Разработка конструкторской документации на женский утепленный комплект

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Творческий раздел

1.1 Характеристика демонстратора и особенности телосложения

1.2 Характеристика материалов

1.3 Обоснование выбранной модели с учетом образа демонстратора, моды

2. Конструкторский раздел

2.1 Анализ эскиза проектируемой модели, конструктивное описание

2.2 Характеристика методов конструирования

2.3 Выбор и обоснование прибавок

2.4 Разработка чертежа конструкции на типовую фигуру

2.5 Технические условия на изготовление комплекта лекал-оригиналов

3. Технологический раздел

3.1 Технические требования к изготовлению проектируемого изделия

3.2 Технические требования к раскладке и раскрою проектируемой базовой модели

3.3 Нормирование материалов

Вывод

Литература

Введение

Основной задачей швейной промышленности является увеличением выпуска высококачественной, конкурентоспособной одежды, имеющей рациональную структуру ассортимента и удовлетворяющей потребности населения. Создание высококачественного образца является результатом инженерного творчества, сущность которого составляют процессы проектирования и конструирования, а результатом данной работы: создание грамотного комплекта проектно-конструкторской документации для изготовления эталона новой модели. Известно, что в рыночных условиях производство модной одежды в потоках - "монстрах", тиражирующих модель большими сериями убыточно. В этом случае были приемлемы гибкие производства, специализирующиеся на небольших сериях. Особое внимание должно уделяться выпуску и расширению ассортимента демисезонной одежды из облегченных материалов, модных практичных изделий и комплектов. одежда лекало эскиз раскрой

Цель моего курсового проекта является "Разработка конструкторской документации на женский утепленный комплект. Производство "мелкими сериями", сейчас как никогда актуально. В данном проекте осуществляется разработка новой модели и конструкции изделия - женского утепленного комплекта, изготовляемого на типовую фигуру с учетом перспективного направления моды, подходящих материалов и техники, экспериментом с их потенциалом, с учетом всех психологических компонентов и функций и как результат - дальнейшее внедрение в производство.

1. Творческий раздел

1.1 Характеристика демонстратора и особенности телосложения

Для построения чертежей конструкции изделия используется размерные характеристики типовых фигур, представлены в новой размерной типологии "Типовые признаки женщин. Размерные признаки для проектирования одежды" разработанная ОАО ЦНИИШП.

Измерения фигуры, как и данные о модели, является исходным материалом для разработки конструкции изделия. Выбор измерения фигур подчинены смысловому содержанию расчетов конструкции, в соответствии с которым каждое принятое измерение используют с целью определения величины соответствующего участка конструкции.

Величины размерных признаков типовой фигуры, необходимые для проектирования чертежа конструкции изделия, сводятся в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Размерные признаки типовой фигуры 160-88-94

Наименование размерных признаков	Условное обозначение	Величина измерений
1	2	3
1. Рост 2. Полуобхват шеи 3. Полуобхват груди первый 4. Полуобхват груди второй 5. Полуобхват груди третий 6. Полуобхват талии 7. Полуобхват бедер 8. Ширина груди 9. Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи	Р Сш СгI СгII СгIII Ст Сб Шг ДтсII	160 17,4 42,3 46,1 44,0 33,9 47,5 16,3 42,0
10. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди 11. Высота груди 12. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин 13. Высота плеча косая 14. Ширина спины 15. Длина изделия: куртка Юбка 16. Ширина плечевого ската 17. Длина рукава 18. Обхват плеча	ДтпII ВгII ВпрзII ВпкII Шс Ди Ди Шп Др Оп	43,0 26,6 21,2 42,4 17,2 54,5 54,0 12,9 59,0 28,8

1.2 Характеристика материалов

В соответствии с назначением проектируемого изделия, а также с учетом современных модных тенденций, осуществляется выбор пакета материалов: верха, подкладки, прокладок, скрепляющих материалов и фурнитуры.

Значение материалов, строение, свойство, качество - являются хорошей основой для разработки совершенной конструкции, для установления режимов обработки материалов, для изготовления одежды высокого качества. На основе требований, предъявляемых к материалам, и их свойств, произведен выбор материалов для проектируемого изделия.

Волокнистый состав материала верха определяется для конструирования изделия, чтобы узнать такие свойства, как: теплопроводность и формообразование. Выбрана ткань верха тафта, золотистого цвета с эффектом металлик с учетом вида и назначения изделия, также внешнего вида демонстратора.

В составе ткани содержится вискоза с лавсаном, ткань средней осыпаемости, малая раздвижка нитей в швах, сминаемость сильная, не драпируема, хорошая способность к формированию и сохранению формы.

На основании выбранной ткани верха подобрали подкладку для куртки, в составе которой капрон - ацетат артикул 62112, сильно сминаемая и имеет свойство сохранять форму, созданную тканью верха. Для юбки подкладка с утепляющей прокладкой из синтепона, держит форму и хорошую теплопроводность.

Клеевая прокладка предусмотрена только для дублирования входа в карманы и подбортов, так как ткань верха сухая и не требует дополнительной обработки клеевым материалом на других участках.

1.3 Обоснование выбранной модели с учетом образа демонстратора, моды

По эскизу выполнено описание проектируемой модели. Молодежный комплект, состоящий из куртки и юбки из тафты с утепляющей прокладкой, предназначена для носки в прохладный осеннее - весенний период.

Куртка полуприлегающего силуэта с увеличенной свободой по линии груди и талии, выполнено из пластичной и мягкой тафты с эффектом металлик, на синтепоне.

Линия плеча прямая, естественной ширины и небольшим наклоном в готовом изделии, без верхней плечевой накладки.

Конструктивная форма достигнута за счет среднего шва спинки, бочков спинки и переда и боковых швов. Для создания стройной полуприталенной формы бочки спинки и переда оформлены с небольшим прогибом. Заложенный раствор нагрудной вытачки рассчитанный по формуле

2*(СгII-СгI)+2,

и переведен в удлинение проймы и линии бочка переда.

Рукава втачные двухшовные, приближенные к рубашечному, слегка зауженные к низу. Воротник отложной с отрезной стойкой, выкроенной "на фасон", на углубленной горловине. На переде боковые прорезные карманы на молнию, застежка асимметричная на молнии.

По среднему шву спинки, бочкам спинки и переда, краю борта, воротнику, низу рукава и изделия проложена отделочная закрепляющая строчка. Длина изделия не доходит до линии бедер.

Юбка на утепленной прокладке прямого силуэта, небольшого объема умеренной длины (прикрывает колени) на поясе. Боковые швы оформлены с небольшим расширением к низу. Верхний край юбки занижен на 6 см относительно естественного уровня талии. Справой стороны расположен накладной карман втаченный верхней стороной в пояс. Вход в карман обработан на застежку молнию.

2. Конструкторский раздел

2.1 Анализ эскиза проектируемой модели, конструктивное описание

Для определения размеров, места положения и формы мелких деталей возможно применение К подобия и К соотношения. Необходимые ориентировочные расчеты представлены в виде таблицы 2.1.

Таблица 2.1 - Ориентировочный расчет модельных особенностей

Наименование участка на эскизе	Условное обозначение на эскизе	Кп, Кс	Размер на эскизе	Ориентировочный размер на чертеже
Уступ лацкана Ширина лацкана Ширина планки Ширина переда от линии полузаноса до застежки	Х 1 Х 2 Х 3 Х 4	3,25 9,83 10 8,5	0,4 1,2 0,2 0,8	1,3 11,8 2,0 6,8

Для построения чертежей конструкции изделия используются размерные характеристики типовых фигур, представлены в новой размерной типологии "Типовые признаки женщин. Размерные признаки для проектирования одежды", разработанной ОАО ЦНИИШП 2006 года.

Измерения фигуры, как и данные о модели, являются исходным материалом для разработки конструкции изделия. Выбор измерения фигур подчинен смысловому содержанию расчетов конструкции, в соответствии с которыми каждое принятое измерение используют с целью определения величины соответствующего участка конструкции для типовой фигуры 160-88-94.

Для анализа модели на эскизе находится центральная линия фигуры, которая на чертеже конструкции соответствует линии ползаноса, и линии конструктивных поясов фигуры, которым должны соответствовать линии базисной сетки конструкции. Важно точно определить ширину изделия по линии груди, талии, бедер и низа, распределение ширины по конструктивным участкам спинки, переда, длину плечевого среза, форму и глубину проймы, длину изделия и рукава. Особое внимание требует определение способов создания выпуклости изделия в области лопаток и груди.

Для более точной передачи фасонных особенностей необходимо установить масштаб рисунка.

Kподобия = Xнат. / Xрис.; Xнат. = Kподобия * Xрис.

За Xнат. принять А 0Т с чертежа основы или ДтсII.

Xрис. - расстояние между линией основания шеи, и линией талии на эскизе.

Необходимо соотнести их с особенностями технологической обработкой, с функциональными требованиями к конструкции. Учитывая вытянутые пропорции фигуры на эскизе, плоскостной характер изображения, особенности идеальной фигуры считать эти величины ориентировочными.

2.2 Характеристика метода конструирования

Для построения конструкции предложенной модели использован Единый метод конструирования одежды - ЦОТШЛ. Особенности данного метода включают в себя: единство структуры расчетной формы для женской, мужской и детской одежды; единый порядок системы измерений, единство условных обозначений измерений, единая техника снятия измерений, построение чертежей деталей изделия без припусков на швы; возможность точного расчета всех элементов рукава и проймы изделия с учетом заданной величины на посадку; возможность учета технологических приемов формообразования при построении плоской развертки деталей; возможность учета осанки при построении чертежа; построение чертежа - двухэтапное: 1. построение основы чертежа; 2. Наложение на нее конструкции модной формы.

При конструировании чертежей конструкций по всем конструктивным участкам дают прибавки на свободное облегание, состоящей из технической (минимально - необходимой) и декоративно - конструкторской. Прибавки предусматривают по линии талии, груди, бедер, ширине спины и груди, ширине и глубине горловины, по ширине плеча, к длине спины и переда до линии талии и ширине рукава. Величина прибавок зависит от вида силуэта, объема и свойств ткани. В проекте при выборе прибавок на свободное облегание для молодежного комплекта руководствовались на прибавки базовых конструкций, предлагаемых направлениями моды 2007 года.

2.3 Выбор и обоснование прибавок

Величины прибавок - важнейший фактор в решении формы проектируемого изделия. При построении чертежей конструкций изделий по всем конструктивным участкам дают прибавки на свободное облегание. Прибавка на свободное облегание состоит из технической (минимально-необходимой) и декоративной - конструктивной. Эти прибавки имеют разное значение.

Техническая прибавка обеспечивает свободное облегание тела тканью, создает воздушную прослойку для регулирования теплообмена, обеспечивает свободу дыхания и движения. Она не зависит от моды. На ее величину влияет толщина пакета изделия и нижележащих слоев одежды, а также свойства ткани и назначение одежды.

Декоративно - конструктивная прибавка предназначена для создания запроектированной формы изделия и зависит в основном от объема изделия, его формы, пропорций, которые постоянно меняются. Выбор прибавок определен с учетом анализа эскиза, рекомендаций моделирующих организаций и рекомендациями метода конструирования. Их величины представлены в виде таблицы 2.2.

Таблица 2.2 - Прибавки на свободное облегание для проектируемого

Наименование прибавок	Условное обозначение	Величины прибавок, см
		в чертеже первичной конструкции	в чертеже на типовую фигуру
Прибавка по линии груди Прибавка по линии бедер Прибавка по линии груди на участках спинки Прибавка по линии переда Прибавка к длине талии по Прибавка на свободу проймы по глубине Прибавка к ширине горловины спинки Прибавка к длине талии спереди спинки Прибавка высоте плеча косая Прибавка к обхвату плеча	Пг Пб Пшс Пшп Пдтс Пспр Пшг Пдтп Пвпк Поп	6,0 6,0 1,2 1,8 1,0 3,5 1,0 2,5 2,0 10,0	8,5 8,0 2,2 1,8 1,0 3,5 1,0 2,5 2,0 10,0

Корректировка прибавки произошла только по линии бедер и линии груди на участках спинки для образования более свободной формы, с учетом фигуры демонстратора.

2.4 Разработка чертежа конструкции на типовую фигуру

Конструкция проектируемого изделия на типовую фигуру разрабатывается на базе первичной конструкции, образца модели с учетом окончательного композиционного решения модели, достигнутого в результате примерок и в процессе изготовления образца изделия.

2.5 Технические условия на изготовление комплектов лекал-оригиналов

Процесс изготовления лекал является заключительной стадией изготовления моделей. Лекала изготавливают на основе уточненного чертежа конструкций в зависимости от назначения лекал, лекала подразделяются на: оригиналы, эталоны, рабочие.

Оригиналы - полностью соответствует образцу модели изделия базисного размера.

Эталоны - получают по лекалам - оригиналов, путем градации. Лекала - эталоны предназначены для изготовления образцов эталонов изделия и для проверки точности и качества рабочих лекал.

Рабочие - изготавливают по лекалам - эталонам, по ним выполняют раскладку при установленных нормах расхода материалов, раскрой материалов, проверка качества кроя.

Рабочие лекала предназначены для раскроя деталей из тканей верха, подкладки, прокладок подразделяются на основные - производные и вспомогательные.

Основные лекала используются для раскроя основных деталей из ткани верха.

Производные разрабатываются на базе основных: к ним относятся детали из ткани верха (подборта, обтачки и т.д.), из подкладочной ткани (перед, спинка), и прокладочных материалов (клеевая).

Вспомогательные предназначены для уточнения краев деталей, нанесение контурных линий и т.д.

Производные и вспомогательные лекала изготавливают в условиях мелкосерийного производства.

Особенности:

Изготавливается полный комплект лекал на все детали пакета, лекала с припусками на швы и подгибку.

На лекалах наносятся линии направления нити основы, линии середины, модельных линий. На участке ширин швов по контуру следует обрезать лекала с учетом прибавления припусков в готовом виде. По срезам деталей ставятся монтажные надсечки, величина припуска на шов зависит от его конструкции от осыпаемости материалов, его толщины.

На лекалах наносят следующие маркировочные данные: наименование деталей ТО№, типа, размер, рост (Р-ОгIII-Об). Назначение деталей: верх, подкладка, количество в крое, S деталей в см. На одной из крупных деталей наименование деталей изделия, назначение конструкций, год разработки, таблица спецификации всего пакета и эскиз модели. Лекала производных деталей, разрабатываются на основе чертежей эталонов с учетом метода обработки основных деталей влияющих на величину припусков.

Прокладочный и подкладочный материалы, не обладающие формовочными свойствами, поэтому объемную форму создают конструктивным путем в виде вытачек и дополнительных швов. Лекала подкладки строят с дополнительными припусками, главным образом в верхней части детали для обеспечения свободы движения, для предохранения деталей верха от растяжений. Лекала подкладки строят со средним швом спинки и с боковыми швами, то есть имеющиеся на деталях верха вертикальные и горизонтальные швы в подкладке исключаются, требуемая форма достигается введением вытачек.

Вспомогательные лекала используется в процессе пошива изделия по назначению, они подразделяются: меловочные лекала и лекала уточнения срезов деталей. Намеловочные предназначены для нанесения линий на детали, по которым прокладываются строчки, швы, настрачиваются или притачиваются другие детали, стачиваются вытачки. К лекалам для уточнения срезов отдельных деталей, относятся лекала края борта и рукава. Количество и вид вспомогательных лекал зависит от оборудования, методов обработки и сложности модели.

Таблица 2.4 - Спецификация деталей проектируемого изделия (женский утепленный комплект, мода 2007г.)

Наименование деталей	Количество деталей	Процент отклонения от н.о.
	в лекалах	в крое
1	2	3	4
Детали верха 1. Перед 2. Спинка 3. Бочок переда 4. Бочок спинки 5. Верхняя часть рукава 6. Нижняя часть рукава 7. Стойка 8. Отложной верхний воротник 9. Отложной нижний воротник 10. Подборт 11. Подзор карманов 12. Обтачка карманов	2 2 2 2 2 2 2 1 2ч 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 1 2ч 2 2 2	1 2 1 2 4 6 1 1 1 1 2 2
13. Планка 14. Обтачка горловины спинки 15. Переднее полотнище юбки 16. Заднее полотнище юбки 17. Пояс переднего полотнища юбки 18. Пояс заднего полотнища юбки 19. Обтачка пояса переднего полотнища юбки 20. Обтачка пояса заднего полотнища юбки 21. Карман 22. Боковая часть кармана юбки Детали клеевой прокладки 23. Прокладка в обтачку кармана Детали утепляющей прокладки 24. Перед 25. Спинка 26. Бочок переда 27. Бочок спинки 28. Верхняя часть рукава 29. Нижняя часть рукава 30. Стойка 31. Отложной верхний воротник 32. Отложной нижний воротник 33. Подборт 34. Пояс переднего полотнища юбки 35. Пояс заднего полотнища юбки	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2ч 2 2 2	2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2ч 2 2 2	1 2 3 3 3 3 2 2 1 1 - - - - - - - - - - - - -
36. Обтачка пояса переднего полотнища юбки 37. Обтачка пояса заднего полотнища юбки Детали подкладки 38. Перед бочок 39. Спинка 40. Верхняя часть рукава 41. Нижняя часть рукава 42. Подкладка карманов 43. Подкладка переднего полотнища юбки 44. Подкладка заднего полотнища юбки 45. Подкладка карманов юбки 46. Вешалка Вспомогательные лекала 47. Лекало для намелки концов отложного воротника 48. Лекало для намелки низа рукавов	2 2 2 2 2 2 4 1 1 3 1	2 2 2 2 2 2 4 1 1 3 1	- - 1 2 4 6 5 3 3 5 -

3. Технологический раздел

3.1 Технические требования к изготовлению проектируемого изделия

Выбор методов обработки осуществлен с учетом требований действующей нормативно-технической документации, современной технологии с учетом особенностей обработки модных элементов в одежде, численного состава бригады, эффективного использования оборудования опыта, работы передового предприятия отрасли.

Выбранные методы обработки предложены с учётом использования современных прокладочных материалов, высокопроизводственного оборудования и средств малой механизации. Они обеспечивают экономию материалов, сокращение затрат времени, рост производительности труда и высокое качество изделия.

Рекомендуемые методы обработки.

Обработка прорезных карманов с тесьмой молнией.

Обработка бортов. Обработка верхнего края юбки.

Таблица 3.1 - Режимы машинных стежков и строчек

Кодовое обозначение стежка	Швейное изделие, материалы	Вид строчки	Число стежков на 10мм строчки	Условное обозначение ниток (торговый номер)	Номера игл
				армированные	лавсановые
301 301	Плащевые материалы Подкладочные ткани	Стачивающая Копировальная Стачивающая Обметочная	3-5 1 3-5 2-3	35лх 30лх 25лх 25лх	35лх 22л 33л 22л 33л	75 90 90 90

Таблица 3.2 - Режимы влажно тепловой обработки материалов

Материалы	Температура поверхности, С	Масса утюга, кг	Время обработки, сек	Увлажнение, процент к массе материалов
	Пр	У		Пр	У
Плащевые материалы подкладочные:	140 140	170 150	6-8 4-6	10-25 10-25	30-40 30	20-30 20-30

Таблица 3.3 - Оптимальные параметры клеевых соединений

Клеевой материал	Марка клея	Режимы склеивания
		температура склеивания, С	Время выдержки, сек
Прокладочный материал	ПА-6/6,6/6,10	140-150	20-40

Таблица 3.4 - Характеристика проектируемого оборудования

Класс машины, завод изготовитель	Назначение машины	Скорость машины, об/мин	Вид строчки
1022-М класс; АО "Орша" 1622 класс; АО "Орша"	Одноигольная машина для стачивания изделий Для прокладывания ниток на деталях кроя верхней одежды	4500 3000 до 1000	Строчка двух ниточного челночного стежка Строчка состоит из двух ниток однониточного цепного стежка

Таблица 3.5 - Характеристика оборудования для влажно-тепловой обработки изделия

Марка утюга, пресса	Максимальное усилие прессования или масса утюга	Вид нагрева	Дополнительные данные
УЭП-6"Электропаровой утюг" Орловский завод "Легмаш"	6 кг	ТЭН 7	Расход пара 3 кг/час. Время разогрева 10 минут

3.2 Технические требования к раскладке и раскрою проектируемой базовой модели

Это комплекс правил, которые необходимо выполнять при раскрое проектируемого изделия для обеспечения высокого уровня качества изделия проектируемой модели из тканей рекомендованных в пояснительной записке в разделе 1 и с учетом заданных условий производства.

Величины припусков на раскрой и швы в готовом виде равны 1,0 см, кроме припусков на подгибку низа изделия 4,0см, и низу рукава 3,0 см.

3.3 Нормирование материалов верха

Для определения оперативной нормы расхода ткани верха проектируемого изделия была составлена экспериментальная раскладка. Ткань верха гладкокрашеная без рисунка была уложена в разворот, при раскладке использовали один комплект лекал по размерному признаку 160-88-95. Вариант раскладки представлен на рисунке. Об экономичности раскладки можно судить по проценту межлекальных выпадов, которые были установлены в результате суммарной площади лекал верха Sл, фактический расход ткани Sр и величина межлекальных потерь.

Sраскладки = длина * ширина

S = (Sр - Sл) /Sр * 100% = (28700 - 23734,9) /28700 * 100 =17,3

Sвыпадов = 17,3 см²

%выпадов = Sвыпадов * 100% /Sраскладки

В зависимости от процента межлекальных выпадов определена фактическая норма расхода материала на проектируемую модель, которая сравнивается с отраслевой нормой. При разработке раскладок в компьютерном виде в программе "Novo cat" процент межлекальных выпадов уменьшится на 2 - 3% по сравнению с раскладкой, выполненной вручную.

Таблица 3.6 - Нормированная карта №1 расхода ткани верха на конструкцию

Наименование параметров раскладки	Значение параметров раскладки
Изделие Размерные признаки Материал Вид поверхности материала Ширина раскладки, см Длина раскладки, см Площадь раскладки, см 2 Процент выпадов, % Норма расхода на единицу изделия. см	Женская куртка из тафты с утепляющей прокладкой для старшей возрастной группы 160 - 88 - 95 Тафта (цвет золотисто - желтый) Не гладкая 140 205 28700 17,3 % 205

Вывод

При выполнении курсового проекта использовались знания, полученные по конструированию, моделированию и технологии.

Работа над курсовым проектом началась с выбора модели, которая соответствует теме курсового проекта и направления моды.

В начале курсового проекта была дана информация о направлении моды на текущий и перспективный периоды, а также отражены требования, предъявляемые к проектируемой модели. На предстоящий период мода предлагает множество стилей и направлений в одежде, поэтому для проектирования базовой конструкции куртки с юбкой был выбран молодежный стиль.

Конструкция куртки с юбкой была выполнена по методике ЕМК. Для создания современного силуэта были выбраны рекомендуемые модой прибавки.

В курсовом проекте представлены лекала основных деталей. Они выполнены с учетом технических условий на изготовление и по оформлению соответствуют типу производства. Также была выполнена раскладка лекал и определен процент межлекальных выпадов, который составил, т.е. раскладка лекал экономична.

В технологическом разделе даны рекомендации по особенностям технологической обработки, так же были представлены рисунки технологических узлов.

В результате курсового проекта была разработана базовая основа молодежного комплекта. Проектируемая модель изготавливалась в условиях мелкосерийного производства и полностью соответствует назначению.

Данная модель соответствует всем технологическим и конструкторским требованиям, может внедряться в производство, как мелкими сериями, так и индивидуальным пошивом.

Литература

1. Мартынова А.И. "Конструктивное моделирование одежды, М., 2002г.

2. Т.Н. Реут, Р.Б. Конторер, А.И. Кочанова «Технология изготовления швейных изделий по индивидуальным заказам", Москва "Легпромбытиздат",1989г.

3. В.И. Баженов "Материаловедение для швейных изделий", Москва, "Лёгкая и пищевая промышленность", 1982 г.

4. Справочник по швейному оборудованию, Москва, "Лёгкая индустрия", 1981 г.

5. Единый метод конструирования 1часть и 2 часть

6. "Типовые признаки женщин. Размерные признаки для проектирования одежды"

7. Лекции

Размещено на Allbest.ru