Чувашская мифология и традиционная религия

Размещено на http://www.allbest.ru/

Чувашская мифология и традиционная религия -- комплекс воззрений, верований и культов чувашей, существовавший с IX -- XIX вв. Отдельные черты мифологии и религии чувашей сохраняются и в наше время.

Традиционная религия называлась самими чувашами «обычаем старых» (ваттисен йaли), а её приверженцы -- «истинными чувашами» (чaн чaваш)

Национальный костюм во все времена привлекал к себе особое внимание. Национальный костюм символизирует грандиозный путь древней культурной традиции, созданной и выстраданной чувашским народом, который прошел через невероятные по драматизму испытания. Он отражает художественно-эстетические вкусы чувашского этноса, его философские и нравственные представления, самобытное понимание мироздания и взаимосвязь человека с окружающей природой. Многочисленные порой уникальные формы чувашского костюма хранятся в виде разобщенных экспонатов в фондах ведущих музеев Чувашии, Казани, Самары, Саратова, Ульяновска, Уфы, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Одним из первых, наиболее полным собранием образцов чувашского национального костюма, начиная с XVIII века и до наших дней, является книга «Чувашский костюм: от древности до современности» (авторы В.В. Николаев, Г.Н. Иванов-Орков, В.П. Иванов). В этом произведении чувашский костюм показан как выразительный художественный ансамбль и значительный исторический памятник. Здесь выявлены и сфотографированы цельные костюмы и отдельные элементы, систематизированы разнообразные типы костюма, раскрыты формы и разнообразное содержание, а также выявлены в архивах и фондах музея старинные фотографии, рисунки и картины чувашского костюма.

При работе над книгой использовались экспонаты из 20 музеев Чувашии, России и зарубежья, материалы экспедиций по Чувашии, Башкортостану, Татарстану, Пензенской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областям. Поэтому это издание поистине можно считать энциклопедией чувашского костюма.

Одеяния и украшения чувашей

Надела я рубашку белую,

Рукава, подол в письменах.

Я узор рукавов читала -

Надо идти вечером.

Узор подола прочитала -

Придти надо рано утром.

Старинная народная песня,

записана Н.И. Ашмариным

В этой народной песне поется о знаках, очевидно рунах, используемых в вышивках чувашских костюмов. Руническое письмо, применяемое в вышивке, это всего лишь один из уровней символики, заложенной в народной вышивке. Основной же пласт символических значений лежит в самом расположении орнаментов и их сакральных значениях.

Чувашская культура имеет в своем распоряжении развитую знаковую письменную культуру. Наряду с арабским письмом и кириллицей чуваши пользовались руническим письмом (вполне вероятно, существовало две самостоятельные системы рунического письма - буквенная и слоговая). Руны чисел шут палли, систему родовых знаков ана палли, систему магических и космогонических знаков, самобытную числовую систему, напоминающую римские цифры, также распространенную и у народов, населявших Волжскую Булгарию.

Кроме того, в одеждах чуваши применяли систему маркеров, отражающих этническую, этноподгрупповую, социальную, родовую, территориальную принадлежность человека. Элементы костюма могли повествовать, по какому случаю одет тот или иной наряд: траур, свадьба, сватовство.

Мы не имеем аналогов столь развитой системы космогонии в костюмах соседствующих народов. Самобытный в общих чертах чувашский костюм во многом сходен с результатами генетических исследований. Так, костюмы верховых чувашей Чебоксарского района имеют большое сходство с костюмами марийцев.

Применение черного цвета, практически невозможное в костюмах других подгрупп, здесь выглядит естественно (обмотки лаптей, наплечники, пояс). В то же время, марийские женщины часто используют строй и стиль чувашского костюма, как свой. При этом используется упрощенная схема его декорировки. Используются более открытые цвета в его оформлении.

Учитывая целостность генетического типа чувашей и равноудаленность их как от тюрков, так и от славян и финно-угров, генетически именно верховые чуваши оказались ближе всех других этноподгрупп к финно-уграм. по поводу схожести марийских и чувашских костюмов верховой подгруппы, в 1791 г. Г.Ф. Миллер писал: «В одеянии марийцы, живущие же в Козьмодемьянском дистрикте, от чуваш ничем не разнятся».

В костюме верховых чувашей минимальное количество конструктивных линий. Усиливает восприятие наряда нагрудное украшение, выполненное из кожи с нашитыми на нем рядами серебряных монет. Женские платья остальных подгрупп чувашей отличаются конструктивно от костюмов верховой подгруппы в первую очередь тем, что вводятся красные вертикальные линии.

Костюм низовых чувашей усложнен. Платья украшены оборками, иногда и в три ряда. Фартук состоит практически из одного красного. В данном случае он берет на себя организацию чистого пространства. Существуют чувашские женские платья, орнамент которых выполнен в технике аппликации.

Женская рубаха кепе дублируется в чувашских космогонических представлениях с защищающей народ и страну силой Кепе. Сасаниды называли мужские халаты каба и одаривали ими правителей.

На низовую группу чувашей, соседствующих с татарами, влияние последних выражается в применении тамбурного орнамента на передниках и полотенцах - сурпанах, а также использование ниток, выкрашенных анилиновыми красителями ультрамаринового, лимонно-желтого, изумрудного цветов.

Наблюдается влияние мордовского костюма на небольшую группу чувашей, проживающих в Самарской области. Это влияние выражено в особом строе головного убора со свешивающимися двумя концами полотенец (сурпан) по бокам и одеваемом поверх платья особом нагруднике. Этой группой и группой самарских чувашей под влиянием русской культуры, наряду с традиционными применяются цвета, нехарактерные для классического чувашского костюма XIX в.: розовые, салатовые, изумрудно-зеленые, ярко-желтые.

Не случайно, говоря о какой-либо подгруппе чувашей, мы их сравниваем с чувашами, проживающими в Чувашии и в правобережных приволжских районах Татарстана. Это точка сосредоточения чувашей в заключительный период существования Казанского ханства. Отсюда, с продвижением засечной черты (граница Московского княжества - город Алатырь) Русского государства, чуваши стали продвигаться на опустевшие в период владычества кочевников земли. Подобные процессы продолжались в годы Столыпинской аграрной реформы и при освоении целины в эпоху социализма.

Удаляясь от основного центра компактного проживания, в среде более многочисленных соседей, чуваши постепенно перенимали элементы костюмов соседних народов не потому что они были лучше, а с целью не слишком выделяться в новой среде. Так, чувашки Ульяновской области начинают шить рукава костюмов на русский лад; косые линии обереги нагрудной части женской рубахи сокращаются до рудиментальных отрезков.

Чуваши, переселившиеся в период Столыпинской аграрной реформы, практически не испытали изменения в традиционных костюмах. Так, среди чувашей Тобольска бытуют костюмы верховых и низовых чувашей. Чуваши, переселенные из окрестностей Казани и с Камы, обосновались в Башкирии.

Отметим, что способ создания чувашских декоративно-прикладных вещей - очень поучителен для художников. Они дисциплинируют, приучают глаз к гармоничному расположению цветов, используя их минимальный набор, жесткой выдержке структуры, осмысленной трактовке вещей. Для сравнения, в мордовских костюмах тех же элементов декора настолько много, что они начинают утяжелять композицию. Но и в этом своеобразии костюмов заключается их красота.

Народный костюм - не плод фантазии одного художника. Это выкристаллизовавшийся из века, а может быть, и тысячелетия - продукт коллективного творчества целых поколений людей. Именно поэтому любой сценический костюм, придуманный профессиональным художником, оказывается на ранг ниже по художественным критериям, чем народный костюм. При этом мы даже не говорим о космогоническом смысле, который мог бы заложить профессиональный художник в свое произведение. Чаще всего эта черта просто отсутствует в произведениях профессиональных кутюрье.

Более того, народный костюм является наиболее приспособленным к данному фенотипу этноса. Девушка, надевая национальный костюм, свойственный ее этносу или ее этнической подгруппе, буквально преображается. При этом часто совершенно нелепо смотрится, когда человек примеривает костюм не своей национальности.

Различие в национальных фенотипах определяет очень многие признаки и параметры народного костюма. В то же время, фенотип национальности, фигура человека напрямую зависят от рода укладовой деятельности народа. Например, крепко сложенный стан чувашских женщин - это результат тяжелого физического труда.

Одна из важнейших особенностей декоративно-прикладного искусства чувашей - это насыщенность его космогонией. В свою очередь, космогоничность предмета является верным признаком его древнейшего происхождения, так как она являлась результатом мистического одухотворения всего окружающего мира в эпоху господства неразрывно связанных с природой-космосом религий.

Пояс, вытканный орнаментом пахотной земли, символизировал собою землю, и все, что ниже его, ассоциировалось с подземным миром. Женские вышитые украшения сара, находившиеся по бокам или сзади ниже пояса, символизировали собой два подземных солнца либо мировое древо. Грудная часть женской рубахи украшалась орнаментом, выполненным в виде кистей рук - кеске, спина одежды украшалась знаками, символизирующими связь земли и неба. На рукаве мужского халата шупар в виде шеврона вышивался знак границы миров. На плечах обычно изображались символы неба. На головных уборах - солнце, звезды.

Пояс - оберег, очерчивающий человека от агрессивной внешней среды, и в этом плане наибольшую семантическую нагрузку выполняет пряжка. Также и одеяние человека является защитой, где уязвимые места - швы - закрывались красной тесьмой (красный цвет - символ жизни, культово-чистый цвет).

В женском костюме орнамент и декоративные вставки наполнены изысканными нюансами, женственностью, в мужском костюме декор более массивен, весом. Знаки неба на плечах, огня на груди подчеркивали мужественность и значимость человека. Вышитый платок, накинутый на плечи парня, говорил о том, что у него есть любимая, подарившая его, что и скоро у них свадьба. А сколько усердия и таланта вкладывали девушки в такие платки! Мастерское исполнение его являлось как бы показателем значимости будущей невесты, которую по ее работе оценивали как посторонние люди, так и соперницы.

Праздничная одежда маленькой девочки нарядна, но проста. Декор - это несложный узор или готовая тесьма, отороченная по подолу. Несложные украшения из тесьмы и бус украшают детскую головку. Девочка постарше носит украшение сара, вышитое несколько наивным полуреалистическим стилем. Ворот рубашки мальчика-подростка украшен однотонным орнаментом.

Девушка одета уже в более сложный наряд. Вышивки ее костюма не носят признаки реализма. Голову ее венчает тухья, но вместе с тем платье ее просто, почти без вышивки. И это не от лени самой девушки. Именно молодые девушки несут основную нагрузку по выполнению сложнейших вышивок. Скромность и даже невзрачность, но предельная опрятность наряда девушки только подчеркивает красоту и обаяние юности.

Этот вид наряда вполне объясним и с психологической точки зрения. К девушке, одетой чрезмерно богато и пышно, вряд ли запросто подойдет молодой парень с целью знакомства, да если и подойдет, то скорей из меркантильных побуждений.

К XIX в. обилие серебряной монеты повлияло на их более активное применение в украшениях. Серебряные мониста на одеждах чувашек, по преданиям, достигали пудового веса.

Среди девушек практиковались специальные приемы их ношения. Так, шаг девушки рассчитывался сообразно звону серебра. Практиковалось шествие нескольких девушек, взявшихся под руки и идущих в такт звону серебряных монет. Очевидно, что в XVII в. мониста были бедны и составлялись из кованых и имитировавших монетки-полушки - куптерме.

И только наряд замужней женщины приобретает законченную форму. Аналогичная ситуация наблюдается и на примере мужского костюма. Одежда взрослого мужчины говорит о его статусе. Репродуктивный возраст женщины защищен обилием знаков-оберегов и украшений-оберегов. Кроме того, закрываются волосы и голени женщины, считавшиеся интимными.

Одним из древнейших видов оберега чувашей, как мужчин, так и женщин, является нашейно-наплечное украшение суха. В Древнем Египте аналогичное украшение являлось защитным амулетом-иероглифом - усекх.

Кроме праздничной одежды существует и повседневная. Детская - это простые холщовые рубашки, штаны с вырезом для самых маленьких детей и без выреза для подросших, платья, тулупы. На изысканной аккуратно вышитой рубашке девочки (XVII в.) на нагрудной части вышиты две косые полосы. Одна косая линия в нагрудной части рубахи говорит о том, что эта девушка сирота (талах).

Особые нагрудные вставки, вместо кеске, нашивались на «смертной» женской рубахе. Это уже не знаки солнца, не знаки мироздания. Это красный (священный) квадрат, но с черным (цвет мертвых) треугольником. Треугольник перевернут вершиной вниз. Вспомним, что бревно вершиной вниз (юпа) чуваши вкапывали в ноябре на могилах умерших. Ось древа в данном случае обращена в подземный мир, где по поверьям древнейших земледельцев находятся души умерших.

Домотканое платье из пестряди темного колорита возникло сравнительно недавно, в XIX в., из утилитарных соображений. Оно использовалось в повседневности как менее маркое. В подобных платьях даже стали выходить на полевые работы и праздники, хотя его колорит явно не соответствовал понятию «сакральная чистота». В старину в период цветения ржи - синсе - запрещалось носить сакрально нечистые наряды. За платье из пестряди, носимое в это время, наказывали, выливая на него 41 ведро ключевой воды.

Чуваши, в отличие от многих соседних народов, выходили на полевые работы в полном праздничном одеянии и монистах. Это связано с тем, что земледельческий труд у этого народа сакрализировался. Аналогичный подход к труду был у всех земледельческих народов. Так, начало каждого земледельческого цикла знаменуется каким-либо посвященным этому событию празднеством. Кроме того, держа при себе все самое дорогое во время полевых работ, земледельцы оберегали самое ценное от вылазок грабителей на опустевшие поселения.

Светлые одежды являлись признаком сакральной чистоты. «По случаю жертвоприношений, праздников надеваю белую рубаху, южные чуваши-язычники носят белую войлочную шляпу, а раньше, как говорят старики, большая часть их верхней одежды тоже стала белой. Но в последние времена чуваши не только отходят от Бога предков, а перестали носить и белую одежду и на русский лад носят одежду черного и всякого цвета, из-за чего и Тура рассердился на них в последние годы и посылает на них всякие бедствия, плохой урожай, голод, болезни...» (Месарош, 2005).

Цвет и стиль одежды влияет на поведенческий стереотип человека. Отсюда отрицательное отношение людей, придерживающихся этнических мировоззрений, к черному цвету. Эта традиция идет с древнейших времен и варьируется по очагам культуры человечества. Так, древние хетты только красный и белый цвета признавали за сакрально чистые. В то же время египетская земля с ее пустынными ландшафтами дала другое сакральное сочетание: синее и желтое. В китайской культуре желтое и красное сочетание считалось атрибутом императорской власти.

Сочетание белого (сута - светлого) и красного цветов является сакрально чистым, а потому наиболее желательным в чувашской культуре. Это сочетание указывает на влияние кавказско-месопотамского очага культурообразования.

Напротив, сочетание любого цвета с черным или серым считалось признаком разрушающего начала - Сет. Использование, особенно в ритуалах и молениях, культово нечистых цветов любых оттенков, сочетаний и цветов, кроме сочетания красного и белого, - признаком деструктивности религии.

Вероятно, центром происхождения орнамента, подобного тканым орнаментам полотенец - сурпанов низовых чувашей, является Кавказ. В армянской народной вышивке встречается декорирование, подобное орнаменту сурпана верховых чувашей. Этот же тип орнамента существовал в Дагестане.

Одежда традиционного типа имела разнообразные формы и варианты. Кроме утилитарного назначения - защиты тела от воздействий наружной среды - она обладала символическими и ритуальными функциями.

Материалом для одежды чувашей служили холст, домотканое сукно, покупные ткани, войлок, кожа. Для обуви использовались также луб, дерево. Материал для одежды изготовлялся в основном в домашнем хозяйстве. Из конопли и льна ткали холст. Праздничную одежду шили из тонкого холста (синсе пир), а из холста среднего качества (ватам пир) - рабочие рубахи, шаровары. Тонкое сукно из овечьей шерсти (тала) шло на праздничные и свадебные кафтаны (сахман), грубое - на обычные кафтаны и чапаны.

В ХIХ в. у низовых чувашей распространяется крашенина - окрашенная в один цвет готовая ткань и пестрядь (улача) -холст, сотканный из заранее окрашенных ниток с узором в клетку, в полоску и т. д. У верховых и средненизовых чувашей нательная одежда (рубаха и штаны) шилась, как и в далеком прошлом у всех чувашей, из белого холста. В конце ХIХ - начале ХХ вв. для пошива рабочих рубах и шуборов верховые чуваши использовали самодельную ткань белого цвета из покупных хлопчатобумажных ниток (катанпир, пўс). Ткани фабричного производства покупали для отделки традиционной одежды.

Одежда видоизменялась под влиянием различных факторов, в частности - географической среды, традиционных занятий населения, а также миропонимания народа в различные исторические эпохи.

Издавна возникло деление одежды на верхнюю и нижнюю (нательную). По форме она (особенно женская рубаха) подразделяется в соответствии с этнографическими группами - тури, анат енчи и анатри. Хотя по набору предметов одеяния одежда всех групп однородна, имеется много локальных особенностей в покрое, орнаментации, в композиции и приемах изготовления, цветовом сочетании и способах ношения. Традиционный костюм различается также по полу, возрасту, сезону.

Самые древние наряды, дошедшие до нас, датируются концом ХVII в.

На тело непосредственно надевали рубаху (кепе). Наиболее распространенным и, безусловно, старинным типом покроя рубахи является так называемый туникообразный покрой, когда спина и перед состоят из одного полотнища, перегнутого поперек в плечах. Основные конструктивные элементы традиционной рубашки: переднее и заднее полотнища (кепе пўлёхё), боковые клинья (кёпе хаййи), вырез для шеи - ворот (суха), рукава (сана), ластовица (кёштёк, хулта) - клин, вшиваемый в пройму и рукав под мышкой, подол (арка). Варианты покроя рубашки: рубашка с цельным или отрезным остовом, разные формы воротника (без воротника, со стоячим воротником, с отложным воротником), наличие кокетки (отрезная перекидная часть) и т. д.

Старинные мужские рубашки верховых шились широкими и длинными, до колен. Они имели туникообразный покрой, грудной разрез делался на правой или левой стороне груди. Рубашка не имела воротника (шейный разрез окаймлялся полоской холста) и приполка (грудной разрез завязывался тесемками). Пришивалась подкладка (аслак) - из более грубого и редкого холста (шала пир).

Простые рабочие рубашки ничем не украшались, праздничные украшались вышивкой вокруг грудного разреза (на приполке), на концах рукавов, подоле.

Рубашки шили из белого холста различного качества, в зави- симости от характера использования, а также состояния семьи. Белые рубашки были освящены традицией и считались обязатель- ными у всех групп чувашей во время языческих молений.

Рубахи носили навыпуск и подпоясывали. С появлением широких тканей менялся покрой рубахи, появились круглые проймы, исчезла ластовица, обязательным стал воротник.

Женские рубахи по фасону также принадлежали к древнему виду - туникообразному покрою. До середины ХIХ в. она изготовлялась из белого холста. В покрое рубашек разных этнографических групп существовали различия. Так, нагрудная часть рубашек анатри и анат енчи часто дополнялась прямоугольной вставкой (сыпмалла). Разными были узоры, их цветовое сочетание и техника выполнения. Длина кёпе у всех групп доходила до щиколоток, рукава к кисти суживались, разрез делался посредине груди, края его вышивались особым швом. Вышивка рубашек низовых и средненизовых - плотная, полихромная, верховых-ювелирная. Первые свои рубахи украшали медальонообразными кёскё (по обе стороны грудного разреза) или ромбовидным узором сунтах (из полосок кумача), у вторых - вышитыми хулси (лентообразными съемными наплечниками шириной в 2 см и длиной около 40 см). В древности узоры круг, ромб, розетка имели символическое значение солнца.

Рукава, подол и наспинная часть состояли из фигур, где вышивка находила гармоничное сочетание с нашивками из домотканой бордово-красной тесьмы. У вирьял ворот, грудной разрез и плечевой шов украшались узенькими полосками вышивки. На подол нашивались кружева, выше которых располагалась вышивка. Рубашки девушек орнаментировались более скромно. На них часто помещались два ромбика или ромб с наклонной полоской.

В комплексе старинного костюма рубаха выступает как главный элемент. Ей подчинялись все наряды по композиции и цветовому колориту узоров.

Платье носили с фартуком или передником (черситти, саппун). Он отличался яркостью, обилием украшений (вышивка, нашивки, кружева).

Праздничный наряд женщины надевали с вышитым или узорнотканым поясом (писиххи). Верховые чувашки одновременно повязывали три пояса: на платье, поверх напуска платья и затем поверх фартука. Концы поясов завязывались на боку и спускались вниз помпонами. В группах анатри и анат енчи носили один пояс с украшенными концами.

По вечерам и в прохладные дни летом мужчины надевалн легкий кафтан (шупар) из белого холста и пустав из тонкого сукна черного или синего цвета. Он имел покрой с прямой или приталенной спинкой со сборками, с запахом справа налево. Праздничный шубор украшался богатой вышивкой по воротнику, на груди, вдоль края пол и сзади в виде треугольника. Кроме вышивки использовались шелковые нашивки. Праздничный шубор прямоспинного типа, подпоясывавшийся красивым тканым поясом, носил предводитель свадьбы (ман кёрў халаче). Белый шубор в прошлом являлся также одеянием жрецов во время жертвоприношений и халатом для пожилых мужчин.

Осенью мужчины носили кафтаны (сахман) из толстого сукна длиной ниже колена, с отложным воротником. Кафтаны запахивали и подпоясывали кушаком (писиххи).

Зимней одеждой являлись шубы (кёрёк) из овчин желтой или черной окраски. Шубы шилн длинные, со складками или сборками на талии, с меховой отделкой по вороту и рукавам (хантар). Чем больше делалось оборок, тем богаче считалась шуба, но для этого требовалось большое количество овчин. Воротник, края пол, карманы лучших шуб обшивались полоской черного сукна, сафьянаили мерлушки.

В сырую погоду или в дорогу поверх кафтана или шубы надевали чапан (асам), епанчу (юпанча), дождевик (думарлах) из плотного сукна. Они шились прямоспинные, длиной до щиколоток, с большим воротником и глубоким запахом. Чапаны носили нараспашку или подпоясывали кушаками.

Верхняя одежда женщин по своим типам была такой же, как у мужчин, в то же время она отличалась большим числом вариантов и характером украшений. Белый шубор и черный легкий кафтан-халат носили только верxовые. Низовые носили суконные кафтаны. Часто шуборы застегивались только на один крючок на талии. Шуборы и кафтаны украшались полосками цветной ткани вдоль края пол и воротника, у карманов, а также вышивками на рукавах, карманах, талии.

На свадьбы и в праздники надевали богато украшенный кафтан (пустарла шупар). Его шили приталенным, по груди и спине обшивали серебряным или золотым галуном. Верхняя часть шубора и рукава делались из красного сатина, а нижняя - из черного.

Суконные кафтаны молодых женщин и девушек шили из тонкого и мягкого сукна зеленого или черного цвета, на груди они украшались полосками цветной ткани или вышивкой. Рабочие кафтаны были короче (до колен) и имели обычный темно-коричневый цвет. Низовые чувашки предпочитали в качестве праздничного наряда кафтаны черного или синего цвета, верховые - белые и желтые.

Зимней одеждой женщины служили шубы из желтых и более ценившихся черных овчин. В частности, лучшим подарком невесте была шуба из девяти черных овчин с рукавами и карманами, отороченными мехом. Хорошие шубы имели множество сборок, иногда до 90.

В качестве элемента верхней одежды служили кушаки. Их делали длинными (до 2 м), чтобы можно было два раза обернуть вокруг талии и пустить концы по бокам. Кушаки носили с ярко украшенными концами (кисти, куски тканей).

Основной обувью у мужчин и женщин были лапти (сапата). Каждый народ создал свой тип плетеной обуви. Мужские лапти чуваши плели из семи лычек (пушат) с небольшой головкой и низкими бортами. Женские лапти плелись весьма тщательно - из более узких полосок лыка и большего их числа (из 9, 12 лычек). У верховых чувашек рядом с головкой пропускали тоненькую веревочку - по ней женские лапти легко отличить от мужских. Вирьялы лапти носили с черными толсто намотанными онучами (тала), поэтому оборы (сапата кантри) делалн до 2 м длиной. Низовые чуваши лапти носили с суконными чулками (чалха). Обертывание онучей и оплетание их оборами требовало времени и умения. Женщины юго-восточных районов носили также суконные гетры (кёске чалха).

Валенки (касата) в прошлом носили состоятельные крестьяне. С конца прошлого века стало традицией покупать сыну к свадьбе кожаные сапоги (саран ата), а дочери-кожаные ботинки (саран пушмак). Верховые женщины надевали кожаные сапожки с короткими твердыми голенищами, собранными в гармошку. Кожаную обувь очень берегли.

Старинные головные уборы чувашских женщин делятся на две группы: покрывала и шапки. К группе покрывал относятся головная повязка (сурпан) с перевязью (масмак), а также платок (пус тутри) с перевязью и чалма. Это уборы замужних женщин. Сюда же относится покрывало невесты (пёркенчёк). чувашский одежда хуре этнографический

Украшение сурпанов и способы их ношения в этнографических группах имели свою специфику. У низовых сурпан был длинный (почти 2,5 м) и покрывал голову. Средняя часть делалась из белого полотна, а концы сурпанов украшались узорноткаными полосками, лентами (хаю), позументом (ука), кумачом (сентел), кружевами (шатакла). Узорнотканые полоски выступали на сурпанах в виде таких узоров, как квадраты, ромбы, кресты и т. п. Сурпан низовых закреплялся головной повязкой (пус тутри).

Сурпан чувашек анат енчи был короче, украшения были несколько уже - это тканые или кумачовые полоски, вышивка, белые кружева. Сурпан одевался по-другому, с помощью повязки масмак.

Сурпаны верховых чувашек были недлинные (120-150 см), узкие. Их изготовляли из тонкого полотна с двусторонней вышивкой. Геометрические узоры вышивок, как и у анат енчи, размещаются ярусами. Концы сурпанов украшались бахромой (сусе, ярапа), разноцветным бисером (шарса).

Женские головные повязки масмак бывают двух видов: у анат енчи и анатри они широкие с крупными узорами, у вирьял-узкие, вышитые мелкими геометрическими фигурами, обычно на полоске цветной ткани. Орнамент узоров на масмаках очень разнообразный-это фигуры коней, птиц, драконов, целые орнаментированные "картины" сотворения мира.

Женщины анат енчи и анатри в прошлом носили чалму - косынку из тонкого белого холста, ею закрывалась вся голова (у чувашских женщин бытовал обычай не показывать волосы). По краям чалмы размещалась вышивка.

В чувашский женский наряд входили поясное и набедренное украшение-сара и яркач. Их вышивали шерстяными и шелковыми нитками, украшали нашивками. Длинная бахрома обогащала эти наряды, а при движении оживляла весь костюм женщины. Орнамент узоров - геометрический, связанный с представлением о модели мира. Использовались и стилизованные изображения деревьев, цветов, листьев.

В национальном женском костюме большую роль играют головные уборы из бисера, мелких раковин каури и монет. Возникли они разными путями, претерпевали изменения, а позже стали обозначать возрастную и социальную принадлежность их носителей. В чувашских женских украшениях содержатся не только народные понятия о красоте, сложившиеся в течение тысячелетий, но и следы миропонимания наших предков. Древнейшей функцией украшений было, без сомнения, их магическое предназначение (обереги), защита от злых духов и других опасностей.

Полный комплекс украшений представлен в праздничных и свадебных нарядах. Чувашская женщина, облаченная в полный свадебный наряд, носила одежду и украшения весом около одного пуда, в том числе серебряные монеты весом 2-3 кг.

В комплекс украшений, выполненных в технике шитья бисером и серебряными монетами, а также из драгоценных металлов и камней, входят головной убор девушки тухъя, головной убор женщины хушпу, нагрудные и шейные наряды (ама, шўлкеме, алка, мая, суха), перевязь (тевет), подвески (сарка), браслет (сула), кольцо (сере), поясные подвески-нахвостник (йёс хўре), поясной кошелек (енчёк), поясное зеркальце (тёкер) и др. Головные уборы встречаются трех типов: в виде широкого обруча с расширяющимися кверху сторонами, полусферические (с закрытым верхом) и в форме шапки с открытым навершием. Хушпу имеет твердый остов, наспинную часть (хўре), украшена она монетами, бисером, раковинами каури, кораллами. Головная часть убора покрывалась семью или девятью рядами бляшек или нухраток, центральная часть украшалась узорами из ромбиков и крестиков (числом по девяти) из красных, желтых и зеленых бисеринок. На "ушах", наспинной части, по краям хушпу вешали монеты, которые при движении (пляске) издают легкий звон. В хушпу явно ощущается стремление его создателей подчеркнуть связь красоты формы с музыкальностью.

Тухъи бывают двух видов - островерхие и без острия. У тухъи нет наспинной части. Девичьи уборы сплошь покрыты узорами из бисера. Серебро использовалось при украшении наушных деталей и нижних краев. Красиво оформлялся козырек убора-красным кораллом, монетами. Рядами бус составлялись яруса, ромбы и другие геометрические узоры. На височной части размещались по тринебольшие кисти из красных, белых и зеленых бисеринок. Тухъя не только овеществляет понятие о красоте, но и хранит следы давно ушедшей в прошлое магической функции.

В одном ряду с тухъя и хушпу находятся женские и девичы нагрудные украшения - шўлкеме и ама. Девичье шўлкеме, в отличие от женского, не имело трехугольной детали в верхней части и было одноярусным. Шўлкеме верховых чувашек состояло из двух одинаковых частей: собственно шўлкеме и сурпан сакки, соединенных в два яруса, и имело квадратную форму, а у низовых и средненизовых - соответственно полуовальную и прямоугольную.

По своей конструкции ама (другое название-хёрес сакки) существовал в двух видах: ама из отдельного нагрудника и нагрудник ама с наспинной частью пус xысё. Шўлкеме и ама украшали серебряными монетами, рядами разноцветного бисера, бусами, раковинами.

Среди шитых бисером, украшенных серебром нарядов особое место занимает женское и девичье украшение в форме перевязи - тевет. Надевали перевязь через левое плечо. Женщины носили ее на свадьбах, девушки-во время весеннего обряда девичья пашня, на хороводах и осенних праздниках, посвященных молотьбе, первому хлебу или льну. Тевет представляла собой широкую (до 10-12 см) полосу, сшитую из холста с подкладкой. Она украшалась узорной тесьмой (по краям) с нашитыми на ней рядами бисера и раковин, рядами монет, бисера. На концах тевети вышивались узоры - изображения светил, очертания гор, деревьев.

Девушки носили шейные ожерелья ука, на холщовую или кожаную основу которых нашивали бусы, бисер, монеты. Суха (май шарси) изготовлялась также в виде густой сетки, составленной из бус, нанизанных на нитки; нижний ряд их составлялся из монет. Ожерелья низовых чувашей состояли главным образом из монет и назывались тенкёллё мая.

Очень важна была знаковая функция одежды - она показывала отличия по возрасту, семейному положению, имущественному состоянию, ритуальному назначению (свадебная одежда, одеяние предводителей религиозных обрядов и т. д.). Знаковые различия проявились прежде всего в головных уборах и украшениях. Так, сурпан, масмак, хушпу, головной платок пус тутри являлись уборами замужних женщин. В свадебном обряде существовал специальный обряд одевания сурпана.

Сугубо девичьим головным убором была тухъя, ее уже не могла носить женщина. Женскими украшениями считались сурпан сакки, пус хысё, сурпан хысё, девичьими-шўлкеме, шейные украшения и ушные подвески (их носили также молодые женщины), украшения из лент. В то же время некоторые украшения были общими для женщин и для девушек-это сара, тевет, ама и др.

Жених носил на свадьбе красиво расшитую рубашку (подарок невесты), суконный кафтан (чаще синего цвета), подпоясанный кушаком, серую смушковую шапку, сапоги, черные перчатки. Поверх кафтана у верховых чувашей жених надевал особое оплечье-украшение из разноцветного бисера на нитках, составлявших сетку, с раковинами по краям; ворот и передние края обшпвались красным кумачом. В руках или за кушаком имелась нагайка.

Жених и дружки повязывали перекинутое через плечо или обернутое вокруг талии полотенце - подарок невесты.

Свадебная одежда невесты состояла из вышитой рубашки, передника, суконного пустава или особо разукрашенного шубора пустарла шупар, сапожек лпбо кожаных ботинок с чулками. На свадьбе в доме своих родителей невеста вначале надевала девичьи украшения и тухъю, а также свадебное покрывало. По древнему обычаю невеста дважды сбрасывала с головы покрывало и лишь на третий раз одевала его. Во время обряда "сурпан сырни" в доме жениха молодую одевали в костюм замужней женщины, голову обертывали сурпаном, надевали хушпу и все женские украшения.

Выделялись своими одеяниями туй пусё (предводитель свадьбы), или ман кёрў (старший дружка) и туй арамё (сваха). На свадьбу дружка являлся в верхней одежде туй шупарё (свадебный халат). Это распашная одежда из белого холста-длинная, прямая, без застежек. Свадебный кафтан украшался богатой вышивкой, нашивками нз шелковых лент. Туй арамё поверх костюма с украшениями или кафтана накидывала на спину специальный шелковый или расшитый платок-знак ее особого положения на свадьбе.

Среди свадебных предметов ярко выделялись орнаментированные платки и покрывала-это сулак, кёрў тутри (наспинный наряд жениха), таша тутри (плясовой платок), сара тутри (покрывало на чиряс с пивом).

Во время языческих религиозных обрядов и жертвоприношений участники моления старались одеваться в белое. Белый цвет был освящен, как отмечалось, традицией. Старики-юмзи, руководившие церемонией, надевали белые прямоспинные халаты. При совершении семейных ритуалов пожилая женщина-глава церемонии надевала мужскую шапку.

Одежда мальчиков была близка к одеянию взрослых. Но в ее комплексе не имелось принадлежностей ритуального характера, по своей форме и покрою она приближалась к костюму стариков. В то же время костюм девочек обнаруживал сходство с одеждой не пожилых женщин, а девушек.

Сравнительный анализ одежды и нарядов чувашей, проведенный А. А. Трофимовым, показал, что их древние корни и традиции связываются с Передней Азией. Так, согдийские скульпторы (11 в. до н. э.- ?V в. н. э.) на фигурах людей изображали рубахи с медальонообразными узорами - как кёскё на чувашских рубахах. Женские богини "одеты" в покрывала (чув. пёркенчёк), тюрбаны (сурпан), а их головные уборы, состоящие из монет и раковин, повторяются в конструкции чувашских хушпу.

В произведениях, скульптурах мастеров Пенджикента (V- VIII вв. н. э.) встречаются почти все виды украшений, характерных для женского костюма чувашей. Точки соприкосновения с ними обнаруживаются в одежде народов Индии и Ирана.

Чувашская народная одежда имеет сходства с костюмами народов Средней Азии и Казахстана. Выявлено много общего с нарядами этнографических групп туркмен, в частности, племени нохурли. Так, форму чувашской тухъи повторяет тахъя девушек нохурли, шерстяные онучи долак близки к тала и т. д. Параллели наблюдаются с одеждой ногайцев, авар, этнографнческой группы греков - урум и других народов Кавказа.

Типологическое сходство наблюдается в традиционной одежде народов Урало-Поволжья-это покрой одежды, орнаментация, стиль украшений, общность названий предметов народного костюма.

Общую структуру имеют рубашки луговых марийцев и анат енчи, головные полотенца шарпан марийцев и сурпан вирьял и анат енчи, налобные повязки, поясные подвески солык и сёлкё, женские украшения из бисера и монет почкама (мар.) и ама (чув.), ошпу и хушпу с открытым верхом, такия и тухъя и т. д. Пласт параллелей, существующий в одежде и украшениях луговых марийцев и чувашей анат енчи и анатри, относится, надо полагать, к болгарскому времени. К более позднему времени следует отнести сходство между одеяниями вирьял и горных марийцев.

Сходства выявляются при сравнении костюмов чувашей, с одной стороны, татар (казанских, кряшен, мишарей), башкир, удмуртов (особенно этнографической группы бесермян), мордвы, с другой.

Чувашская народная одежда и украшения-богатейшая сокровищница материальной и духовной культуры прошлого. В тысячелетних традициях сосредоточены связи времени, племен, народов, культур разных географических регионов Азии и Европы. Костюм чувашей тесно связан с земледельческим укладом жизни.

Размещено на Allbest.ru