Размещено на http://www.allbest.ru

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Курский государственный университет»

Кафедра художественного проектирования костюма

Курсовая работа

По макетированию на тему

«Нарядное платье методом наколки»

Выполнил: студент 4 курса, группа 45

Безносикова Полина Валерьевна.

Руководитель: ст. преподаватель, к.т.н.

Мациевская Ю.А.

Курск-2013



Введение

Моделирование одежды методом наколки - самый древний и самый современный способ, обеспечивающий высшее качество лекал.

Моделирование одежды методом наколки имеет неограниченные возможности, так как позволяет конструктору или дизайнеру «лепить» из куска ткани самые невообразимые формы и работать как скульптору, создавая объемы в пространстве, не сковывая и не ограничивая творческую фантазию. моделирование платье наряд наколка ткань

Целью настоящей работы является ознакомление с использованием метода наколки для моделирования нарядной одежды.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:

- изучить материалы и инструменты

- узнать какие ткани подходят для этого метода

- рассмотреть метод наколки

- выявить преимущества метода наколки

- ознакомится с последовательностью создания платьев методом наколки.



1. Метод наколки - основные понятия

1.1 Материалы и инструменты

Для работы методом макетирования используют манекен, макетную ткань, портновские булавки. Кроме того понадобится сантиметровая лента, ножницы, швейная игла и нитки, портновский мел, линейка, карандаш или маркер для ткани. Перечень необходимых материалов и инструментов может дополняться или сокращаться в зависимости от особенностей конкретного проекта. Невозможно предусмотреть все возможные случаи и составить универсальный список. По мере освоения приемов макетирования каждый автор постепенно сформирует свой перечень.

Следует подробно остановиться на тканях, используемых в работе. Традиционно для выполнения макетов используют однотонные хлопчатобумажные ткани полотняного переплетения.

Как правило - это бязь, муслин или мадаполам белого цвета. Вид переплетения ткани имеет значение. Это позволяет проследить за правильным расположением нитей основы и утка во время работы. В тканях полотняного переплетения нити основы и утка располагаются перпендикулярно друг к другу и хорошо просматриваются. В зависимости от особенностей конструкции макетную ткань располагают вдоль нитей основы или по косой (под углом 45°) к нитям основы.

Следует внимательно выбирать хлопчатобумажную ткань для макета. Она должна быть достаточно качественной, без перекосов. Существуют методы проверки степени косины. От макетной ткани отрывают кусок по ширине и выкладывают на раскройный стол таким образом, чтобы угол ткани совместился с углом стола. Если совпадение полное, то есть ткань имеет четыре одинаковых прямых угла, значит она хорошего качества и пригодна для работы. Если же угол ткани не совпадает с углом стола, значит, имеется косина. Небольшой перекос можно исправить, потянув ткань за противоположные углы до тех пор, пока углы не станут прямыми.

Если с помощью этого способа не удается исправить положение нитей, то лучше от такой ткани отказаться. Дело в том, что излишняя косина непременно приведет к неисправимым дефектам конструкции изделия. В магазине можно посмотреть ткань на просвет и увидеть, имеется ли косина.

Анализ литературы по макетированию, а также личный опыт и эксперименты студентов свидетельствуют о том, что в качестве макетной может использоваться ткань, максимально имитирующая пластические свойства ткани основы будущего проекта. Так, для поиска формы моделей верхней одежды, для изделий на подкладке можно использовать бортовку, а для изделий, предполагающих пластичные драпирующиеся массы, трикотаж.

Большой интерес представляют подкладочные сетки. Ряд свойств делает эти ткани особенно привлекательными в работе. Например, они имеют различную степень эластичности, жесткости, прозрачности. Кроме того они не осыпаются, хорошо драпируются и имеют широкую цветовую палитру, что позволяет наиболее выразительно продемонстрировать авторскую задумку на этапе макетирования.

Возможны случаи, когда кроме пластических особенностей ткани необходимо учитывать ее рисунок. Особенно это относится к крупномасштабному рисунку, клетке, полоске и др. В этом случае на макетной ткани имитируют рисунок основной ткани любыми удобными способами: наносят карандашом, маркером или подбирают похожую, но дешевую ткань.

Сложнее сымитировать толстые, фактурные ткани, особенно мех. В некоторых случаях макеты выполняют из недорогого искусственного меха, по структуре и длине ворса соответствующего натуральному или дорогому искусственному.

Так же следует учитывать светлоту основной ткани. Если предполагаемая ткань темного цвета, то и макетная ткань должна быть темной и наоборот.

В качестве дополнительных материалов применяют готовую тесьму различного вида, которую удобно использовать для некоторых элементов и деталей макета. Например, выполнение бретелей, поясов, планок, кантов и т.д. Так же иногда целесообразно использовать элементы фурнитуры.

В некоторых случаях, для решения каких-то задач используют нетрадиционные для этого вида работы ткани и материалы. Известны случаи выполнения макетов из нетканых материалов, из пленки и из бумаги. Таким образом, не существует жестких требований по выбору макетных тканей. При их отборе следует руководствоваться теми задачами, которые необходимо решить в каждом конкретном проекте. Важно сделать максимально эффективный выбор

1.2 Ткань и ее подготовка

При макетировании применяется макетная ткань или плотная нежесткая хлопчатобумажная ткань, на которой хорошо просматривается направление нитей основы и утка. Можно также использовать ткани, имеющие хорошие формообразующие свойства. Если ткань мягкая, можно ее подкрахмалить.

При выполнении наколки для наилучшего формообразования необходимо четко следовать этому правилу. В некоторых случаях располагают ткань по косому направлению.

Для выполнения наколки отрывают кусок ткани и удаляют кромку - ножницами не пользуются. Такой способ считается более экономичным и дает четкое представление о направлении нитей основы и утка. Это важно, так как соблюдается основное правило наколки - соответствии вертикали направлению нитей основы макетной ткани и соответствие горизонталей направлению нитей утка и макетной ткани.

Для полочки отрывают ткань длинной, равной мерке длины талии переда (Дтп1), т.е. расстоянию от высшей точки проектируемого шва у основания шеи вниз через выступающую точку груди до линии талии плюс по 4 см сверху и снизу. Ширина куска ткани равна половине полуобхвата груди второго (Сг2) плюс по 2 см с каждой стороны на свободу облегания, боковой шов и ширину полузаноса.

На подготовленной ткани намечают положение основных конструктивных линий точками при помощи маркера.

Затем прокладывают нити в направлении основы: нить по линии середины переда - отступив от края 2 см, нить по линии груди - на расстоянии, равном Ѕ измерения центра груди (Цг), нить баланса.

В направлении утка: нить по линии талии - на расстоянии 4 см от нижнего края ткани, нить по линии груди - по выступающим точкам грудных желез, нить по линии ширины груди (приблизительно на 10 см выше линии обхвата груди)

Для выполнения наколки спинки отрывают кусок ткани длиной, равной измерению длины талии спинки (Дтс1), то есть от линии талии до высшей точки проектируемого шва у основания шеи, плюс по 4 см сверху и снизу. Ширина куска ткани равна Ѕ полуобхвата груди второго плюс 2 см с каждой стороны на свободу облегания, боковой шов и на ширину полузаноса.

На спинке в направлении основы прокладывают нить середины линии спинки - на расстоянии 2 см от края ткани и нить баланса изделия.

В направлении утка прокладывают нити аналогично нитям на полочке. Для прокладывания нитей основы и утка желательно взять нитки разного цвета.

Наколку проводят по правой стороне манекена портновскими булавками, которые вкалывают в одном направлении, лучше всего горизонтально. Для булавок необходимо иметь браслет с подушечкой.

Существуют два приема накалывания: по лицевой стороне ткани, когда швы и вытачки убираются на изнаночную сторону; другой способ - «встык»: все вытачки и швы накалываются на лицевую сторону, этот метод легче, чем предыдущий, но лицевая сторона имеет менее аккуратный вид.

1.3 Наколка платьев

Наколка платья. При наколке левой полочки левый верхний угол подгибают, середину переда на ткани совмещают с серединой манекена и накалывают левую полочку - посередине переда на линии груди и линии талии, в высшей точке груди и на 10 см правее от нее (в сторону проймы), в вершине горловины. Ткань по линии плечевого шва расправляют в сторону проймы, накалывают по пройме, отводя ткань вниз, накалывают в вершине и конце линии бокового шва. Излишек ткани забирают в вытачку, которую закалывают от линии талии, направляя к высшей точке груди. Расправляют левый нижний конец и накалывают его по линии талии.

Накалывают переднюю часть юбки по правилам наколки основы юбки.

При наколке правой полочки ткань накладывают па манекен, перепуская ее за середину манекена (по модели) и вверх на 3-4 см, и накалывают в вершине горловины и по линии груди - посередине переда. Ткань расправляют, надрезают по пройме и накаливают по плечу и в вершине бокового шва. Излишки ткани по линии талии, выше и ниже нее (по эскизу) накалывают в драпировку. Подрезают излишки ткани по борту, пройме, боковым и плечевым срезам. Намечают линию отлетного края. Обрезают излишки ткани по отлетному краю правой полочки.

Наколку спинки и рукава выполняют по правилам наколки основы. Но при подготовке рукава к наколке его зауживают и накалывают локтевую вытачку.

Детали снимают с манекена, прокладывают нитки, уточняют контуры деталей, изготовляют выкройку.



2. Нарядные платья методом наколки

2.1 Нарядное платье от Диор

Нарядное шелковое платье прилегающего силуэта, отрезное по линии талии. Кокетка лифа платья отрезная выполненная из трикотажа. Перед лифа состоит из двух частей, заложенных декоративными складками. Спинка лифа цельно выкроенная с задней частью рукава и с верхней декоративной деталью переда лифа. Юбка платья длинная, прямая, с мелкими складками по линии талии (10 прил)

Подготовка манекена и ткани к работе. Платье ассиметричное, поэтому наколку выполняем на обеих сторонах манекена. Перед наколкой на манекен наносим модельные линии платья (прил 1-3)

Для наколки платья необходимы куски ткани

- передняя часть рукава - 48 Ч25 см;

- спинка + задняя часть рукава+ верхняя декоративная деталь переда лифа 66Ч72

- правая часть переда лифа 45Ч50 см

- левая часть переда лифа 72Ч60 см

- кокетка переда48Ч40 см

- кокетка спинки 48Ч40 см

- юбка 126 Ч30 см

Последовательность наколки платья

Для наколки кокетки переда лифа прикладываем ткань, располагая ее в косом направлении нитей основы, к верхней части манекена. Прикладываем ее посередине горловины и по линии кокетки. От центральной булавки на линии горловины отступаем в обе стороны по 2 см и вкалываем следующие булавки. Разрезаем сверху вниз верхний припуск к центральной булавке на линии горловины. Между булавками по линии горловины срезаем припуски и ставим рассечки, освобождая ткань для дальнейшего прокалывания контура детали. Укладываем ткань по форме манекена и прокладываем деталь по линии горловины и кокетки, срезая припуски и ставя рассечки. Деталь кокетки спинки накладываем аналогично детали переда. Обрисовываем полученные контуры детали (прил 4-8)

Для наколки спинки располагаем кусок ткани в косом направлении нитей основы и прикалываем его булавками посередине кокетки и линии талии. Ставим к этим булавкам рассечки. Расправляем кусок ткани по спинке и прокалываем по линии талии, боковой линии и линии кокетки. Ставим рассечки и срезаем излишки ткани. По линии кокетки припуск подгибаем до линии плеча (прил 9-12)

Из оставшегося припуска детали спинки формируем заднюю часть рукава. Соблюдая объем рукава, определяем контуры задней части рукава и срезаем излишки ткани. Верхний срез задней части рукава переходит в линию нижнего края декоративной детали переда. Формируем нижнюю линию декоративной детали переда, закалывая ее булавками. (прил 13-17)

Корректируем полученную нижнюю линию декоративной детали переда и срезаем излишки ткани. Закладываем складки по модели и формируем верхнюю линию декоративной детали переда. Срезаем излишки ткани. Вторую сторону спинки накладываем аналогично (прил 18-21)

Для наколки левой части переда лифа прикладываем ткань в косом направлении нитей основы к манекену с большими припусками по средней, боковой линиям и линии талии. Прикладываем ткань по линии кокетки от середины до линии плеча и срезаем припуски. Затем прокалываем линию проймы до боковой линии, также срезаем припуски и ставим рассечки. К булавке расположенной на пресечении линии проймы и боковой линии, ставим рассечки. К булавке расположенной на пересечении линии проймы и боковой линии, ставим рассечку и, раскрывая ее, формируем складку-драпировку по модели, направляя ее к середине линии кокетки переда. От линии поймы прокладываем ткань по боковой линии на расстоянии 4 - 5 см и формируем очередную складку-драпировку, направляя ее к середине линии кокетки переда. Далее прокалываем кусок ткани по боковой линии до линии талии, формируя остальные складки-драпировки по модели. На линии талии закладываем мелкие складки для придания небольшого объема снизу декоративным складкам драпировкам (прил 22-27)

Прокалываем кусок ткани по линии талии, формируя декоративные складки-драпировки по модели и среднюю линию от талии до линии кокетки. Срезаем излишки ткани по контуру детали. Затем корректируем положение складок по модели. Внутренние припуски складок срезаем для уменьшения толщины(28-32)

Откалываем верхние припуски складок-драпировок левой части переда лифа. Прикладываем ткань предварительно заутюженным вдоль нити основы краем к средней линии переда и прикалываем ее от линии кокетки до линии талии. Затем прокалываем ткань по линии талии на участке 8 - 9 см, срезаем припуски, ставим рассечки и закладываем декоративную складку по модели к середине линии кокетки переда. Прокалываем оставшийся участок по линии талии до боковой линии и от этой точки закладываем следующую складку. Прокалываем боковую линию вверх на расстоянии 10 - 12 см и формируем очередную складку к середине линии кокетки переда. Последняя складка закладывается из-под проймы. Затем прокалываем деталь по линии проймы и линии кокетки до средней линии. Срезаем излишки ткани и ставим рассечки. Формируем по модели декоративные детали переда лифа, цельнокроеные со спинкой. Корректируем форму деталей и срезаем излишки ткани (прил 33-39)

Откалываем декоративные детали переда лифа и освобождаем контур проймы переда для наколки передней части рукава. Прикладываем ткань к пройме манекена спереди так, чтобы нити основы проходили на куске ткани вертикально. Прикалываем ткань к верхней передней части проймы от плечевой точки до уровня ширины груди. К нижней булавке ставим рассечку и излишки ткани сверху срезаем. Затем правый припуск ткани подворачиваем внутрь и укладываем по нижней передней части проймы до боковой линии жакета. После корректировки проймы передней части рукава рисуем нижнюю часть оката и срезаем излишки ткани. Скалываем рукава по нижнему и верхнему срезам и корректируем форму и низ рукава по модели (прил 40-43)

Скалываем все припуски декоративных складок между собой, как они будут крепиться в готовом виде. Ставим контрольные знаки прил44-46)

Юбка платья прямая с мелкими складками от линии талии прил 47)

2.2 Платье Маккуин

Платье женское нарядное, О-образного силуэта, с короткими комбинированными рукавами и фантазийным воротником. Перед платья с симметричной драпировкой от линии V-образного выреза горловины. Драпировка имеет максимальный объем в области талии и бедер. Платье без боковых швов, со средним швом в нижней части спинки. Спинка имеет фигурную линию шва соединения верхней и нижней частей в области линии талии. Воротник выполнен цельным со спинкой и рукавом. Сзади на воротнике V-образный вырез, укрепленный регилином. В передней части воротник задрапирован и втачан в горловину переда.

Подготовка ткани к работе. Так как изделие симметрично, наколку выполняем по правой стороне манекена. Перед наколкой наносим модельные линии платья(прил 1-3)

Для наколки нам потребуются следующие куски ткани:

- деталь переда/нижней части спинки платья-95см Ч85 см;

- деталь спинки воротника и рукава - 85Ч60см.

Прикладываем кусок ткани заутюженным в продольном направлении срезом к середине переда манекена (нить основы проходит вертикально) и прокалываем от линии горловины до низа манекена поворачиваем ткань, образуя расширение кверху. Ниже линии бедер деталь облегает фигуру. Прикалываем ткань по средней линии нижней части спинки и по фигурной линии соединения нижней и верхней частей спинки в области линии талии до линии баланса спины манекена. Излишки ткани срезаем и по линии талии ставим рассечки. По линии горловины переда прикалываем ткань до расположения первой декоративной складки-драпировки. Срезаем припуск, ставим рассечку и раскрываем припуск рассечки и одновременно закладываем неглубокую складку сгибом в сторону середины, формируя первую декоративную складку-драпировку (прил4-7)

От декоративной складки-драпировки укладываем и прокалываем ткань по линии горловины, проймы и по боковой линии до места расположения формообразующей вытачки (от линии проймы 5 - 6 см). Срезаем излишки ткани и ставим рассечки. Закладываем и закладываем вытачку, фиксируя ею поворот контура декоративной складки-драпировки. Затем оставшуюся ширину ткани выкладываем во вторую складку-драпировку сгибом в сторону середины, формируя единый контур декоративных складок. На расстоянии 3 см от места фиксации второй декоративной складки-драпировки по линии горловины закладываем дополнительную складку сгибом в сторону проймы(прил 8-12)

От второй декоративной складки-драпировки укладываем ткань по линии горловины, проймы и по боковой линии. Образующуюся слабину в области талии закладываем в вытачку сгибом вниз. Срезаем излишки ткани и ставим рассечки. Подрезаем линию низа по модели(прил13-19)

Для наколки верхней части спинки, рукава и воротника прикладываем ткань заутюженным припуском к середине спины манекена (нить основы проходит вертикально) и прикалываем по средней линии от точки, расположенной выше линии ширины спины на 5 - 6 см, до фигурной линии соединения с нижней частью спинки. Прикладываем ткань по фигурной линии до линии проймы. Срезаем излишки ткани. Затем прокалываем ткань по пройме, не доходя до линии ширины спины 4 см, срезаем излишки и ставим рассечки. Раскрываем припуск последней рассечки и закладываем складку из ткани на плече, фиксируем припуск булавками. Затем отгибаем его в сторону горловины и формируем контур рукава. Прокалываем контур рукава по передней линии проймы ( прил 20-24)

Отмечаем длину рукава и срезаем излишки ткани по контуру рукава. Определяем сзади линию верхнего контура воротника. Посередине задней части воротника делаем V-образный вырез глубиной 12 - 15 см, расхождение верхних концов выреза примерно 4 - 5 см. Затем закладываем верхний контур воротника по модели. Для выкладывания сгиба, образованного над рукавом, поднимаем ткань вверх на определенную высоту для укладывания сгиба воротника спереди платья по модели. Прикладываем ткань по линии горловины, срезаем излишки ткани (прил 25-29)

Контуры выреза воротника укрепляем регилином для сохранения формы. Внутреннюю сторону задней части воротника на расстоянии 8 - 9 см от середины загибаем внутрь под наклоном к основанию шеи. Формируем сгиб на внутренней стороне воротника в виде большой петли. Контур этой большой петли выкладываем к середине линии горловины переда. Излишки ткани внутренней стороны воротника в области горловины подрезаем до плечевой линии (прил 30-33)

Припуск внутренней стороны воротника заворачиваем в сторону переда и в области линии плеча закладываем небольшие складки для придания объема малой петле. К месту крепления складок закладываем фалду из оставшегося внутреннего припуска ткани и формируем контуры малой петли, прокалывая их булавками и фиксируя внутреннюю сторону малой петли по линии горловины платья. Излишки ткани срезаем прил34-36

Корректируем и уточняем по модели полученные контуры воротника спереди и сзади. По линии горловины подгибаем припуски воротника внутрь для выведения контура сгиба над рукавом в линию горловины по модели (37 40)

Для фиксации формы декоративных складок драпировок скрепляем их по контуру и скрепляем ткань под складками. Это придает им более пластичную форму (прил 41)

2.3 Греческие платья

Ваша цель - это легкие струящиеся ткани (муслин, сатин, шелк, джерси, тонкий трикотаж, бархат). Ткань должна быть текучей, тонкой, легко укладываться в мягкие складки и не сильно мяться. (Кстати обратите внимание, что среди струящихся тканей, можно найти те, которые не осыпаются на срезе, тогда вам не надо будет после пошива платья обрабатывать края.)

Длина отреза должна быть не меньше 3 метров.

Первый способ создания греческого платья. [Прил. 3, фото 1]

Две декоративные булавки на плечах и перевязать лентой на талии или под грудью.

Для того, чтобы из этого получилось полноценное греческое платье, нужно всего на всего сшить створки платья вдоль правой его стороны снизу до верху, чтобы не выглядывало тело. В итоге получится элегантный наряд в греческом стиле. Эта модель хороша тем, что, абсолютно не облегая тело, она, тем не менее, подчеркивает красоту его изгибов, благодаря текучести ткани, соблазнительно струящейся по телу. И согласно этому способу моделирования могут получиться совсем разные платья, в зависимости от того, какую по цвету и качеству ткань вы будете использовать для их создания.

Например: сатин цвета слоновой кости, нитка речного жемчуга вокруг запястья, неброская но изысканная брошь на плече из того же жемчуга, рассыпанные по плечам волосы, - и вы получаете образ юной Афродиты, выходящей из пены морской, а ваш гардероб пополняется модным греческим платьем дневного типа.

Или эта же модель но: черный шелк, брошь на плече и браслет цвета золота, дымчатый макияж глаз, - и это уже вечерний образ грозной богини.

Второй способ создания греческого платья. [Прил. 3, фото 2]

Великий французский модельер Мадам Гре создавала свои платья в греческом стиле, драпируя их вручную на теле модели. Ее способ создания античного платья стал классическим, а ее клиентами были Грейс Келли, Жаклин Кеннеди, Марлен Дитрих и Барбара Стрейзанд

Греческое платье из цельного куска ткани.

Высокая мода? Да, высокая, но не настолько, чтоб мы не могли до нее дотянуться.

Что нужно: ткань длиной чуть больше, чем 2 ваших роста от пяток до плеч (если вы хотите платье до пола). Декоративная тесьма или лента такой длины, чтоб хватило обвить себя под грудью и на талии по два раза.

Начнем. Расстелили ткань на полу, нашли на ней середину и провели линию мелком. Эта линия будет лежать у вас на плечах.

Теперь в центре надо сделать отверстие для головы - рисуем перпендикулярную линию (где-то 15 см для начала, чтоб голова пролезла) и прорезаем ее ножницами.

Просунули в отверстие голову, и теперь надо решить, до какого уровня будем углублять вырез декольте. (На платье с фотографии - вырез глубиной до талии. Но ведь можно остановить его и под грудью, там перевязать лентой, и тогда можно уже не обвивать еще одну ленту на талии, пусть ткань свободно струится вниз, начиная ниспадать прямо от ленты под грудью. И это будет уже немного другая модель греческого платья, менее откровенная).

Значит, надели на голову, и отметили на ткани мелком нужный уровень глубины выреза. Сняли, расстелили на полу, дорисовали линию до нашей отметки и ножницами прорезали вырез до конца. По линии плеч присборили ткань булавками и далее действуем, как изображено на рисунке.

Обвязали ленту под грудью, но не поверх ткани, а под ней, на теле. Берем булавки и, укладывая ткань в складки, прикалываем их к ленте, драпируя сначала одну грудь, потом другую.

Примерно то же самое делаем с лентой на талии.

Теперь, когда мы уже видим образ нашего будущего греческого платья, и нас устраивает то, как легла ткань, можно вдеть нитку в иголку и, вынимая по одной булавке, пришивать крупными стежками наши складки к ленте (или можно все сначала все пришить, а потом уже извлечь булавки). Стежки можно делать косыми и кривыми, все равно мы будем нашивать поверх еще одну ленту или тесьму, и ее уже будем пришивать аккуратно.

Итак, переднюю часть платья в греческом стиле мы слепили.

Сзади можно сделать то же самое, что и спереди, - с вырезом и двумя лентами. Или проявите фантазию, поиграйте с драпировкой. Методом наколки булавками найдите то самое расположение складок, когда ткань струится наиболее интересным для вас образом, подчеркивая ваши достоинства и скрывая недостатки.

На рисунках изображены 3 способа драпировки задней части платья. Третий способ, «качельки», достигается путем присборивания полотна вверх (присборивается левый и правый край полотна, а середина свободно провисает, образуя эти самые красивые «качельки») Соответственно - для третьего способа - ткани на задний подол нужно на 1-2 метра больше.

Но играя с тканью и фантазируя, имейте в виду, что в платье нужно обеспечить свободный вход и выход, то есть где-то оно должно застегиваться и расстегиваться. Лучше всего сбоку, на концах лент передней части платья, пришить по одной изящной пуговке, а на концах лент задней части платья - по петельке. Таким образом, получается что, платье выше талии не имеет боковых швов, а застегивается на пуговицы (или липучки, или декоративные застежки - на ваш вкус).

Третий способ создания греческого платья. Драпировка платья с плотным прилеганием.

Драпировка на «облипочку». Поясняю, чо такое «облипочка». Представьте, что у вас есть короткое платье по фигуре, то есть практически в облипочку. Но вы его не носите и носить не будете, потому что однажды пролили на него хлорку, и пятно удалению не подлежит. И если вы его до сих пор еще не выкинули - то радуйтесь, вам не придется шить облипочку специально, - это платьице и послужит идеальной основой для создания вашего нового великолепного платья в греческом стиле. То есть, оно и будет этой самой «облипочкой».

Надеваете облипочку, берете струящуюся ткань в тон, перебрасываете ее через плечо (или прорезаете отверстие для головы, как в предыдущем способе), формируете складки и прикалываете их булавками к облипочке. Потом пришиваете их сначала черновой ниткой простыми грубыми стежками, вынимаете булавки, снова примеряете и, если все устраивает пришиваете вручную уже набело аккуратными потайными стежками. Вытягиваете черновую нить, обрезаете лишнюю ткань, если где нужно, делаете шов. В качестве основы для драпировки можно использовать не только платье-облипочку, но и облегающую майку или бюстгальтер. Главное, чтобы драпировка полностью скрывала основу, и сама основа была такого же цвета, как и ткань драпировки.

Как видите, платье в греческом стиле можно сделать буквально «голыми руками». Без всяких чертежей и математических выкладок. Руководствуясь исключительно интуицией и чувством прекрасного. Как говорили древние греки: «Чтобы научиться играть на арфе, нужно играть н



Приложение 1





Приложение 2

   

Проиложение 3

[Прил. 3, ил. 1] [Прил. 3, ил. 2]

[Прил. 3, ил. 3] [Прил. 3, ил. 4]



Список используемой литературы

1. Моделирование одежды методом наколки: Учебное пособие/Колмогорова Т.А.,- Кострома: Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2003. - 35 с.

2. «Ателье» Издательский дом «Edipress-Konliga» 05/2013

3. «Ателье» Издательский дом «Edipress-Konliga»02/2013

4. Матузова, Е. М. Мода и крой / Е. М. Матузова, Р. И. Соколова, Р. И.

Гончарук. - М. : 2001, - 192 с.

5. Дунаевская Т.Н., Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, Р.В. Иевлева. Основы прикладной антропологии и биомеханики - М.: МГУДТ, 2005. - 280 с.

6. Т.В. Козлова, Л.Б. Рытвинская, З.Н. Тимашева «Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды» - М., Легпромбытиздат, 1990 - 318 с.

7. Соснина Н. О. Макетирование костюма. В 2-х частях, ч. 1. Основы макетирования. Модульная система: учебное пособие / Н. О. Соснина. - Омск: Омский государственный институт сервиса, 2007. - 69 с.

Интернет-ресурс

1. http://osinka.ru/

2. http://www.modanews.ru/downloads

3. http://fanknig.org/book

Размещено на Allbest.ru