Влияние рельефа на планировку участка

Размещено на http://www.allbest.ru/

Влияние рельефа на планировку участка

Рельеф участка, его расположение относительно стран света, качество почвы существенно влияют на распределение территории, размещение элементов усадьбы и выбор типа насаждений.

На организацию усадьбы большое влияние оказывают продольные уклоны, они могут быть направлены в сторону улицы или в глубь усадьбы. Уклон усадьбы к улице способствует лучшему отводу излишней воды, образующейся от талого снега и ливней. Вокруг дома должна быть устроена от мостка из плотно утрамбованной жирной глины с замощением щебнем. На уклоне перед домом необходимо сделать небольшую поперечную канавку, при этом лучше подсыпать земли, что будет способствовать отводу воды с огорода и сада. Канавку выводят в уличный кювет или к границе участка.

Если уклон участка направлен с улицы в сторону усадьбы и вдоль улицы не сделаны кюветы, то канавку следует прорыть по внутренней стороне ограждения своего участка. Перехваченные таким образом потоки воды с улицы можно направить по канавке, вырытой вдоль границ усадьбы, на огород. Грядки на огородах следует делать по направлению, перпендикулярному направлению уклона.

Для возведения дома и посадки сада на участках с крутыми покатами требуется устройство ровных площадок (террас).

При рельефе с уклоном 10% выгодно создавать небольшие площадки, удобные подходы к дому и саду. Дом размещают на самом возвышенном месте. Прежде всего, обеспечивают отвод воды от площадки под строящееся здание. Если имеется уклон в сторону улицы, делают подсыпку.

Бывает, что участок застройки пониженный и на нем застаиваются или подходят близко к поверхности грунтовые воды. Тогда в районе застройки необходимо провести осушительные работы. Грунтовая вода затапливает подвалы, уменьшает сопротивление грунта передаваемым на него нагрузкам от здания. Кроме того, наличие воды усложняет производство земляных работ, а также создает условия для повышенной сырости в помещениях будущей постройки. Чтобы подполье дома было сухим и зеленые насаждения получили нормальное развитие, верхний уровень грунтовых вод на усадьбе должен быть не выше 2 м от поверхности.

В нижележащие пласты пород с поверхности земли проникают дождевые и талые воды. Вода, находящаяся близко от поверхности земли, называется верховодкой. Она образуется в местах, где протекающая в почву вода задерживается в верхних слоях небольшой прослойкой глины, которая лежит в неглубоком котловане и образует своеобразный сосуд. При обильных осадках уровень верховодки повышается. К ней можно отнести и грунтовую воду, залегающую на различной глубине от поверхности земли. Уровень грунтовой воды зависит также от метеорологических условий и чаще всего залегает в верхних слоях земли. На этот уровень влияют не только естественные причины, но и устройство вблизи от участка водохранилища, подпирающего грунтовую воду, фундаменты выстроенных зданий (если они доходят до слоя грунта, не пропускающего воду), засыпка грунтом оврага, который перехватывал поток грунтовой воды, и т. п. В первую очередь необходимо установить, результатом каких причин (естественных или искусственных) является повышение уровня грунтовой воды. Определив это, надо принять необходимые меры по осушению участка под строительство.

В некоторых случаях достаточно ограничиться вертикальной планировкой участка, придав его поверхности небольшой уклон (0,7-0,5%) для быстрого отвода дождевых и талых вод. При устойчивой грунтовой воде наиболее надежным способом осушения является дренаж, которым понижается и отводится вода к водоприемникам.

Открытые нагорные канавы устраивают тогда, когда требуется перехватить воду со стороны более высоких участков. Располагают такие канавы под прямым углом к стоку и отводят по ним воду в ближайшие водоприемники. Глубина канав зависит от уровня, до которого требуется понизить грунтовую воду. Открытые канавы применяются в основном на сельских участках. Для осушения заболоченной местности и для основной (собирательной) дрены роют канавы глубиной 1-1,5 м. Сравнительно небольшая их глубина ограничивает применение этого типа дренажа. Канавы требуется часто очищать. При необходимости понижения дна устраивают лотки. Их делают из дерева или камня и закладывают на глубину от 1,5 до 2,5 и даже до 3 м.

Деревянные лотки бывают свайные или рамные. На рис. 1-3 изображены конструкции лотков свайного и рамного типов. Сваи делают из бревен толщиной 16-18 см и забивают в грунт на глубину 0,65-1 м (ниже дна лотка). Расстояние между сваями по длине рва принимается 1,5-2 м. Внизу и вверху сваи закрепляют распорками. Внизу в сваях вырубают полочки, укладывают нижнюю распорку и прибивают ее гвоздями (рис. 1а, б). Распорки делают из пластин или бревен длиной 0,6 м, что определяет ширину лотка. Стенку лотка забирают (устраивают забирку) пластинами размером 22x2 см или досками толщиной 6 см. Доски закладывают горизонтально. В плывунах устраивают вертикальную забирку -- из пластин, кругляка или досок. Для крепления их верхней части используют скрутки. При значительном боковом давлении грунта глубокие лотки усиливают диагональными связями с тремя распорками (рис. 1в).

Мощение дна открытых лотков выполняется заподлицо с поверхностью нижних распорок. Вместо камня можно положить слой тощего бетона. Бетон рекомендуется применять состава 1:5:8 (1 часть цемента, 5 -- песка и 8 -- гравия). Стенку лотка делают из камней насухо, а дно-- на цементном растворе 1:10. Если же лоток глубокий, стены также кладут на растворе. Необходимо учесть, что стенки дренажей должны иметь щели и отверстия для пропуска грунтовой воды. Поэтому при кладке каменных стенок на растворе в них устраивают окна на сухой кладке.

Для борьбы с заилением отверстий необходимо между грунтом и стенкой дренажа насыпать крупный гравелистый песок или гравий.

Закрытые дренажи бывают хворостяными, фашинными, каменно-щебеночными, трубными.

Хворостяные дренажи -- это траншеи, заполненные в нижней части хворостом или жердями (рис. 2 а, б). На жерди используют тонкий лес (лучше смолистые породы) диаметром 6-10 см. Дрены заполняют по бокам и сверху песком и гравием. В условиях постоянной влажности срок службы таких дрен длительный, но если происходят колебания уровня грунтовой воды, сооружение долго служить не может, так как хворост сгнивает.

Фашинные дренажи устраивают так. На дно траншеи укладывают одну или несколько фашин из хвороста (рис. 2 в). Сверху на них насыпают гравий или крупный песок. Заготовка фашин может быть выполнена заранее -- это ускоряет работы.

Каменно-щебеночные дренажи устраивают путем укладки в траншеи гравия, щебня, гальки, шлака (раздробленного на мелкие кусочки), рваного камня и песка (если он достаточно крупный). Назначение каменного заполнения в таких дренажах быстро пропускать воду, задерживая мелкие частицы грунта. Для этого, устраивая дренаж, необходимо насыпать (укладывать) несколько слоев с разными размерами зерен.

Такие дренажи с течением времени засоряются. Чтобы этого не случилось, рекомендуется поверх щебня укладывать дерн корневищами вверх, а на него насыпать грунт. Уклон дренажных сооружений принимается равным 0,001 (то есть на 10 м расстояния 1 см понижения).

Системы дренажей с применением деревянных, керамических, глиняных или бетонных труб работают лучше. Но поскольку их стоимость выше устройства дренажей из местных материалов, применение их в индивидуальном строительстве пока ограничено.

Дренажи из труб предназначены для пропуска грунтовой воды с осушаемого участка в канализационную или дренажную систему района строительства. Трубы укладывают на дно рвов (траншей) между дренирующим материалом (хворостом или камнем). Уклон дренирующего рва принимают 0,005-0,002 (то есть 5-2 см понижения на 10 м длины). Это обеспечивает свободный и быстрый сток воды и способствует меньшему засорению дренажа. Укладывают трубы на стеллажи или продольные подставки. Стеллажи используют деревянные. Их пропитывают креозотом или другим антисептиком, предохраняющим дерево от порчи. Иногда ограничиваются тщательной осмолкой. Толщина и длина стеллажей и подставок зависит от характера грунта и веса укладываемых труб. При плотных грунтах стеллажи делают из деревянных фасонных брусков, которые соединяют между собой поперечными своеобразными клиньями (шпонками) через 1-2 м. Когда трубы прокладывают в слабых грунтах, стеллажи кладут на коротких столбах, забиваемых в грунт на глубину 1 м. Столбы забивают через 1 м попарно. В верхней части их схватывают насадками 15x5 см, к которым при помощи деревянных нагелей (лучше дубовых) пришивают бруски 10x10 см.

От выбора системы дренажа зависит экономичность решения поставленной задачи. Дренирование должно обеспечить полное осушение водопроницаемых грунтов, что важно в строительных и санитарных целях.

В том случае, когда уровень грунтовой воды требуется понизить незначительно (когда грунтовая вода залегает неглубоко и водоносный пласт грунта имеет небольшую мощность), применима прокладка траншей параллельными рядами (рис. 3 а, б) равномерно по дренируемому участку. Вода, которая поступает с поверхности земли или с вышележащих участков, перехватывается дренажными траншеями на определенном расстоянии от участка застройки (рис. 3 в, г). Поток воды может быть перехвачен полностью, если водоупорный слой залегает неглубоко. Если дренаж укладывается выше нижней отметки водоносного слоя (что бывает очень часто), уровень грунтовой воды понижается только частично, до нижнего уровня траншеи. Устройство дренажа такого типа имеет ряд преимуществ: уровень воды понижается равномерно, траншеи имеют небольшое протяжение, рытье траншей не нарушает порядка на строительной площадке. Когда строительный участок расположен ниже возвышенности, откуда имеется приток воды, а также когда требуется осушить значительные земельные участки, этот способ особенно выгоден. Дренажные линии выводят в естественные водохранилища и водоприемники

Разбивка участка под огород

Приусадебный и дачный участки функционально делят на палисадник, хозяйственный двор, место для отдыха, плодовый сад и огород.

Организацию территории начинают с планировки, которую предварительно выполняют на бумаге. Если дом уже построен, то он является отправной точкой на плане разбивки участка. Для этого на вычерченную в масштабе конфигурацию участка наносят контуры дома и других построек, отмечают места, где уже имеются деревья и кустарники.

На вновь осваиваемом земельном участке необходимо, прежде всего, наметить место постройки жилого дома. Жилой дом индивидуального пользования в сельской местности, городах и рабочих поселках на приусадебном участке располагают, как правило, фасадом на улицу, а перед ним оставляют полосу земли шириной от 4 до 8 м (в зависимости от размеров участка) под палисадник. Палисадник отделяют от улицы забором или живой изгородью.

В дачных кооперативах рабочих и служащих жилой дом размещают по-разному: ближе к проезжей дороге или, наоборот, дальше, в глубине участка. Второй вариант размещения предпочтителен при интенсивном движении транспорта по дороге. Удаление дома от такого рода дороги позволит значительно снизить уровень шума в нем.

В садовых товариществах садовые домики размещают по единому плану.

Хозяйственный двор на дачном участке, предназначенный для размещения подсобных помещений или надворных построек -- сарая, гаража, а на приусадебных участках сельских жителей еще и хлева для содержания скота, располагают в стороне от жилого дома. К нему от ворот прокладывают дорогу для заезда транспорта, выгона скота.

В коллективных садово-огородных товариществах необходимость в организации хозяйственного двора отпадает.

Место, предназначенное для отдыха членов семьи на открытом воздухе, располагают рядом с жилым домом, но в противоположной от хозяйственного двора стороне. Здесь можно устроить беседку, бассейн, альпинарий, газон, посадить декоративные деревья и кустарники.

От калитки до входа в жилой дом, а также от дома до хозяйственного двора, места отдыха, сада и огорода проектируют прокладку пешеходных дорожек, по возможности прямых и коротких.

В местах строительства жилого дома (дачи, садового домика), подсобных помещений, пешеходных дорожек необходимо предварительно снять плодородный слой почвы и перенести на участок, планируемый под разбивку сада и огорода.

При проектировании сада и огорода важно учитывать расположение участка по отношению к сторонам света и господствующим ветрам. Деревья, постройки, кустарники должны защищать участок от господствующих ветров, но не затенять его.

Сад и огород размещают за хозяйственным двором и местом для отдыха, группируя плодовые деревья в одном месте, ягодные кустарники в другом, а огородные культуры и землянику в третьем.

Плодовые деревья и ягодные кустарники необходимо расположить так, чтобы они не затеняли огородные культуры и земляничную плантацию. Лучше всего плодовые деревья разместить в северной, северо-западной или северо-восточной части участка (рис. 1).

Создавая насаждения с раздельным размещением культур, надо учитывать их требовательность к свету. Необходимо, чтобы высота растений возрастала в направлении с юга на север. На южной стороне участка следует отвести место для овощных культур и земляники, на северной -- для яблони и груши, а между ними разместить средне-рослые породы -- вишню, сливу, ягодные кустарники.

При размещении плодовых деревьев надо учитывать, чтобы они не затеняли соседние участки. Расстояние от деревьев до границ участка должно быть не менее 3 м. На расстоянии 1 м от границы можно посадить малину, смородину, крыжовник, которые могут плодоносить и при некотором затенении.

Существуют два основных стиля планировки сада и огорода: регулярный (геометрический) и ландшафтный (естественный). В первом случае посадки располагают симметрично по отношению к главной оси композиции. В них выдерживают строгие геометрические формы размещения деревьев и кустов, грядок под овощные культуры и землянику (рис. 2), соблюдают прямолинейность рядов и садовых дорожек, одинаковые расстояния между растениями каждой породы. Схема посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников может быть квадратной, прямоугольной и шахматной. Квадратное размещение удобно для участков, длина которых незначительно превышает ширину; прямоугольное более приемлемо для участков, имеющих вытянутую конфигурацию.

Рис. 1. Общая планировка приусадебного участка: 1 -- палисадник; 2 -- хозяйственный двор; 3 -- плодовый сад; 4 -- огород; 5 -- место для отдыха; 6 -- гараж или сарай; 7 -- парник; 8 -- земляника; 9 -- дом

сад огород дренаж траншея

Разновидностью прямоугольной схемы посадки является широкорядное уплотненное размещение насаждений, отличающееся от прямоугольного более сильным загущением растений в рядах и большей шириной междурядий.

Особенность ландшафтного стиля (рис. 3) заключается в свободном размещении растений, близком к тому, которое наблюдается в природе. Свободная планировка садовых, огородных и декоративных растений придает участку особую привлекательность. Ландшафтный стиль предусматривает более широкое использование различных декоративных растений. При этом важное значение приобретает использование неровностей микрорельефа участка. Так, при наличии на участке ямы можно устроить в ней водоем, а если имеется возвышенность, можно построить альпийскую горку, на склонах можно заложить террасу.

Рис. 2. Регулярный стиль планировки сада и огорода: 1 -- груша; 2 -- яблоня; 3 -- слива; 4 -- черешня; 5 -- вишня; 6 -- земляника; 7 -- малина; 5 -- виноград (на рис. 5); 9 -- роза; 10 -- смородина, крыжовник; 11 -- кустарник декоративный; 12 -- овощи; 13 -- цветы; 14 -- дом

Рис. 3. Ландшафтный стиль планировки сада и огорода

3. Цветники и цветочные насаждения

Цветники -- самостоятельная изолированная часть зеленого насаждения, декорированная цветочными растениями. Включает различные цветочные посадки, газоны, небольшие орнаментальные древесно-кустарниковые породы, размещенные одиночно и группами, дорожки. Цветники разбивают у скульптурных групп, фонтанов, искусственных бассейнов.

На переднем плане озеленяемого объекта разбивают парадный цветник (партер) в смешанном или регулярном стиле. В ландшафтных парках преобладает свободное, близкое к естественному, размещение цветочных насаждений -- на опушках лесного массива, полянах, лужайках. Холмистый рельеф позволяет создавать красивые альпийские горки -- альпинарии. Вьющиеся и ампельные (свиса ющие) растения декорируют откосы и каменные стены, укрепляющие склон. Своеобразными цветниками можно считать мавританские и цветочные газоны.

Растения в цветниках высаживают на клумбах, рабатках, арабесках или оформляют ими различные части газонов. Их используют также для обрамления аллей, дорожек, древесно-кустарниковых групп.

Клумба -- часть цветника или обособленный цветник. Имеет простую геометрическую форму -- круглую, овальную, квадратную, ромбовидную, прямоугольную. Площадь ее колеблется от 1 до 300 м2. Отношение длины к ширине обычно находится в пределах от 1:1 до 2:1. Центр клумбы немного возвышается над краями. Угол между боковыми сторонами и поверхностью почвы 5--10°.

Рабатка -- часть цветника, реже обособленный цветник. Представляет собой удлиненную и сравнительно узкую (ширина 0,5--3 м) прямоугольную грядку протяженностью от 3--5 м до нескольких десятков. Очень длинные рабатки лучше делать прерывистыми. Поверхность их ровная или имеет незаметный уклон для стока воды. Используют для обрамления цветника, широких пешеходных дорожек, фасадов зданий.

Арабески имеют сложную фигурную форму, напоминающую очертаниями цветы, листья, бабочек или арабские письмена. Создают их в углах газонов, прямоугольных клумб, по бокам скульптурных групп. Засаживают ковровыми или низкорослыми красивоцветущими растениями. В современных парках встречаются редко.

Бордюр -- узкая (10--40 см) полосная посадка краси-воцветущих или лиственно-декоративных низкорослых растений, обрамляющая края газонов, клумб и рабаток. Создает одноцветную кайму, подчеркивающую форму газона или цветочной грядки на общем плане цветника.

Цветочные бордюры можно закладывать в виде самостоятельных посадок вдоль аллей, пешеходных дорожек, по периметру палисадника, у оград, вокруг кустарниковых и древесных групп. Для тех же целей используют и смешанный бордюр (миксбордер). Он представляет собой многорядную посадку нескольких видов цветочных растений, различающихся сроками цветения и окраской лепестков. Сорта подбирают так, чтобы обеспечить продолжительное цветение -- с начала вегетации до поздней осени.

Вне специальных грядок цветочные растения размеща ют также по типу одиночных и групповых посадок. В одиночных посадках (солитерах) используют высокорослые многолетники или лиственно-декоративные летники. Группы создают не менее чем из трех -- пяти цветочных растений. В центре располагают крупностебельные экземпляры, на периферии -- низкорослые. Часто такую посадку обрамляют бордюром. Однопородная или односортная группа называется куртиной.

Альпийская горка, альпинарий -- цветник ландшафтного типа, отображающий фрагмент горного пейзажа. Создают его на сравнительно небольших участках. Для основного фона используют естественные обнажения скал, обломки горных пород, которые дополняют камнями разных форм, размера и цвета. Горку часто приурочивают к водным источникам -- роднику, ручью, истокам горных рек, небольшому водопаду. Декорируют характерными или близкими к альпийской флоре видами травянистых и дре-весно-кустарниковых растений. Среди последних преобладают низкорослые и стелющиеся формы.

Клумбы имеют сложный декоративный рисунок. Поэтому перед их закладкой подготавливают рабочий чертеж с указанием всех необходимых для разметки размеров и расстояний. Устройство клумбы начинают с выведения основного контура (окружность, прямоугольник, эллипс, квадрат). В пределах выделенного участка почву перекапывают на 20--25 см.

Основу корнеобитаемого слоя для цветочных растений на клумбах должен составлять специальный садовый грунт.

Его готовят в виде смеси, главные компоненты которой -- дерновая, перегнойная и торфяная земля. Для дерновой земли на лугах, старых пастбищах и целинных землях заготавливают пласты дерна толщиной до 10 см. Их укладывают в штабеля, переслаивая навозом. Высота и ширина штабеля 1--1,5 м. Летом смесь перелопачивают 2--3 раза и увлажняют, через два года ее можно использовать.

Перегнойную (парниковую) землю готовят в течение 1--2 лет из перепревшего навоза, использованного в парниках, и почвенного слоя, на котором выращивали рассаду. Можно взять смесь обычного навоза и земли. Высота и ширина штабеля ] ,5 м. Для получения однородной массы смесь периодически перелопачивают и увлажняют.

Торфяную землю получают из разложившегося низинного торфа. Торф укладывают в невысокие штабеля (около 1 м) и послойно смачивают навозной жижей. Уход обычный (перелопачивание и увлажнение). Через два-три года получается рыхлый, очень влагоемкий субстрат.

Состав садового грунта зависит от требований, которые предъявляют к почвам высаживаемые на грядки цветочные растения. В смесь включают дерновую, перегнойную (в некоторых случаях торфяную) землю и промытый крупнозернистый речной (озерный) песок. В тяжелых садовых грунтах соотношение между этими основными компонентами должно быть 3:1:1, средних 2:2:1, легких 1:3:1.

Садовый грунт насыпают на взрыхленную почву, разравнивают и придают ему необходимые очертания. Цветочная грядка должна возвышаться над окаймляющим ее газоном на 5-- 10 см. Через две-три недели, когда почвенный слой на клумбе осядет и достаточно уплотнится, его подправляют, еще раз разравнивают и переносят на него рисунок с рабочего чертежа. Простые геометрические фигуры размечают с помощью шнура, небольших деревянных колышков и мерной ленты, сложные узоры -- шаблоном или по ячеистой сетке, наложенной на поверхность грунта.

Края клумб и рабаток отделяют от газона или пешеходной дорожки оградой из кирпича, фигурных глиняных плиток, металлических пластинок, проволочных дужек и т. д. С внешней стороны цветочных грядок создают узкую кайму из цветного песка, кирпичной или каменной крошки, мелкой гальки.

Цветочные грядки закладывают посевом семян и высадкой рассады, луковиц, клубнелуковиц, кусочков корневищ и частей разделенных кустиков многолетников.

Семена сеют весной, летом, осенью и под зиму. На постоянное место в клумбы и рабатки высевают летники, некоторые двулетники, иногда и многолетники. Семена сеют вручную или парниковой сеялкой ПРСМ-7. Способ посева -- сплошной или рядовой. Очень мелкие семена разбрасывают по поверхности, а сверху присыпают тонким слоем земли или песка. После посадки поливают осторожно -- из лейки с мелкими отверстиями или с помощью дождевальных установок КИ-25, КИ-50 и др.

Рассаду летников, двулетников и многолетников высаживают весной, летом и осенью. Глубина посадки -- до корневой шейки. На легких почвах возможно небольшое заглубление. Луковицы, клубнелуковицы и детки (небольшие луковицы и клубнелуковицы) высаживают в грунт осенью или рано весной на глубину 5--20 см. Степень заглубления зависит от размеров посадочного материала.

Важный декоративный элемент цветников -- дорожки. Они могут иметь естественное или искусственное покрытие. Их ширина колеблется от 0,5 до 8 м.

Простые грунтовые дорожки готовят трамбовкой или прикатыванием увлажненной поверхности почвы, которую предварительно посыпают тонким слоем песка, гравия или щебня. Дорожки с искусственным покрытием делают по всем правилам дорожно-строительной техники. Они бывают асфальтовыми, бетонными, асфальтобетонными, песчано-гравийными; иногда их полотно выкладывают плоским песчаником, разноцветным кирпичом. Профиль покрытия должен быть выпуклым, чтобы обеспечить сток воды. Боковые стороны дорожек одерновывают.

Размещено на Allbest.ru