Соединение обучения и труда - процесс двухсторонний. Учебная и трудовая деятельность ученика органически связанна одна с другой. При объяснении теоретических положений учитель опирается на жизненный опыт учеников, приводит иллюстрации из техники и трудовой практики. В то же время на трудовых занятиях все выполняемые учениками действия обосновываются теоретическими положениями и закономерностями.

2.3 Анализ проведенного эксперимента

Объектом экспериментального исследования являлась учебно-творческая деятельность учащихся.

Предметом экспериментального исследования была оценка динамики развития технического творчества учащихся в учебно-творческой деятельности.

Цель эксперимента состояла в проверке истинности выдвинутой основной гипотезы исследования.

(Гипотеза исследования состояла в следующем: используя активный метод обучения (проблемная ситуация), преподаватель может одновременно повторить изученный ранее материал и развивать у учащихся творческое мышление, что непременно отразится на качестве знаний и положительном отношении учащихся к урокам технологии.)

Исследуемые классы были выбраны таким образом, чтобы они не отличались по возрасту (13-15 лет), полу учащихся (все девушки), количественному составу учащихся. Оба класса имели одинаковую профессиональную подготовку. Уровень академической успеваемости исследуемых классах тоже был одинаковым.

Результативность технической творческой деятельности оценивалась двумя оценками. Первая оценка выставлялась за соответствующий уровень овладения отдельными элементами технического творчества, за решение учебных задач и выполнение творческих заданий, вторая - за вклад, который был сделан учащимися в разработку реального рационализаторского предложения.

С помощью анкетирования, тестирования обоих классов и выставленных оценок за успеваемость были вычислены средние значения каждого из показателей, приведенных в таблице. Было проведено 2 контрольных среза этих показателей: в начале эксперимента и по его завершению (через 1,5 месяца).

Тенденции развития способностей к техническому творчеству учащихся экспериментальной и контрольной групп, выявление обработки данных, приведены в таблице. В этой таблице способности разделены на блоки. Положительные тенденции обозначены символом «+», отрицательные - символом «-», отсутствие положительных или отрицательных сдвигов в развитии тех или иных способностей обозначено символом «0».

Блок способностей	Тенденции развития способностей
	В экспериментальном классе	В контрольном классе
Мотивационно-творческая активность и направленность личности
Любознательность в области технического творчества	+	-
Увлеченность в области технического творчества	+	-
Стремление к творческим достижениям	+	-
Стремление к получению высокой оценки технической творческой деятельности со стороны преподавателя	+	0
Чувство долга и ответственности, проявляемое в процессе занятия техническим творчеством	+	-
Личная значимость технической творческой деятельности	+	-
Стремление к самообразованию, самовоспитанию творческих способностей	+	-
Интеллектуально-логические способности
Способность анализировать, сравнивать	+	+
Способность выделять главное, основное	+	+
Способность описывать явления, процессы	+	+
Способность давать определения	+	+
Способность объяснять	+	+
Способность доказывать, обосновывать	+	+
Способность систематизировать, классифицировать.	+	0
Мировоззренческие свойства личности, способствующие успешной творческой деятельности
Убежденность личности в социальной значимости технической творческой деятельности в данной области	+	0
Гуманистическая направленность творческой деятельности	+	-
Способность личности к овладению научными методами творческой деятельности	+	-
Ранговое место технического творчества среди наиболее значимых для личности творческих качеств	+	-
Способности личности к самоуправлению в творческой деятельности
Целеустремленность	+	-
Способность к планированию и рациональному использованию времени	+	0
Способность к самоорганизации, мобилизации в процессе занятий техническим творчеством.	+	-
Способность к коррекции технической творческой деятельности.	+	0
Коммуникативно-творческие способности
Способность аккумулировать и использовать опыт творческой деятельности других.	+	-
Способность к сотрудничеству и взаимопомощи в технической творческой деятельности.	+	0
Способность избегать конфликтов в процессе творческой деятельности либо успешно их разрешать.	+	0
Результативность технической творческой деятельности
Оценка учебно-творческой технической деятельности.	+	0
Оценка технической творческой деятельности	+	-

Как видно из таблицы, в экспериментальном классе учащихся зарегистрированы положительные тенденции в развитии всех исследуемых способностей по всем уровням значимости. Это свидетельствует об эффективности использования проблемной ситуации на уроках технологии швейного производства.

Что касается контрольного класса учащихся, то в некоторых из блоков способностей зафиксированы отрицательные тенденции. Корень отрицательной реакции учащихся на традиционную, устоявшуюся организацию технического творчества усматривается, прежде всего, в её негативном влиянии на мотивацию учащихся к технической творческой деятельности.

Полученные начальные знания будят фантазию учащегося в направлении не столько создания изобретений, сколько формирование образа себя - изобретателя. И это, безусловно, оказывает положительное влияние на творческое становление учащихся, но лишь в том случае, если учебно-творческая деятельность даёт им возможность достижения реального творческого результата - разработки технического решения, претендующего на новизну или общественную значимость. В случае, когда деятельность по достижению творческого результата подменяется обычной, рутинной учебной деятельностью по решению известных задач известными способами, когда отсутствует ситуация выбора и нет необходимости собирать недостающую для комбинирования информацию, сформированная на первых уроках поверхностная мотивация оказывает обратное, отрицательное воздействие! Следует реакция на неуспех, на несбывшуюся мечту о себе - изобретателе, творце. Отсюда отрицательные тенденции в развитии у учащихся контрольном классе любознательности, увлечённости, стремления к новым творческим подходам, решениям. Характерно, что в стремлении к получению высокой оценки отрицательных тенденций не обнаружено.

Зафиксированные в контрольном классе отрицательные тенденции в мотивационной сфере, несомненно, повлияли на развитие таких способностей учащихся, как целеустремленность, гуманистическая направленность творческой деятельности, коммуникативно-творческие способности.

Итак, анализ полученных результатов эксперимента подтвердил возможность и необходимость развития технического творчества у учащихся.

Глава 3. Технологическая часть

Говоря о дизайне костюма, мы прежде всего имеем в виду создание моды. Слово «мода» произошло от латинского «modus», что переводится как мера, образ, способ, правило, предписание. Под модой в самом широком смысле этого слова понимается господство в определенное время в определенной среде тех или иных вкусов в отношении различных внешних форм культуры: стиля жизни, обычаев и привычек поведения, автомашин, предметов быта, одежды, -- и довольно частая смена этих вкусов. Чаще всего именно сменяемость формы одежды и называют модой.

История моды неразрывно связана с историей развития самого костюма, однако между ними нельзя ставить знак равенства, так как возникновение моды как социального явления искусствоведы датируют только эпохой позднего средневековья, а точнее, концом XIV -- началом XV столетия. Именно в это время процесс развития одежды приобретает черты, характерные для моды: костюм становится явлением общеевропейским, а не национальным или региональным, как это было раньше; сравнительно часто сменяются его формы; в одежде появляются многочисленные причудливые новинки, которые очень быстро становятся всеобщим увлечением, т. е. общество охватывает ажиотаж подражания.

Подражание служит, таким образом, необходимой предпосылкой моды, вскрывая при этом ее противоречие. Человек приемлет моду, старается точнее соответствовать ее образцам, быть «как все», а с другой стороны, с помощью именно этой моды, стремится выделиться из среды окружающих его людей, осуществить собственную «самостилизацию», утвердить свое представление о самом себе.

Постоянное стремление человека к новизне, к изменению всех форм проявления культуры, заставляло создателей одежды беспрерывно искать новые формы и конструкции. С древнейших времен до настоящего времени с этим связана деятельность дизайнера - модельера. Правда, раньше художников, причастных к созданию костюма, так не называли. Это были безвестные мастера по кружеву, вышивке; ремесленники, работающие над рисунками тканей; портные. Они создавали уникальные костюмы для узкого, избранного круга, которые входили в моду, завоевывали популярность у тысяч людей.

Для нашего времени характерна быстрая сменяемость модных циклов. Признаком процесса развития моды является их сезонная сменяемость: весна -- лето и осень -- зима. В связи с этим мы наблюдаем стремительное изменение модных тенденций, образование новых форм в одежде. Источником знаний об изменении форм и конструкций служит прежде всего исторический костюм, который складывался и утверждался веками.

Народный костюм - это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленная веками. Одежда , прошедшая в своём развитии долгий путь, тесно связано с историей и эстетическими взглядами создателей . Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие любого вида и жанра современного искусства.

Народный костюм - не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества, вплоть до середины ХХ века донёсшего традиционные элементы кроя, орнамента, использования материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом.

На формирование состава, покроя , особенностей орнаментации русского костюма оказывали влияния географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил. Немаловажными факторами явились историко-социальные процессы, способствующие созданию особых форм одежды, значительна была роль местных культурных традиций.

До 1930 годов народный костюм составлял неотъемлемую часть художественного облика сельского населения: русских хороводов, свадебных обрядов, посиделок и т.д. У многих народов национальный костюм в качестве праздничного сохраняется до сих пор. Он осваивается как художественное наследие современными модельерами, живет в творчестве ансамблей народный песне и танцах.

Сегодня внимание художников снова приковано к народному костюму. Художник обрабатывает не только его декоративные детали, но и саму структуру национальной одежды, и результат налицо - перед нами силуэт прекрасных чистых линий и гармонии цветосочетаний.

При разработке нашей коллекции мы ориентировались на русскую народную сказку «Сказка о царе Салтане» (автор - А.С. Пушкин). Источником создания коллекции является Царевна-Лебедь.

«Днём свет божий затмевает,

Ночью землю освещает,

Месяц под косой блестит,

А во лбу звезда горит.

Выплывает, будто пава;

А как речь-то говорит,

Словно реченька журчит.

Молвить можно справедливо,

Это диво, так уж диво». (А.С. Пушкин, Сказка о царе Салтане)

Народное творчество оставалось настоящей кладовой идей для модельеров и дизайнеров. Сегодня мы вынуждены признать, что предки были во многом мудрее нас. Мы стали искать и больше ценить свои корни.

В своем направлении мы не копируем в точности национальный костюм. В нашем творчестве происходит как бы процесс врастания особенностей народной одежды и одновременно слияние с современным костюмом.

В этом направлении ориентир и выбор только тех тканей, образы и дополнение которых акцентируется и созвучны с современной модой. И поэтому сигнал к этническому направлению - вышивка, кружева, аппликации, яркая цветовая гамма.

3.1 Разработка и изготовление изделия

Описание общего направления.

Всё в искусстве моды, несмотря на кажущуюся случайность, закономерно. Закономерно, что мы носим классический костюм, закономерно мини сменяет макси, миди, пастельная гамма периодически меняется на яркие краски. Закономерно, что на смену строгому, даже аскетическому, однотонному минимализму, господствующему в моде несколько лет, и теперь ставшему историей, идет красочный декоративный стиль, где важное место занимает этнографическое направление.

Интерес моды ко всему национальному в ХХ веке был всегда очень велик. Народное творчество оставалось настоящей кладовой идей для модельеров и дизайнеров. И сегодня внимание художников снова приковано к народному костюму. Художник обрабатывает не только его декоративные детали, но и саму структуру национальной одежды, и результат налицо - перед нами силуэт прекрасных чистых линий и гармонии цветосочетаний.

Девиз нашего направления - СУДАРУШКА.

1) при выборе направления мы ориентировались на русские народные сказки.

Сегодня мы вынуждены признать, что предки были во многом мудрее нас. Мы стали искать и больше ценить свои корни.

В нашем направлении мы не копируем в точности национальный костюм. В нашем творчестве происходит как бы процесс врастания особенностей народной одежды и одновременно слияние с современным костюмом.

В этом направлении ориентир и выбор только тех тканей, образы и дополнение которых акцентируется и созвучны с современной модой. И поэтому сигнал к этническому направлению - вышивка, кружева, апликации, яркая цветовая гамма.

Технологическое описание модели.

Изделие: вечернее платье.

Силуэт: прилегающий.

Вид материала: креп-сатин, отделка из перьев.

Вечернее платье прилегающего силуэта. Прилегание достигается за счет выточек по спинке и полочке. Полочка с отрезной кокеткой (подрезом) выше линии груди выполнена из отделочной ткани - шифона. Прилегание на полочке образуется за счет рельефов переходящих в выточки.

Спинка с застежкой на тесьму молнию в среднем шве. Оформлена подрезом в виде хвоста с притачными клиньями. Подрез отделан вышивкой из сказочных перьев.

Платье имеет заужение по боковым швам от линии бедер до низа изделия.

Воротник стойка и манжеты с двумя параллельными складками. В нижнюю складку воротника и манжет вставлена отделка из перьев.

Шифоновый легкий шарф по низу имеет отделку из перьев. Шарф соединяет между собой платье и манжеты.

Контурные и отделочные элементы модели создают образ «птицы - лебедь» из сказки А.С. Пушкина.

«Днём свет божий затмевает,

Ночью землю освещает,

Месяц под косой блестит,

А во лбу звезда горит.

Выплывает, будто пава;

А как речь-то говорит,

Словно реченька журчит.

Молвить можно справедливо,

Это диво, так уж диво». (А.С. Пушкин, Сказка о царе Салтане)

Выбор и обоснование материала.

Для данной модели рекомендуется ткань креп-сатин, шифон.

Креп, креп-сатин. Собирательное название всех тканей с зернистой узлистой поверхностью, приобретенное благодаря креповой крутки пряжи, переплетению нитей, теснению ткани.

Креп-сатин: атласного переплетения, сминаемость средняя, хорошая драпируемость, обладает воздухопроницаемостью, низкая гигроскопичность, теплозащитные свойства средние. Средняя осыпаемость оказывает сопротивление, так как обладает сильным скольжением, высокой раздвигаемости нити в швах. При ВТО необходимо учитывать тепловой режим, так как ткань изготовлена из синтетических и искусственных волокон, а также имеет блестящую гладкую поверхность, на которой после увлажнения остаются пятна.

Обладает хорошей колористической расцветкой ткани, имеет выраженный блеск, прочную окраску.

Шифон: очень тонкая, нежная струящаяся ткань из пряжи креповой крутки из шелковых или химических волокон с неровной поверхностью, на ощупь напоминающую песчаную. Шифон обладает высокой осыпаемостью и раздвижкой нитей в швах, сильным скольжением, что выявляет особые трудности в обработке изделий.

К гигиеническим свойствам относятся: воздухопроницаемость, гигроскопичность, теплозащитность. Воздухопроницаемость и гигроскопичность шифона высокие, а теплозащитность малая.

Выбор исходных данных

Измерения	Индивид фигура	Типовая фигура	разница
Рост	170	170	0
Сш	15,5	17,2	-2,3
СгI	40	41,4	-1,4
СгII	43	44,2	-1,2
СгIII	41,7	42	-0,3
Ст	32	30,1	+1,9
Сб	45	44	+1
ШгI	16,2	16,2	0
ДтсII	42,5	43,9	-1,4
ДтпII	44,6	43,9	+0,7
ВгII	24	24,6	-0,6
ВпрзII	20,5	21	-0,5
ВпкII	42,3	43,3	-1
Шс	15,6	16,7	-1,2
Шп	13,5	13,2	+0,3
Озап	15,5	15,5	0

Наименование прибавок

Наименование прибавок	Обозначение	Величина
Прибавка по груди	Пг	2,5
Прибавка по талии	Пт	2
Прибавка по бедру	Пб	2
Прибавка к ширине спинки	Пшс	1
Прибавка к ширине полочке	Пшп	0,7
Прибавка к длине талии спинки	ПдтсII	0,5
Прибавка на свободу проймы	ПспрII	1,5
Прибавка по ширине горловины	ПшгорII	0,5

Анализ фигуры.

От типа телосложения и типа осанки зависит оформление контурных линий базовой основы, а также учитывается движение лекал.

При измерении фигуры и сравнении ее с типовой выяснилось, что фигура относится к II-ой полнотной группе, так как разница между Сб и CгIII составляет 2 см. Из-за разницы меду ДтпII и ДтсII равной 2,1см. видно, что фигура имеет перегибистую осанку . Так как обхват бедра больше обхвата грудиIII фигура относится нижнему тонкому типу.

Расчет базовой конструкции

№ п\п	Обозначение участка	Наименование участка	Формула	Расчеты
		Сетка
1	Ао а1	Ширина сетки	СгIII +Пг +Гг	41,7+2,5+0,9=45,1
			Гг=0,6 ТТ1	0,6* 1,5=0,9
			Так как фигура имеет широкие бедра, то ширина сетки рассчитывается в соответствии с меркой Сб и прибавкой по бедру
			Сб+Пб	45,2+2=47,5
2	Ао а	Ширина спинки	Шс+Пшс	15,7+1=16,7
3	а1а2	Ширина полочки	Шг1+Пшп	16,1+0,7=16,8
4	аа2	Ширина проймы	Ао а1-(аоа+а1а2)	45,1-(16,7+16,8)=11,6
5	АоГ	Глубина проймы	ВпрзII+Пспр+0,5Пдтс	20,5+1,5+0,5*0,5=22,3
6	АоТ	Уровень линии талии	ДтсII +ПдтсII	12,5+0,5=43
7	ТБ	Уровень линии бедра	0,4*ДтсII -2	19,2
8	АоУ	Уровень лопаток	0,4*ДтсII	17
9	ТТ1	Отвод по линии талии	1,5см	1,5
	Т1Т2		2см	2
Спинка
11	АоА2	Ширина горловины спинки	Сш:3+Пшг+0,5	15,5:3+0,5+0,5=6,2
12	А2А1	Глубина горловины спинки	АоА2:3	6,2:3=2,1
13	Т1П1	Плечевая линия	ВпкII+ПвпкII	42,3+0,5=42,8
	А2П1		Шп +ПвпкII+0,5	13,5+1,5+0,5=15,5
14	Г1П3	Контрольная точка	П1п2:3+2	18,4:3+2=8,1
15	Г1 1	Вспомогатель-ная точка	0,2*Г1Г4	0,2*11,6=2,4
			Полочка
16	Г3Г6	Центр груди	Г3Г4:2-1 Цг-0,5	16,6:2-1=7,3 8,3-0,5=7,8
17	А3	Высшая точка горловины полочки	ДтпII+ПдтпII ПдтпII=Пдтс+0,5	44,6+1=45,6 0,5+0,5=1
18	А3А4	Ширина горловины	А3А4=АоА2	6,2
19	А3А5	Глубина горловины	А3А4+1	6,2+1=7,2
20	А4Г7	Длина нагрудной выточки	А4Г7=Вг	24
21	А4А9	Раствор нагрудной выточки	2*(СгII-СгI)+2	2*(43-40)+2=8
22	Г4П6	Контрольная точка	Г1П2:3	18,4:3=6,1
23	А9П5	Плечевая точка	Шп	13,5
24	П5П51	Сутюжка по пройме	0,5	0,5
25	В	Сумма выточек	В=Т11Т8-(Ст+Пт)	44,5-(32+2)=10,5
26	Г11Г41	Раствор вытачек в боковом шве на уровне линии груди	(Сб +Пб) -(СгIII+Пг+Гг)	47,5+45,1=2,4
Построение воротника
27	ОВ		3,5 см	3,5см
28	ВА		Lгорл.пол. + Lгорл.спин. + 0,5*ОВ	18,7+0,15=18,9
29	АА1		2см	2 см
Построение манжеты
30	ММ2		Озап.	15,5 см
31	ММ1		По модели	5 см
Построение шарфа, состоящего из двух частей
32	Шош1 = Шо'ш1'	Длина шарфа	По модели	30 см
33	ШоШ1	Ширина верхней части шарфа сверху	По модели	13 см
34	Шо'Ф1	Длина нижней части шарфа	По модели	107,5 см

Спецификация деталей кроя.

№ п/п	Наименование деталей	Количество деталей
		В лекалах	В крое
1	Нижняя часть спинки	1	2
2	Верхняя часть спинки	1	2
3	Полочка	1	1 (со сгибом)
4	Хвост	1	1 (со сгибом)
5	Средний клин хвоста	1	1
5а	Боковой клин хвоста	1	2
6	Клин полочки	1	2
7	Манжета	1	2
8	Воротник	1	1 (со сгибом)
8а	Н/воротник	1	1 (со сгибом)
9	Кокетка полочки(подрез)	1	1 (со сгибом)
10	Верхняя часть шарфа	1	2
10а	Нижняя часть шарфа	1	2
11	Усилитель для соединения среднего клина хвоста	1	2
11а	Усилитель для соединения бокового клина хвоста	1	2
11б	Усилитель для соединения хвоста со Спинкой	1	2
12	Закрепка для обработки разреза	1	1
Дублерин
13	Воротник	1	1 (со сгибом)
14	Манжета	1	2
15	Полочка для обработки припуска разреза	1	2

Технические условия на раскрой изделия.

С целью улучшения качества кроя, экономии расхода ткани и уменьшения затрат времени на раскрой изделий по индивидуальным заказам закройщики пользуются лекалами основ современных силуэтов мужской и женской верхней одежды, разрабатываемыми швейными лабораториями и домами моделей.

На лекалах деталей показывают места измерений основных конструктивных участков с указанием соответствующей прибавки на свободное облегание, что дает закройщику возможность изменить тот или иной участок конструкции в соответствии с меркой заказчика.

У многих материалов хорошо различается лицевая и изнаночная сторона. На тканях с ворсом типа вельвета или бархата, ворс, как правило, имеет определенное направление, поэтому их необходимо кроить так, чтобы ворс на готовом лежал в одном направлении. При раскрое в два слоя материал складывают лицевой стороной внутрь.

Существуют различные способы определения лицевой и изнаночной сторон. Иногда это можно узнать по тому, каким образом ткань сложена или смотана в рулон. Льняные и хлопчатобумажные ткани чаще всего заматывают в рулоны лицевой стороной наружу, а шелковые и шерстяные - лицевой стороной внутрь. Если рулон длинный, ткань обычно сматывают лицевой стороной внутрь. Обычно лицевая сторона более глянцевая, чем изнаночная, за исключением блестящих материалов типа парчи, где блестящий узор выткан на матовом фоне. На тканях саржевого типа переплетения диагональные рубчики располагаются с изнаночной стороны справа налево и снизу вверх. У тканей с выпуклой фактурой лицевая сторона рельефнее. Кромка с лицевой стороны мягче и выглядит аккуратнее. Печатный рисунок с лицевой стороны всегда ярче. Если трудно определить, какая сторона лицевая, выберите ту, где меньше дефектов. А бывают материалы, на которых лицевая и изнаночная стороны не различаются вовсе.

Все детали из тканей с крупным рисунком раскраивают так, чтобы правая и левая стороны изделия по рисунку были симметричны: при этом необходимо сохранить целостность рисунка на видных участках. В изделиях из тканей с очень крупным и резким рисунком спинку и перед раскраивают так, чтобы их середины совпали с центром основного рисунка:

в изделиях из тканей в крупным «горох» середина спинки и переда должна проходить через центр «гороха», в изделиях из тканей в полоску линия середины должна совпадать с серединой центральной полосы.

Раскрой деталей из тканей в полоску и клетку должен производиться с припусками для последующей подгонки рисунка:

* на полочках - по краю бортов,

* на подбортах - по внешнему краю лацканов,

* на спинке - по среднему срезу,

* на клапанах - по верхнему и нижнему срезам,

* на кокетках спинки и полочек - до складок или вытачек.

Величина припусков должна быть в размере 1/2, 3/4 или полного шага рисунка.

Если в изделии фасоном предусмотрено расположение полосок «в ёлочку», то на лекалах деталей следует нанести контрольную линию требуемого наклона и располагают детали так, чтобы линия совпала с полоской на ткани. При этом детали могут быть размещены вдоль или поперек ткани в зависимости от модели и ширины рисунка ткани.

При раскрое изделий из ткани в полоску следует соблюдать следующие требования:

ь на спинке, состоящей из двух частей, полосы на правой и левой частях должны располагаться симметрично;

ь на спинке с кокеткой полосы на кокетке и спинке должна совпадать по всей ширине спинки или средней ее части;

ь на полочке с кокеткой полосы на кокетке и полочке должны совпадать по всей ширине полочки или в передней части (до складок), если полочка со складками;

ь на клапанах, патах, накладных карманах, подзорах (в карманах без клапанов), листочках, хлястиках полосы должны совпадать с полосками основных деталей;

ь на концах воротника полосы должны быть расположены симметрично. Если изделие раскраивают из ткани со средним, крупным, ярко выраженным рисунком в клетку, то горизонтальные полосы в боковых швах пальто, пиджаков, жакетов, платьях, блузок, юбок и брюк должны совпадать; на воротниках полоска посередине воротника должна совпадать с полоской на спинке;

ь на правом и левом подбортах полосы должны быть расположены симметрично.

На всех тканых материалах при раскрое различают три направления:

по долевой, или долевое, по поперечной и по косой. Направление по долевой параллельно нитям основы и кромкам, по поперечной - под прямым углом к долевой, а направление по косой отклоняется от поперечного и долевого. Если сложить отрез ткани по диагонали, совмещая кромки, то будет направление по точной косой, где растяжимость ткани максимальная.

Чтобы не ошибиться при раскрое, необходимо булавками закрепить ткань. Прежде чем начать кроить, уточняют модель. Подготавливают выкройки лекала к раскрою. Рассматривают план раскладки деталей и выбирают тот, который соответствует выбранной модели, размеру и ширине материала.

План раскладки - ваш «архитектурный проект».

Ткань необходимо предварительно продекотировать, выравнивая направление по долевой. Если кромка неровная и не ложится плоско, надсеките ее ножницами через каждые 30 см. Изучив план раскладки, определите как следует сложить отрез - вдоль или поперек. Одни детали кроят в долевом, другие в поперечном направлении, иногда отрез складывают так, чтобы одна кромка легла посередине или на середине отреза совместились обе кромки. Края скалывают булавками по всем сторонам.

Лекала на ткани укладывают точно направлению долевой нити, уравняв с нитями основы, а затем по всем срезам.

Если план раскладки предполагает раскрой ткани в два слоя вдоль поперечного сгиба, уравняйте поперечные срезы и сколите их, затем сколите кромки. Если план раскладки предполагает раскрой ткани в один слой, всегда кроите с лицевой стороны.

Подготовка и проведение примерки.

К примерке должны быть выполнены следующие операции:

1. прокладывание контрольных знаков

2. сметывание среднего шва спинки

3. сметывание выточек на спинке и полочке

4. наметывание хвоста нижней части спины к верхней части спины

5. приметывание клина на полочку

6. сметывание боковых швов до ограничения

7. приметывание клина полочки к хвосту

8. заметывание низа хвоста

9. сметывание боковых швов от ограничения до низа изделия

10. заметывание низа изделия

11. сметывание складок на воротнике и на манжетах

12. вметывание воротника в горловину

Подготовленное изделие примеряют на фигуре. Во время примерки закройщик уточняет баланс изделия, расположение линий, швов и отделочных деталей в соответствии с выбранным фасоном, добиваясь правильной посадки изделия по фигуре. Уточняют длину изделия, длину рукавов и т.п., что трудно окончательно устранить без примерки.

Последовательность проведения примерки:

1. Сметанное изделие надевают на фигуру, тщательно расправляют и закалывают по линии застежки.

2. Проводят баланс изделия

3. Уточняют положение и величину выточек, рельефов, переходящих в выточки, придавая изделию нужную форму. Уточняют положение среднего шва.

4. Уточняют форму воротника

5. Уточняют низ изделия

6. Обмеляют линию проймы и уровень подреза (кокетки) на полочке

Внесение уточнений после примерки.

При построении конструкции мы учли все особенности индивидуальной фигуры, и при проведении примерки изменений почти не было. Уточнили длину изделия и оформление среднего шва спинки.

Технологическая последовательность изготовления вечернего платья.

№ п\п	Наименование операции	Вид работы	Затраты времени	Оборудование, инструменты
1	Разработка модели	Р	2 часа	Карандаш, ластик, бумага
2	Выполнение эскиза	Р	1 час	Карандаш, ластик, бумага
3	Разработка чертежей	Р	3 часа 50 мин.	Карандаш, ластик, бумага
4	Изготовление лекал	Р	50 мин.	Карандаш, ластик, бумага, ножницы
5	Раскрой изделия	Р	1 час 10 мин.	Ножницы, лекала, мел, линейка
6	Проверка деталей кроя	Р	1час 08 мин.	Ножницы, лекала, мел, линейка
7	Подготовка изделия к примерке	Р	3 часа	Ножницы, лекала, мел, линейка, иглы, нитки
8	Проведение примерки	Р	40 мин.	Сантиметровая лента, мел, иглы
9	Уточнение после примерки	Р	10 мин.	Ножницы, лекала, мел, линейка, иглы, нитки
10	Обработка среднего шва верхней части спинки потайной тесьмой «молния»	Р, М, С/М	40 мин.	Ножницы, иглы, нитки, 1021-А кл., 51-А-кл.
11	Обработка среднего шва нижней части спинки с разрезом	Р, М, С/М	20 мин.	Ножницы, иглы, нитки, 1021-А кл., 51-А-кл.
12	Обработка выточек на спинке и полочке	М	30 мин.	1021-А-кл.
13	Обработка хвоста	Р, М, С/М	2 часа	Ножницы, иглы, нитки, 1021-А-кл., 51-А-кл.
14	Соединение хвоста и нижней части спинки с верхней частью спинки	Р, М, С/М	1 час 50 мин.	Ножницы, иглы, нитки, 1021-А-кл. 51-А-кл.
15	Соединение передних клиньев с полочкой	Р, М, С/М	20 мин.	Ножницы, иглы, нитки, 1021-А-кл., 51-А-кл.
16	Обработка боковых срезов до ограничения	Р, М, С/М	2 часа	Ножницы, иглы, нитки, 1021-А-кл., 51-А-кл.
17	Обработка низа хвоста	Р, М	20 мин.	Ножницы, иглы, нитки, 1021-А-кл
18	Обработка низа платья переда	Р, М, С/М	17 мин.	Ножницы, иглы, нитки, 1021-А-кл.
18а	Соединение клиньев, полочки с хвостом	Р, М	30 мин.	Ножницы, иглы, нитки, 1021-А-кл.
18б	Обработка боковых срезов от ограничения до низа платья	Р, М	30 мин.	Ножницы, иглы, нитки, 1021-А-кл.
19	Соединение переда с кокеткой	Р, М, С/М	25 мин.	Ножницы, иглы, нитки, 1021-А-кл.
20	Обработка пройм и верхнего среза спинки бейкой	Р, М	2 часа 30 мин.	Ножницы, иглы, нитки, 1021-А-кл.
21	Обработка шарфа	Р, М	1 час 50 мин.	Ножницы, иглы, нитки, 1021-А-кл.
22	Обработка воротника и манжет	Р, М	1 час 15 мин.	Ножницы, иглы, нитки, 1021-А-кл.
23	Соединение воротника и манжет с шарфом	Р, М	1 час 25 мин.	Ножницы, иглы, нитки, 1021-А-кл.
24	Соединение воротника с горловиной	Р.М	45 мин.	Ножницы, иглы, нитки, 1021-А-кл.
25	Окончательная отделка	Р, У	1 час	Утюг, ножницы, иглы, нитки
26	Оформление хвоста вышивкой		10 час 04 мин.
27	Изготовление головного убора		8 час. 49 мин.
29	Итого:	51 час 08 мин.

3.2 Экономическое обоснование темы

Раскладка.

Платье-ткань креп-сатин:

Ширина ткани = 1,50(м).

Длина платья = 2,73(м).

S ткани = 1,50 * 2,73 = 4,095(м²).

S лекал = 2,702464 (м²).

Вф = (4,095-2,702464)/4,095*100% = 34%

К исп. = (100% - 34%)/100% = 0,66

S расх.м.погон. = 2,73*1,5 = 4,095 (м²)

S м.погон. = 1,0*1,5 = 1,5(м²)

Цена за 1 м² = 95/1,5 = 63,33 (руб.)

Шарф-ткань шифон:

Ширина ткани = 1,50 (м.)

Длина на шарф = 2,50 (м.)

S ткани = 150*250 = 3,75 (м.²)

S лекал = 2,361392 (м.²)

Вф = (3,75-2,361392)/3,75*100% = 37%

Кисп. = (100% - 37%)/100% = 0,63

S расх.м.погон. = 2,50*1,50 = 3,75 (м²)

S м.погон = 1,0*1,5 = (м²)

Цена за 1 м² = 60/1,5 = 40 (руб.)

Перья для отделки низа шарфа:

Длина-2,20м.

Цена за метр=300руб.

Цена за 2,20м.=660руб.

Дублирин:

Ширина = 0,90 (м.)

Длина = 0,20 (м.)

Sткани = 0,90*0,20 = 0,18 (м²)

Sлекал = 2837,95 (см²)

Вф =

Sмеж лекальных выпадов=

Цена за метр=30руб.

Цена за 0,3м.

Шнур для вышивки:

Длина = 7 м.

Цена за метр=

Цена за 7м.=7* =

Косая бейка:

Цена за метр = 3 руб. 50 коп.

Цена за 0,4 м = 1 руб. 40 коп.

Нитки для платья и шарфа:

Цена за катушку = 6 руб.

Всего 4 катушки = 4*6 руб. = 24 руб.

Молния потайная 40 см:

Цена 8 руб.

Клеевая подгибка для низа:

Ширина паутинки = 1 см

Цена за 1 м = 2 руб.

Всего 2 м

Цена за 2 м = 2*2руб. = 4 руб.

Бисер:

Цена за 1 грамм = 2 руб. 50 коп.

Всего 3 грамма = 3* 2,5 руб. = 7 руб. 50 коп.

Пайетки:

Цена за 1 грамм = 3 руб. 50 коп.

Всего 3 грамма = 3*3,5руб = 10 руб. 50 коп.

Расчет трудоёмкости:

Время оперативное = 51,08 (час.)

Время на обслуживание рабочего места = 51,08*3,61% = 1,84 (час.)

Время на отдых и личные надобности = 51,08*5% = 3,05(час.)

Время штучное = 51,08+1,84+3,05 = 55,9 (час.)

Время подготовительно-заключительное = 55,9*2,5% = 1,4(час.)

Норма времени = 55,9+1,4 = 57,3(час.)

Рсд.=Норма времени + Тарифная ставка разряда = 57,3*2,12 = 121,5(руб.)

Плановая калькуляция на изделие.

№	Элементы затрат А - сырье	Проц. начис-ления	Ед. изм.	Норма на изделие	Розн. цена за вычет.	Стоим. сырья и матер.
1	Ткань: креп-сатин		м2.	4,1	63,33	259,65
2	Шифон		м2.	3,72	40,00	148,80
3	Паутинка		м.	2,0	3,00	6,00
4	Перья		м.	2,2	300,00	660,00
5	Нитки		м.	1600	0,015	24,00
6	Бисер		Гр.	3	2,50	7,50
7	Пайетки		гр.	3	3,50	10,50
8	Дублерин		м.2	0,18	22,20	4,00
9	Тесьма молния		Шт.	1	8	8,00
	Итого материальных затрат	1128,45
	Отходы: креп-сатин		м.2	0,52	63,33	32,93
	Шифон		м.2	0,4	40,00	16,00
	Дублерин		м.2	0,1	22,20	2,22
	Итого отходов:	51,15
	Основная з/плата рабочих					163,88
	Доплата произв. Раб. премиал.	45%				73,75
	Дополнительная з/плата	20%				73,34
	Итого:	310,97
	Начисления по соцстраху	39%				121,28
	Цеховые расходы	40%				65,55
	Общефабричные расходы	27%				44,25
	Итого обработка:					542,05
	Фабричная себестоимость					1721,65
	Внепроизводственные расходы	1,5%				25,82
	Полная себестоимость					1747,47
	Прибыль	20%				349,49
	Отпускная цена					2096,96
	Торговая цена	10%				209,69
	Розничная цена					2306,66

Заключение

При выполнении данной дипломной работы мы считаем, что поставленная цель над работой была выполнена.

Дипломная работа на тему «Вечернее платье по направлению моды» под девизом «Сударушка» может быть использована как музейный экспонат русского народного костюма, а также в театрализованных шествиях, маскарадов и сценических показах.

Коллекция под девизом «Сударушка» послужит достойным дополнением музея колледжа.

В процессе работы мы столкнулись с такими трудностями, как моделирование, конструирование, расчет площади ткани, плановой калькуляции и художественное оформление костюма (вышивка), при пошиве модели из креп - сатина и шифона, учитывали свойства тканей. Благодаря полученным нами знаниями на предметах: моделирование, конструирование, экономика, технология и т.д. помогли нам удачно справиться с этими трудностями. Дипломная работа систематизировала и сгруппировала основные и необходимые знания по методике производственного обучения, технологии, конструировании, экономике, дала понять, что профессия «модельера-конструктора», учителя технологии швейного производства одна из сложных и интересных профессий, где учитель полностью должен отдать свои знания и умения, навыки своим учащимся. Тема дипломной работы заставила нас подойти к теме творчески.

Планы уроков в методической части можно успешно использовать в учебных заведениях. В данной дипломной работе нам пришлось самостоятельно разработать конструкцию нашей модели, сшить её, разработать планы уроков теоретического обучения на уроках материаловедения, что нам очень понравилось. Считаем, что, работая над дипломной работой, мы максимально приблизились, вникли как в профессию модельера-конструктора, так и в профессию учителя технологии швейного производства.

Литература

1. Адаменко А.С. «Творческая техническая деятельность детей и подростков» М., 1986. год.

2. Алексеев В.Е. «Организация технического творчества учащихся» М.

1984 год.

3. Волков И.П. «Приобщение к творчеству» М. Просвещение,1982 год.

4. Вакуленко В.А. Опорный конспект по предмету «Организации и методика производственного обучения», 1997 год.

5. Губенков. С. Ю. «Новая организация внеурочной работы по техническому творчеству в средних профтехучилищах» 1986 год.

6. Комский Д.М. Основы теории творчества. Екатеринбург 1993 год.

7. Крутецкий В.А. Психология - М. 1980 год.

8. Немов Р. С. Психология - М. 1990 год.

9. Новоселов С.А. Технология развития изобретательства учащихся в процессе сбора и анализа технологической и патентной информации, 1995 год.

10. Основы педагогического мастерства. Подласый И.П. Педагогика. В 2 кн. - М. 1999 год.

11. Полобинкин А. И. Основы инженерного творчества. - М. 1988 год.

12. Пушкин А.С. Сказка о царе Салтане. М., 1980 год.

13. Справочник молодого швейника. Сакупин Б. С, Амирова Э.К, Сакулина О.В., Труханова, А.Т. Конструирование мужской и женской одежды. - М. 1999 год.

14. Скакун В.А. Методика производственного обучения. Ч. 1-2 - М. 1992г.

15. Сухарев М.И. Материаловедение. - М. 1973 год.

16. Смирнов В. И. Общая педагогика. Н-Тагил, 1998 год.

17. Чижикова Л.П. Кружок конструирования и моделирования одежды.

18. Шевченко С.Д. Школьный урок: как научить каждого. - М. 1991 год.