся сами. Клубень растения " нельзя полностью погружать в грунт, он должен быть открыт сверху. Луковицу перед посадкой обертывают фильтровальной ватой или волокнами торфа, оставляя свободным место роста корней.

Плавающие растения пускают на воду после заполнения аквариума водой. Если необходимо, чтобы они занимали определенный участок, то его ограничивают нитью, привязанной к присоскам, прикрепленным к стенкам аквариума.

Растения можно сажать в горшочки, наполненные специально подобранным для данного вида составом грунта. Лучше горшочки из необожженной глины, но можно и из пластмассы. В дне горшочка делают отверстия для вентиляции. Горшочки утапливают в грунт или маскируют.

аквариум растение рыба

Лабораторная работа №6

Тема Приготовление кормов для аквариумных рыб: культивирование нематод, ракообразных, инфузорий, червей. Методика кормления рыб

Инфузории (Infusoria). Инфузории представляют собой одноклеточных животных, относящихся к типу простейших. Из инфузорий для кормления мальков чаще всего используют туфельку (Раrаmaecium caudatum), размеры которой обычно колеблются от 0,1 до 0,3мм (рис1).

Для разведения туфелек лучше всего брать чистую культуру инфузорий; если невозможно приобрести чистую культуру, то можно развести ее самому.

Туфельки встречаются почти в каждом водоеме. Добывают их таким образом: воду из водоема наливают в три стеклянные банки, в одну из них кладут взятые со дна веточки, гниющие листья и прочие разлагающиеся растительные остатки, в другую собирают различные растения (ряска, элодея), в третью -- ил, взятый со дна. Таким образом, в трех банках будут созданы различные условия для жизни туфелек. После заполнения водой банки нужно просмотреть и удалить из них всех ракообразных, насекомых и их личинок, так как большинство этих животных поедает инфузорий.

После того как банки простоят 2-3 дня, их слегка встряхивают и просматривают на свет. При этом можно определить, много ли туфелек в сосуде и нет ли там ее врагов - водных насекомых и ракообразных. Взяв каплю воды из банки на предметное стекло, просматривают ее с помощью микроскопа или лупы. Туфелек легко отличить от других животных по их быстрому плавному движению. Тело у них веретеновидное, напоминающее по форме подошву туфли. Под малым увеличением микроскопа хорошо видно, как при движении вперед они вращаются вокруг своей оси. Инфузории часто массами скапливаются у кусочков органических остатков, листочка или у поверхностной бактериальной пленки, где они питаются бактериями. При неравномерном освещении сосуда подавляющее большинство туфелек концентрируется у более освещенной стенки. В закрытом сосуде и вообще при недостатке кислорода в воде они держатся у поверхности.

Если размножение происходит недостаточно быстро, можно добавить в воду 1-2 капли кипяченого молока, но обычно через 2-3 дня инфузорий бывает вполне достаточно. В таком случае берут каплю воды у стенки, расположенной со стороны света, и тщательно просматривают ее под микроскопом при малом увеличении. Если в пробе не обнаруживается никаких животных, кроме туфельки, то культура пригодна для массового разведения. В противном случае большая капля воды с максимальной концентрацией инфузорий располагается на чистом стекле, рядом с ней, со стороны света, располагается капля свежей отстоявшейся воды. Обе капли соединяются с помощью отточенной спички водным мостиком; туфельки устремляются в сторону свежей воды и света с большей скоростью, чем все остальные микроорганизмы. Размножаются туфельки очень быстро, поэтому вначале для разведения нет необходимости в их больших количествах.

При разведении туфелек можно употреблять различные сосуды, наиболее удобны трехлитровые банки. Наилучшей является вода с температурой около 260, достаточно хорошие результаты получаются при комнатной температуре, но сохранять культуру можно при гораздо более низкой температуре (+100 и даже ниже). Длительное содержание культуры при оптимальной температуре приводит к их бурному размножению, а затем к быстрому исчезновению.

Коловратки (Rotatoria) - мелкие многоклеточные беспозвоночные животные, относящиеся к группе червей; размеры их обычно не превосходят величины туфелек. Многочисленные формы коловраток входят в состав планктона наших водоемов, они служат для выкармливания молоди аквариумных рыб.

Строение тела коловраток довольно сложное. Наиболее характерно для них наличие коловращательного аппарата, состоящего из двух венчиков ресничек; с помощью этого аппарата у многих форм коловраток осуществляется движение. Одновременно с этим, движением ресничек создается водоворот, привлекающий ко рту коловратки мелкие пищевые частицы.

Обычно коловраток разводят в стеклянном сосуде. Для этого нужно вскипятить сено в дистиллированной воде (10 г на 1л воды), дать постоять 2-3 дня, затем процедить и добавить на 1 л настоя 2л дистиллированной воды. Добавив в 3л полученного настоя с развивавшимися там сенными палочками 1 л культуры, мы уже наследующий день обнаружим массу коловраток, пригодных для кормления. Для поддержания культуры достаточно в нее добавлять по 1-2 капли кипяченного молока 2-3 раза в месяц. Кормление коловратками производится так же, как и инфузориями.

Кольчатые черви (Annelides). Из представителей типа кольчатых червей взрослым аквариумным рыбам скармливают дождевых червей, трубочников и энхитреусов.

Дождевые черви могут быть использованы как корм для некоторых наших отечественных рыб, а также для крупных цихлид. В СНГ встречается 50 видов дождевых червей. В зависимости от величины рыб соответственно нужно выбирать и червей; лучше кормить мелкими целыми червями, чем разрезанными крупными.

Дождевых червей можно добывать в садах и огородах, а также в лиственных лесах; больше всего их во влажных местах.

Червей хранят неделями и даже месяцами в прохладном месте, в деревянных ящиках с влажным песком, дерном или мхом. Мох или дерн нужно регулярно смачивать водой или водой с молоком. Сравнительно продолжительное время они сохраняются и в увлажненных холщовых мешочках. Для кормления рыб следует употреблять червей не ранее чем через 2-3 дня после заготовки, так как за это время их кишечник освобождается от содержимого. Непосредственно перед скармливанием червей тщательно промывают, чтобы удалить с их кожи слизь.

На юге нашей страны и во многих других местах широко используют в корм червей-трубочников Представители семейства Tubificidae широко распространены в пределах СНГ и часто в загрязненных водоемах встречаются в огромных количествах. Трубочник обычно зарывается в ил, высовывая в воду лишь заднюю половину тела, которой он непрерывно производит колебательные движения, имеющие значение для дыхания. Скопления трубочников на мелких местах водоемов иногда так значительны, что все дно кажется розовым. Добывание их не представляет трудности. Трубочников обычно держат в тазу и меняют воду два раза в день, перед скармливанием их необходимо тщательно промыть водой. Во избежание быстрого зарывания в грунт кормление трубочниками лучше производить с помощью кормушки.

Ракообразные (Crustacea). Представители класса ракообразных наряду с мотылем занимают ведущее положение в кормлении аквариумных и прудовых рыб. Особенно важное значение имеют виды двух отрядов: ветвистоусые (Cladocera) и веслоногие (Copepoda) рачки.

Всех ветвистоусых рачков обычно называют дафниями. Тело большинства из них заключено в двухстворчатую хитиновую раковину, скрепленную на спинке и расходящуюся на брюшной стороне. От головы отходят ветвистые усы-антенны, при ударе которыми рачки совершают характерные толчки: при каждом взмахе тело подается вперед и вверх, затем медленно опускается, после чего следует опять толчок. За такое скачкообразное движение они получили название водяных блох. На брюшной стороне тела под раковиной имеются 4-б пар грудных ножек с жабрами, осуществляющими дыхание.

Ветвистоусые рачки встречаются в самых различных водоемах, особенно много их в небольших прудах, лужах, канавах, ямах. Иногда их бывает так много, что вода окрашивается в красноватый, зеленоватый или сероватый цвет.

Питаются ветвистоусые рачки микроорганизмами: водорослями, бактериями, инфузориями. Они очень чувствительны к свету: при ослаблении освещения поднимаются к поверхности, и наоборот.

Известно несколько сотен видов ветвистоусых рачков (рис. 1), все они обладают большой изменчивостью. Из них наиболее часто встречаются представители рода дафния (Daphnia). Этот род заключает в себе наиболее широко распространенных и известных рачков. К ним относятся: самая крупная дафния магна (Daphnia magna Straus), достигающая 5-б мм длины; живет она обычно в мелких водоемах (пруды, ямы). Очень широко распространена в мелких водоемах дафния пулекс (D. Pulex De Geer) 3-4мм длиной. Дафния лонгиспина (D. Longispina Muller) живет и в мелких и в глубоких водоемах; она имеет целый ряд различных форм.

Широко распространены представители родов цериодафния (Ceriodaphnia) и Моина (Moina). Из более мелких форм в огромных количествах встречаются различные представители рода босмин (Bosmina) с длинными клюквовидными придатками на голове и хидорусов (Chydorus), характерных своей округлой формой.

Веслоногие рачки (Copepoda) в противоположность ветвистоусым, большинство которых является временной составной частью планктона, обычно обитают в водоемах круглый год (рис. 1). Наибольшее значение для аквариумистов и рыбинспекторов имеют представители двух родов: диаптомусы (Dtaptomus) и циклопы (Cyclops). Обычно аквариумисты всех веслоногих рачков называют циклопами.

Диаптомусы относятся к группе веслоногих рачков открытых вод, для них характерно “парение” в воде на длинных распростертых в стороны первых антеннах. В противоположность им циклопы - жители прибрежной зоны; они передвигаются характерными скачками при помощи относительно коротких первых антенн, грудных ножек. Как у диаптомусов, так и у циклопов в размножении всегда принимают участие оба пола. Оплодотворенные яйца самка вынашивает в особых яйцевых мешках, прикрепленных у основания брюшка, - по одному у диаптомусов и по два у циклопов. Яйца развиваются в яйцевых мешках и из них выходят личинки - науплиусы, резко отличающиеся от взрослых особей. Питаются веслоногие рачки органическими остатками и мельчайшими организмами.

Кормить рыб ракообразными следует без воды, в которой они содержатся; для этого воду с рачками можно процеживать через сачок, а в случае необходимости через 2-3 сачка.

Еще лучше изготовить из цинка специальные сита (рис.3) с такими отверстиями. чтобы в верхнем задерживались самые крупные рачки, во втором -- мелкие, а в третьем концентрировалась “пыль”. Обычно достаточно трех сит. Если с кормом попадаются какие-либо более крупные животные или растения, можно сверху расположить четвертое сито с более крупными отверстиями. С этой же целью сито часто устанавливают прямо в канне.

Для развития культуры рачков употребляют кормовые и пекарские дрожжи. Их засыпают в количестве 15 г/м3 воды, в дальнейшем через день добавляют по 7 г/м3. Через 3-5 дней вода становится зеленой (“цветет”). Для ускорения этого процесса можно добавить хочу из аквариума, где она “зацвела”.

Вначале дафний разводят - в 5-литровой банке, а затем готовую культуру вносят в сосуды больших объемов.

Дафний следует отлавливать в природных водоемах весной или разводить их из эфиппиев. Эфиппии собирают осенью с поверхности водоема; их можно получить и в искусственных условиях. Для этого нужно вначале снизить, а затем и совсем прекратить кормление дафний. Обычно через неделю культура затихает, и образуется масса эфипппев.

Маточную культуру “заряжают” из расчета 200 экземпляров на 1л воды. В основной сосуд для разведения помещают 50г дафний на 1м3.

Температура волы поддерживается на уровне 20-250, цвет ее должен быть слабо-зеленым или слабо-коричневым. Коричневый цвет воды -показатель неблагоприятных условий, в этом случае кормление нужно прекратить. Обычно через день вода вновь становится слабо-зеленой или коричневатой. В противном случае культуру следует “перезарядить”.

Один-два раза в неделю в культуру надо добавлять 10г/м3 аммиачной селитры NH4NO3. Хорошие результаты дает добавление в культуру крови или же воды, в которой мыли мясо.

При соблюдении всех указанных условий обычно получают 40 г/м3 дафний в день.

Сушеными рачками следует кормить рыб лишь при отсутствии живого корма. Лучшим сухим кормом следует считать дафний. Весной и в начале лета дафнии размножаются в огромном количестве, и массовая заготовка их не представляет труда. Сушат дафний в жаркий день. Для сушки лучше всего употреблять деревянные рамки с натянутой на них марлей или мельничным газом; марлю следует вначале намочить, а затем разлить по ней воду с большой концентрацией дафний ровным и не толстым слоем (не более 2-3 слоев). Рамку устанавливают в тени на слабом ветерке. Когда дафнии начинают подсыхать, снизу по марле слегка постукивают рукой, чтобы дафнии не слипались. Особенно хорошо для сушки употреблять тех дафний, в кишечнике которых (особенно в задней его части) находятся (просвечивают) зеленые водоросли, так как они являются источником витаминов. Приготовленные таким образом дафнии обладают особенно высокими кормовыми качествами. Хорошо высушенных дафний просеивают через сито, отделяя посторонние примеси. Сушеных дафний лучше всего хранить в стеклянных банках, закрытых марлей.

Лабораторная работа №8

Тема Подготовка нерестовых аквариумов и нерестового субстрата для разных видов рыб. Методика искусственного стимулирования нереста рыб.

Устройство нерестовых водоемов отличается удивительной простотой. Здесь все подчинено созданию оптимальных условий для размножения рыб и прежде всего обеспечивается надлежащий объем аквариума, при котором рыбы без излишнего стресса способны проявлять все особенности брачного поведения и выметывать икру. Кроме того, здесь располагается субстрат, где будет отложена икра, а также предусматривается размещение вспомогательных оборудования и материалов для обеспечения необходимых гидрологических и гидрохимических свойств воды на период оплодотворения и развития икры, личинок и мальков.

Размеры водоемов. Выбор объема нерестовых водоемов зависит от объектов разведения. Для неонов, данио и некоторых икромечущих карпозубых достаточно одного-двух литров, а для размножения пираний и крупных морских рыб необходимы объемы в сотни и даже тысячи литров. Любителям, особенно неопытным, не стоит увлекаться слишком маленькими нерестовиками, и даже для разведения неонов следует начинать с аквариума объемом не менее 5--6 литров. Как уже упоминалось, уровень воды также должен учитывать особенности вида и не быть слишком высоким, иначе мальки некоторых рыб будут не в состоянии достичь поверхности, для того чтобы глотнуть воздуха и заполнить свой плавательный пузырь.

Любительский аквариум для разведения африканских цихлид, воспроизводящий скальный биотоп. Фрагмент рыборазводни среднего размера (500 аквариумов), построенной по проекту автора Фрагмент небольшой рыборазводни-карантина

Обогрев воды Обогрев воды в нерестовых водоемах можно обеспечивать с помощью обычных электрических аквариумных подогревателей, желательно с терморегуляторами. Для того чтобы обеспечить минимальные колебания температуры в маленьких нерестовиках, их помещают в шкафы. В зимний период для обогрева помещений в аквариальных и среднего размера рыборазводнях профессионалы используют керосиновые и парафиновые обогреватели, а также печи, работающие на газу и дизельном топливе. В тропических и субтропических странах в жаркий период вода, наоборот, перегревается, и даже в помещениях ее температура может составлять 30--32°С, поэтому для подготовки и разведения рыб, нуждающихся в относительно прохладной воде (например, все тех же неонов), неизбежно приходится применять бытовые и промышленные кондиционеры воздуха. Кстати, воду, конденсирующуюся на испарителях этих кондиционеров, можно собирать и использовать при необходимости вместо дистиллированной.

Освещение Для разных видов рыб необходимы разные условия освещения нерестилища. Например, икра неонов светочувствительна поэтому главное условие освещения -- полная темнота, а для некоторых видов, наоборот, необходим яркий утренний солнечный свет или имитирующий его свет. Обычно освещение нерестовых водоемов осуществляется с помощью рассеянного света от люминесцентных ламп или посредством горящих вполсилы ламп накаливания. В ряде случаев для стимуляции нереста при грозовой активности для имитации разрядов молнии применяют газоразрядные импульсные лампы или фотовспышки, включаемые с периодичностью, заданной определенной программой. Простой бытовой таймер в комплекте с промежуточным реле и окрашенной прозрачным лаком в голубоватый цвет лампой -- установка, с помощью которой можно имитировать чередование лунных фаз, влияющее на созревание и нерест рыб.

Фильтры и фильтрующие материалы При размножении некоторых видов рыб, нуждающихся в проточной воде и высоком ее качестве, применяют различной производительности насосы и фильтры со всевозможными наполнителями. Согласно общепринятым нормам, объем циркуляции фильтра, применяемого в аквариуме, должен обеспечивать не менее 3--5 объемов аквариума в течение часа. Для рыб, живущих в воде с сильным течением, циркуляция может быть увеличена еще в несколько раз, что очень благоприятно сказывается на созревании и развитии. Наполнители фильтров в виде синтетических губок и волокон должны обеспечивать очистку воды от мельчайших взвешенных частиц. В ряде случаев для особо тонкой механической очистки воды применяют в качестве наполнителя диатомит -- вещество, состоящее из мельчайших ископаемых останков диатомовых водорослей.

Торф в качестве фильтрующего материала применяют с целью небольшого снижения жесткости воды, насыщения ее гуминовыми кислотами по образу природных вод и снижению ее активной реакции рН. Активированный уголь улучшает качество воды за счет адсорбции растворенных тяжелых металлов, загрязнений и продуктов метаболизма.

Ионообменные смолы -- катионит и анионит -- предназначены для полного обессоливания воды и могут применяться в системах фильтрации, предназначенных для содержания и разведения рыб, нуждающихся в особо чистой и мягкой воде (например, красных неонов, дискусов и т.п.). Обессоливание воды применяется также на начальном этапе приготовления морской воды для содержания и размножения особо чувствительных морских рыб и беспозвоночных. Во многих случаях икра рыб, живущих в районе дождевых тропических лесов, лучше оплодотворяется, если перенести ее даже после нереста в жесткой воде в аквариум с обессоленной.

Размещено на Allbest.ru