Разработка эскиза модели, конструкции и лекал брючного женского костюма

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Разработка эскиза модели, конструкции и лекал брючного женского костюма

Введение

Швейная промышленность, занимающаяся индивидуальным изготовлением одежды, является важной отраслью, которая решает вопросы удовлетворения потребностей населения в разнообразной и качественной одежде.

Обновление ассортимента одежды достигается не только благодаря изменению моды, но и путем применения новых материалов, которые обеспечивают необходимую формоустойчивость и высокие эксплуатационные качества готовых изделий. Увеличивается использование искусственных и синтетических материалов для изготовления плащей, платьев, костюмов. Расширяется применение джинсовых тканей и трикотажных формоустойчивых полотен для легкой одежды и мужских костюмов, искусственного меха, кожи, замши и многослойных материалов для изготовления курток, пальто и головных уборов.

Возросший за последние годы ассортимент материалов, применяемых в швейной промышленности (ткани из искусственных и синтетических волокон, нетканые материалы, металлизированные ткани, разнообразные прокладочные и теплоизоляционные материалы), требует от модельеров, конструкторов, технологов и других работников швейной промышленности творческого подхода к их использованию, ставит перед ними новые задачи, которые должны быть решены на уровне мировых стандартов с использованием достижений науки и техники.

В настоящее время предприятия швейной отрасли бытового обслуживания населения успешно внедряют новые формы организации производства, заключающиеся в изготовлении одежды укрупненными бригадами, работающими в централизованных цехах промышленного типа; разделении труда закройщиков. Сюда же относится изготовление изделий с одной примеркой при централизованной подготовке к ней изделий; это позволяет сократить производственный цикл и, следовательно, сроки изготовления заказов и дает возможность сдавать изделия без дефектов с первого предъявления.

Основные задачи, которые стоят перед швейной промышленностью состоят не только в расширении ассортимента швейных изделий, но и в оказании максимального объема оказываемых услуг населению и удовлетворении потребностей в одежде, способствующее выпуску разнообразных и высококачественных швейных изделий на предприятиях по изготовлению одежды.

Костюм в данном случае понимается как комплекс предметов, состоящий из жакета и брюк.

Костюм является вторым или третьим слоем в пакете одежды и носится поверх белья или белья и блузки. Эти всесезонные многослойные изделия, которые можно носить в любое время года, относятся к теплозащитной одежде.

Сегодня это наиболее популярный вид одежды , которому уделяется особое внимание. В костюме человек целый день проводит в обществе - на работе, в транспорте, в банке и т. д. По костюму чаще всего определяют не только профессиональную принадлежность его обладателя, но и умение одеваться к месту и со вкусом, стиль человека и даже его характер.

Женский костюм - это обычно универсальная одежда повседневного характера, которая легко может трансформироваться в официально - праздничную с помощью умело подобранных аксессуаров и дополнений или взаимозаменяемых предметов.

Одним из основных требований при проектировании верхней одежды является создание конструкции повышенной формоустойчивости, что достигается формированием многослойного пакета из основных и прикладных материалов. Основным принципом конфекционирования при этом является единство требований ко всем материалам, входящим в пакет изделия.

Эстетические требования к покровным костюмным материалам в большинстве случаев являются основными: по художественно - колористическому оформлению материалы должны умеренно соответствовать направлению моды, по фактуре- своему назначению. Этот вид одежды очень обязывающий, поэтому следует подробно обсудить и подобрать все комплектующие материалы - подкладку, прокладку и пр.

Важными потребительскими требованиями к костюмным материалам являются эргономичные требования (гигиеничность и комфортность) и надежность в эксплуатации (формоустойчивость, несминаемость, износостойкость).

Костюм вместе с бельем и платьем обеспечивает человеку необходимую теплоизоляцию. К материалам для летних костюмов предъявляют более жесткие требования, чем к материалам для костюмов, входящих в пакет демисезонной зимней одежды. Поэтому требования к материалам для летних костюмов заключается в обеспечении определенной теплоизоляции человека, требуемого уровня воздухопроницаемости, гигроскопичности, паропроницаемости.

Целью дипломного проекта является разработка эскиза модели, конструкции и лекал, а также пошив брючного костюма для молодой женщины с учетом индивидуальных особенностей ее фигуры (осанки, пропорций фигуры) с возможностью проведения двух примерок.

1. Творческий раздел

1.1 Характеристика внешних данных заказчика

Конструирование одежды в условиях производства изделий по индивидуальным заказам отличается от конструирования в условиях массового производства рядом особенностей. Но в основном их отличие состоит в том, что в условиях производства по индивидуальным заказам изделие конструируют не на типовую, а на конкретную фигуру. Конструктор имеет возможность учесть особенности и недостатки фигуры заказчика при построении чертежей деталей кроя и в процессе примерок.

В данном дипломном проекте изделие разрабатывается на фигуру заказчика, поэтому был проведен сравнительный анализ измерений типовой и конкретной фигур.

Заказчик - молодая девушка, ей 26 лет, ведет активный образ жизни, она непредсказуема, готова менять свой стиль и образ, не задумываясь и не оглядываясь назад. Несмотря на некоторую мягкость и ранимость характера, заказчица - экстравагантная, аристократичная, неприступная, гордая и абсолютно уверенная в себе.

Заказчица относится к весеннему типу. Цвет кожи светлый, глаза серого цвета, волосы темно-русые.

Модельер подобно скульптору создает объемные формы из различных материалов. Но какие бы предметы одежды не создавались, они тесно связаны с человеком, с его телосложением. Поэтому художнику и конструктору-модельеру необходимы навыки телосложения человека, форм и пропорций отдельных его частей.

Данную фигуру можно охарактеризовать как условно типовую первой полнотной группы, долихоморфного типа телосложения.

У фигуры нормальная осанка, положение корпуса прямое; шея длинная вытянутой цилиндрической формы. Плечи нормальной ширины, высокие, грудные железы средне развиты; форма живота плоская; ягодицы округлые, слегка выступающие назад. Верхние и нижние конечности мускулистые. В целом, жироотложения у фигуры заказчика умеренные и равномерные, состояние кожи хорошее.

1.2 Характеристика материалов

Текстильные ткани были и остаются основным предметом потребления человека. Термин «текстиль» относится к любому материалу, который ткали, вязали, склеивали, сплавляли или другим способом соединяли или изготавливали.

Ткань - это текстильное изделие. Широкий ассортимент тканей свидетельствует о возросшем уровне культуры одежды. В лабораториях текстильных промышленных комплексов специалисты беспрерывно ведут поиск создания материалов, наиболее полно отвечающих потребностям современной жизни, комфорту человека. Все тяжеловесное, трудоемкое в уходе, легко мнущееся уступает место тканям невесомым, пластичным, сохраняющим форму и в носке, и после стирки. Эти требования - ко всем современным тканям, прогноз на их развитие в будущем.

Ткань, в конечном счете - это суть любой одежды. Если ткань некачественная, весь внешний вид теряет свою привлекательность, не говоря уже об одежде. Текстура ткани играет немаловажную роль в создании модной одежды, и искусное взаимодействие текстур не менее эффективно, чем правильное сочетание цветов. От выработки ткани сильно зависит внешний вид, объемность, практическая польза и эффект всего ансамбля. Текстура может влиять на настроение, создавать впечатление, имеет свои символы: шелк символизирует богатство и чувственность, вельвет свидетельствует о практичности, кружева - это нежность и женственность, хлопчатобумажные говорят о мужестве и надежности.

Конструктор или дизайнер должен быть знаком с характеристиками фактур, в том числе и свойствами тканей, чтобы понять, как они ведут себя в изделиях различных стилей и силуэтов и как за ними правильно ухаживать, из какого сырья делаются ткани и как классифицируются, как ведет себя материал в той или иной дизайнерской задумке.

В готовой вещи ткани ведут себя по -разному, по -разному держат форму, мнутся, драпируются. И все это необходимо учитывать при выборе фасона, иначе возникнет художественный брак.

Цельность ансамбля, без которого одежда будет всего лишь безвкусным набором вещей, вряд ли достижима, если стиль одежды не гармонирует со стилем ткани. В каждой ткани заложена родственность с тем или иным стилем вещей. Каждой ткани точно предназначено, где и когда она будет служить.

Конструктор должен также не отставать от тенденций моды, так как ткани подчиняются моде, так же находятся под влиянием современных технологий, образа и уровня жизни.

Чувство цветовых сочетаний дано нам от рождения. Не задумываясь, мы одно сочетание воспринимаем как гармоничное, а другое причиняет нам почти ощутимую боль. Сама природа подсказывает наиболее гармоничные сочетания. Порой возникает чувство раздражения, что цвета не складываются в лад, что они даже агрессивны по отношению к нам, что они делают человека либо совершенно невзрачным, либо резко отталкивающим. Умелому обращению с цветом можно научиться, наблюдая за природой. Поскольку человек с незапамятных времен живет посреди цветовой гармонии природы, он неосознанно воспринимает и впитывает множество оттенков и гармоническую комбинацию цветов. Особым образом, в любой гамме -светлой или темной, яркой или приглушенной, можно добиться главного: выразительности.

Привлекательность в одежде начинается с цвета. Ведь самое первое, что мы воспринимаем в человеке - это та палитра, которая сложилась из сочетания цвета его костюма и внешнего, данного от природы облика.

Прежде чем перейти к правильному (гармоничному) выбору цвета для разрабатываемой модели к индивидуальному человеку, необходимо рассмотреть очень важное явление цвета - рефлексию.

Наиболее насыщенные цвета имеют способность отражаться на менее насыщенных. К примеру: перламутром морской раковины можно бесконечно любоваться, если положить ее на руку. И если обронить в нее спелую черешню, картина резко изменится: исчезнут все оттенки, останется светлый фон, а на нем красным цветом будет гореть черешня. Если ягоду убрать и раковину положить на розовое полотенце, то она опять «заиграет», да еще больше, чем была в руке. Этот эффект срабатывает и в костюме: неяркое лицо становится ярче и выразительнее на фоне более нежных оттенков. Так, одежда, имеющая более интенсивный цвет, рефлексирует (отражается) на более деликатной палитре кожи. Так, человек с теплым подтоном кожи (желтый пигмент -каротин преобладает) надевает яркую холодного тона синюю майку, и этот цвет рефлексирует на кожу, смешивается природный желтый с синим на коже, что дает стойкий зеленый блик на лице. Все это учтено при выборе цвета для модели (см. эскиз модели и образец ткани).

При изготовлении верхних изделий основная ткань подбирается в зависимости от назначения изделия, а весь пакет материалов - в зависимости от свойств ткани верха.

При выборе материалов верха решают две задачи:

- соответствие художественному образу, силуэту, форме модели по пластике, фактуре поверхности, колориту;

- свойства материала должны соответствовать условиям эксплуатации.

Всю работу по выбору материалов можно разделить на четыре этапа.

Первый этап - составление общих характеристик швейного изделия, выявление его конструктивных особенностей, описание основных свойств изделия, его назначение и условия эксплуатации.

Второй этап - составление требований к материалам для данного изделия. Данный этап является более ответственным, так как определяет общие требования к материалам.

Третий этап - выбор материалов, которые удовлетворяют необходимые требования и дополнительные испытания материала.

Четвертый этап - разработка рекомендаций для конструирования изделия, режимов ВТО, особенности швейной обработки.

Конфекционирование - правильный, научно обоснованный подбор материалов для пакета одежды (КОСТЮМА).

Важными свойсвами костюмных тканей является их загрязняемость, небольшая усадка, несминаемость, устойчивость к пиллингообразованию. Костюмные ткани должны иметь красивый внешний вид, обладать повышенной износостойкостью и формоустойчивостью, к действию светопогоды и трения.

В качестве основной ткани выбрана синтетическая костюмная ткань с процентным содержанием полиэстра - 100 %, ( полоска - раппорт 1см). Ткань мягкая, обладает небольшой усадкой при влажно-тепловой обработке, высокой износостойкостью, требуют строгого соблюдения режимов влажно-тепловой обработки.

Подкладочные материалы, используемые для оформления внутренней стороны изделия, предохраняющие его от изнашивания, должны прежде всего обеспечивать хорошую посадку костюма на фигуре человека; обладать достаточной устойчивостью (не менее 4 баллов) окраски к трению и поту; иметь гладкую скользящую поверхность с малым коэффициентом трения, не утяжелять изделия; по цветовому решению соответствовать материалу верха и направлению моды; обладать сроком службы, соответствующим сроку эксплуатации основного материала и изделия. В изделии использовалась вискозная подкладочная ткань полотняного переплетения. Выпускается материал гладкокрашеный и пестротканый, различных цветов и оттенков. Благодаря гладкой поверхности ткань хорошо сопротивляется истиранию, но из-за гладкой поверхности, при раскрое материал сопротивляется резанью. При обработке ткань скользит, осыпается, не прорубается иглой. Подкладочная ткань - вискоза, арт.А 75 МВ 12.

Прокладочные материалы должны придавать жакету устойчивую форму, предохранять отдельные детали и участки от деформации. Для этого они должны быть малорастяжимыми, достаточно жесткими и упругими, но не грубыми, не утяжелять изделия. Обладать усадкой основной ткани. В качестве выбранного прокладочного материала используется тканое клеевое полотно дублирин. Дублирин - тканый клееный прокладочный материал, вырабатываемый из смеси хлопка (80%) и капрона (20%), с точечным клеевым покрытием. Дублирин обладает хорошей упругостью, жесткостью, воздухопроницаемостью, гигроскопичностью, безусадочностью, стойкостью к химчистке и влажно-тепловой обработке, невысокой стоимостью.

Клеевые прокладки. Под клеевым пакетом одежды понимают совокупность располагающихся в определенном порядке слоев основных, прокладочных и вспомогательных (в том числе клеевых) материалов на различных участках изделия и скрепляющихся между собой путем склеивания. Выбор клеевых материалов для изготовления одежды определяется показателями качества образующихся клеевых соединений и зависит от ассортимента, назначения и выбранной технологии швейных изделий; условий эксплуатации одежды, способов ухода за изделиями; вида и свойств используемых для одежды основных материалов; химического состава, физико -химических и физико-механических свойств клеевых материалов; вида оборудования, применяемого для склеивания.

клеевая прокладка - дублерин - тканый (для фронтального дублирования полочек) - арт. F 9012 N /160,

нетканый - арт.69 00 /160 и нитепрошивной - арт.

ЕЕ 6035 -10 (для всех остальных деталей костюма.) ;

Швейные нитки являются основным материалом для скрепления деталей одежды из тканей, трикотажных и нетканых полотен, меха, кожи. Нитки бывают: хлопчатобумажные, шелковые, лавсановые, армированные. Швейные нитки должны быть теплостойкими, так как при работе современных скоростных швейных машин трение вызывает нагревание иглы до 300 -- 400°С. Эксплуатационные требования, предъявляемые к швейным ниткам, определяются условиями эксплуатации швейных изделий. Швейные нитки должны обеспечивать необходимую прочность соединения деталей швейных изделий, иметь хороший внешний вид, не усаживаться при влажно-тепловой обработке, быть стойкими к действию светопогоды, химической чистке и стирке.Для соединения деталей костюма были выбраны армированные швейные нитки 50ЛХ (16,4 текс х З), которые вырабатываются из армированной пряжи, состоящей из сердечника (полиэфирной комплексной нити) и оплетки из хлопка полинозных волокон.

Фурнитура предназначена для застегивания одежды. Кроме того, она несет отделочную функцию. Фурнитура должна отвечать направлению моды.

В данном изделии используются: пуговицы - 4 штуки (для жакета), 1 шт. (для брюк), молния 1 шт. (для брюк).

Стабильность внешнего вида и формы изделия при эксплуатации, легкость ухода за ним обеспечивается подбором в пакет конкретного изделия материалов с едиными способами чистки и ухода, который устанавливается в зависимости от волокнистого состава комплектующих материалов.

1.3 Обоснование композиционного решения модели

Началом создания дизайна служит идея, которую нужно хорошо продумать, прежде чем приступить к поиску конкретной формы. Такая работа представляет собой процесс индивидуального образного мышления. Реализуя эту идею в конкретный образ, конструктору для решения своих творческих задач необходимо владение знаниями определенных правил, законов, приемов, выразительных средств подбора и группировки, образующих гармоническую целостность. Таким образом, творческий процесс работы над дизайном представляет собой органичное единство интуитивного и логического начала.

И тогда перед специалистом, работающим над созданием имиджа, стиля стоит задача - создать атмосферу физического и душевного комфорта для человека, усилить его привлекательность, подчеркнуть индивидуальность, соответствующую стилю его жизни и поведения. Это и дизайнер, и художник -скульптор, живописец, прикладник, он и психолог, помогающий людям отразить через внешний вид свои внутренние качества и обрести уверенность в себе, в какой -то мере режиссер, предлагающий человеку каждый раз новый образ.

Чтобы наиболее ярко и полно выразить свой замысел, необходимо проявить основные принципы в дизайне: направленность, выразительность, законченность.

Эти принципы основываются на визуальном восприятии образа.

Визуальное восприятие - это познавательный процесс эстетического восприятия. Это не пассивный созерцательный акт, а творческий, активный процесс. Каждый акт визуального восприятия представляет собой активное изучение объекта, его визуальную оценку, отбор существенных черт, сопоставление их по следам памяти, их анализ и организацию в целостный визуальный образ. Зрение не может быть измерено в статических, количественных единицах, поскольку оно включает восприятие действия, напряжения, динамических соотношений. Любая линия, нарисованная на листе бумаги, любая наипростейшая форма, мобилизует пространство.

А так как зрение реагирует на действия, движения, направления, то созданный эффект направленности в дизайне всегда будет побуждать интерес к дизайну. Любой элемент дизайна должен что -то выражать, отображать задуманную идею. Это означает, что содержание дизайна должно быть чем -то большим, нежели простым объединением элементов, он должен создавать ощущение активности присутствия элементов дизайна.

Выразительность присуща разным явлениям, окружающим человека: отвесная скала, цвета солнечного заката, простая линия, цвет, танец. И эта выразительность передается не столько «геометрическими свойствами» объекта, сколько направленной «напряженностью», так, например, лицо человека более воспринимается и запоминается, когда оно живое, напряженное и сосредоточенное, а не когда оно имеет правильные формы, наклонные брови, прямые губы и т. д. В определенном смысле, эффект выразительности в дизайне подчеркивает идею замысла, пробуждает внимание и эстетическое удовлетворение, помогает глубже раскрыть содержательную сторону.

Эстетического удовлетворения от восприятия дизайна помогает достичь эффект законченности и гармоничности. Это дает ощущение понятия цели задуманного.

Учитывая эти эффекты визуального восприятия, достигается цель дизайна -целостность всей работы, где нет таких частей и элементов, которые бы противоречили идее, разрушали цельность образа.

Внешний облик человека - фигура, одежда, манеры, жесты - «визитная карточка» личности, которая неотделима от внутреннего мира человека. В ряде психологических исследований показано, что первое впечатление о человеке формируется по его внешнему виду. Одежда, безусловно, занимает не последнее место в восприятии человека человеком. Она является источником информации о возрасте, социальном положении, профессии, принадлежности к определенной группе, о характере, вкусе, взглядах и многих других особенностях человека. «Язык» одежды информирует о внутренних качествах человека, так как СТИЛЬ ОДЕЖДЫ отражает определенные черты личности.

Для каждой эпохи характерен свой особый стиль одежды, созвучный не только архитектуре или модному для того периода искусству, но и являющийся отражением общественно - экономической формации, морали, господствующей религии данного периода. Поэтому можно утверждать, что в любой одежде отражается стиль, типичный для соответствующего периода, эпохи. Если одежда не соответствует стилю современной действительности, считают, что она старомодна.

В контексте современной моды «стиль» - это образное решение костюма посредством элементов, отличающихся художественной и пластической однородностью. В отличие от исторически сложившихся стилей, которые существовали в моде веками, сегодня в чистом виде стиль встречается не часто. В настоящее время традиционными стилями костюма считаются: КЛАССИЧЕСКИЙ, РОМАНТИЧЕСКИЙ, СПОРТИВНЫЙ, ФОЛЬКЛОРНЫЙ (ИЛИ ЭТНИЧЕСКИЙ). Однако можно выделить еще одно направление, основой которого является смешение стилей, так называемую ЭКЛЕКТИКУ. На рис. 1.2 - 1,6 представлены модели классического стиля с элементами спортивного.

Для моды нынешнего десятилетия характерно смешение всех тенденций и ранее существовавших стилей одежды, поэтому решение костюма - жакет до линии бедер и длинные прямые брюки. В настоящее время мода предоставила широкий выбор брюк - по длине, форме и назначению.

Костюм выдержан в стиле эклектики - создание неожиданных и интересных сочетаний , комбинирование классического и спортивного стиля полуприлегающего силуэта. Ведь силуэт играет очень важную роль. Объясняется это тем, что мы воспринимаем предмет, в первую очередь скользя взглядом по его краям, и лишь потом всматриваемся в середину. Способность эта -врожденная, она выработалась для мгновенного узнавания объекта.

Именно силуэт в конечном счете определяет эстетическую выразительность костюма. Никакие украшения не смогут спасти проигранную в силуэте модель. Поэтому при работе над костюмом первым делом стараются найти его силуэт.

Одежда проявляется лишь в связи с образом человека, потребителя этой вещи, и, будучи «второй кожей», лишь тогда сохраняет свою сущность, когда её форма подчинена внешнему облику и характеру человека. Как бы ни был красив и оригинален костюм внешне, он становится абсолютно бесполезным, если человек не чувствует себя в нем комфортно. Более того, только та одежда, которая обеспечивает своему носителю удобство и естественность поведения, воспринимается окружающими как красивая.

Важнейшее качество одежды - ее композиционное решение. В переводе с латинского слово «композиция» означает соединение частей, сложение, сопоставление, связь.

Отражая внутреннюю гармоническую упорядоченность во внешнем проявлении, композиция является понятием организующим, имеющим силу соединять элементы, составляя из них единое целое.

Задача модельера -конструктора (дизайнера) - связать в одно целое -стиль, силуэт, конструктивные и декоративные линии, учитывая при этом законы оптических иллюзий, чтобы создать нужное впечатление о величине предмета, усилить выразительность главного элемента, а также применить оптические коррективы.

В качестве конструктивных средств для разрабатываемой модели выступают:

ЖАКЕТ - рельефы - по полочке и спинки, идущие от плечевого шва до низа. В качестве отделок и дополнений -воротник -стойка.

В данном сезоне изысканный женский крой, использование новых материалов, большое внимание уделяется деталям, декоративным элементам, привычный полуприлегающий силуэт сегодня приобретает новые пропорции. Изогнутые рельефы на полочке позволяют создать новые нюансы формы. Женщины всегда пытаются подчеркнуть грудь, показать красивую шею - модель поддерживает это настроение, вырез горловины дает такую возможность. Жакет можно сочетать не только с брюками, но и с юбкой или платьем.

Костюм женский брючный - повседневный для молодой женщины из ткани в полоску.

Жакет полуприлегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на четыре петли и пуговицы.

Конструкция полочки решена за счет рельефов, идущих из линии плеча через центр груди до низа изделия. В рельефных швах запроектированы карманы.

Спинка без среднего шва, с рельефами идущими из линии плеча до низа изделия.

Рукав втачной двухшовный,трех-четвертной, с верхней и нижней частями.

Воротник - стойка, прилегающая к шее.

Брюки прямые на поясе; с плотным облеганием по линии бедер. Застежка в среднем шве на тесьму-молнию. На передних частях брюк запроектированы боковые наклонные карманы.

Задние части брюк с выточками (по одной на каждой).

2. Конструкторский раздел

2.1 Выбор метода конструирования одежды

Целью конструирования является получение из плоского материала (ткани, трикотажа, кожи и др.) одежды, имеющей объемную форму, соответствующую объемной форме тела человека. При построении чертежей конструкции решается обратная задача - перевод объемной поверхности одежды на плоскость, т. е. построение разверток деталей одежды.

Создание объемной формы одежды достигается различными способами, основным из которых является конструктивный (использование определенной формы и конфигурации срезов деталей, швов, вытачек и др.). Объемная форма одежды может быть обеспечена также влажно -тепловой обработкой (сутюживанием, оттягиванием деталей), использованием формовочных свойств ткани за счет способности нитей основы и утка ткани сдвигаться относительно друг друга, а также использованием различных комбинаций перечисленных выше способов. Но наиболее эффективным и качественным является конструктивный путь создания объемной формы изделия, обеспечивающий наименьшие трудовые и материальные затраты при высоком качестве формы изделия и удлинения срока ее сохранения. Тем более, что не все современные ткани легко поддаются операциям влажно-тепловой обработки из-за содержания синтетических волокон, а ряд материалов (кожа, дублированные и др. ) вообще не подвергаются формованию. Кроме того, качество объемной формы, полученной только влажно-тепловой обработкой, невысоко и форма недолговечна.

К конструкции швейного изделия предъявляются следующие требования:

обеспечение строгого соответствия утвержденному образцу модели;

обеспечение качественной посадки изделия на фигуре человека;

достаточная степень удовлетворенности заказчика;

технологичность конструкции, ее экономичность по затратам труда и материалов;

соответствие модели направлению моды.

Важная роль в решении задач, поставленных при изготовлении одежды, принадлежит науке и практике конструирования одежды. Существуют следующие методы конструирования одежды:

Муляжный метод - конструкцию получают путем накалывания ткани или бумаги на фигуру человека или манекен, затем ткань или бумагу раскладывают на плоскости и оформляют контуры деталей изделия, проверяя при этом их правильность путем сопряжения узлов. Это самый древний способ конструирования, который в течении многих веков служил основным способом получения деталей одежды. Детали кроя получают, руководствуясь эскизом модели на фигуру человека или тонкую бумагу , воспроизведя форму и линии деталей в соответствии со строением тела человека и особенностями модели изделия. Полученные первичные выкройки уточняют при раскрое и примерках. Муляжный способ используется в Домах моделей при создании сложных моделей одежды, особенно легкой женской одежды, в ателье индивидуального пошива одежды в случае очень сильных отклонений фигуры от нормальной. Широко используется при изготовлении театральных исторических костюмов и корсетных изделий.

Расчетно-графический метод - чертеж конструкции получают, используя расчетные формулы и графическое построение. Данный метод опирается на измерение фигуры человека и систему прибавок.

Расчетно-пропорциональный метод - метод опирается на снятие нескольких измерений и установлении пропорциональной зависимости с другими частями тела человека.

Жилетный метод или метод гибкой конструкции - для конструирования используются специально разработанные жилеты, представляющие собой изделия без рукавов и без подкладки с системой размеров по линии груди, плеча, бедер. Размеры закреплены лентой. Жилеты изготавливают на смежные размеры и рост, к жилетам разрабатывают полный комплект лекал с припусками на швы. Мужские изделия изготавливают без примерок, женские - с одной.

Метод базовых лекал - используют готовые отработанные лекала лабораторий, Домов мод, журналов мод. При изготовлении изделий требуется большое количество примерок и подгонки к фигуре заказчика.

САПР (система автоматизированного проектирования одежды) - полное построение чертежей по измерениям заказчика4 используется базовое лекало по заданной модели. При этом измеряется только рост, Сг3, Ст, Сб; разработка комплекта лекал для массового производства по эскизу модели.

В данном дипломном проекте используется Единый метод конструирования , который предполагает построение чертежа конструкции в два этапа:

- построение чертежа базовой конструкции;

- разработка модельных особенностей на чертеже базовой конструкции по эскизу модели.

Единый метод конструирования научно обоснован, базируется на антропометрическом материале и практически используется в швейной промышленности, а также при индивидуальном пошиве швейных изделий. Преимущества этого метода в том, что формулы имеют математическое обоснование и отражают реальные закономерности и связи между отдельными элементами конструкции, чертежи конструкций изделий строятся с учетом необходимых прибавок на свободное облегание и декоративное оформление.

Единый метод конструирования основан на единстве принципа построения мужской, женской и детской одежды по одним и тем же формулам, с использованием одной и той же системы прибавок. При изменении моды и модели приемы построения чертежа и структура основных расчетных формул остаются неизменными, изменяются только некоторые параметры, коэффициенты.

Недостатком Единого метода конструирования является недостаточно точная посадка изделия на фигуре, из-за малого количества измерений и расчетов. Требует проведения как минимум одной примерки.

2.2 Исходные данные для разработки чертежа конструкции

При создании модели перспективной моды не всегда сразу удается найти приемлемые средства конструктивного решения новых форм, предложенных художником. Нужно быть готовым к пересмотру сложившихся представлений о форме, пропорциях, деталях.

Анализ модели начинают с разметки на эскизе центральной линии и линий основных конструктивных уровней. Ориентиром для проведения центральной линии является яремная линия, пуговицы центральной застежки; при фронтальном расположении фигуры можно пользоваться серединой расстояния между симметричными элементами модели (линиями проймы, рельефами, карманами). Поскольку фигуры на зарисовках редко строго фронтальным, центральная линия может оказаться не прямой.

Далее определяется масштаб эскиза (рисунка) с учетом того, что подобие размеров рисунка и проектируемой модели в натуральную величину существует только во фронтальной плоскости. Все остальные участки имеют перспективные искажения.

Расчет производится по следующим формулам:

М = Рн / Рр Рн = Рр*М

где М - масштаб (или коэффициент) подобия, Рн - размер детали в натуральную величину, Рр - размер детали на рисунке модели.

Для определения масштаба вертикального (М верт) чаще всего используют величину измерения - Дтс, а для масштаба горизонтального (М гор) - Цг.

Важным моментом работы с рисунком является определение линии талии и низа модели относительно вспомогательных горизонталей.

М (верт) = 43 : 5 = 8,6

М (гор) = 10 : 0,9 = 11

Этап изучения модели считается законченным после определения всех данных, необходимых для разработки конструкции модели: размеров и формы рукава, положения и конфигурации конструктивных линий членения и других элементов модельной конструкции, которые оформлены в таблице 2.1 и представлены на рис. 12 - 13.

Таблица 2.1 - Величины основных конструктивных участков

Наименование конструктивного участка модели	Условное обозначение на эскизе и чертеже	Величина конструктивного участка, см
		на эскизе, см	на чертеже, см
1	2	3	4
ЖАКЕТ
БРЮКИ

Измерения, необходимые для построения чертежей в индивидуальном производстве, получают путем непосредственного измерения фигуры человека полотняной лентой с сантиметровыми делениями.

Измерения снимают в определенной последовательности (см. таблицу). Это удобно для быстрой записи мерок и позволяет избежать лишних поворотов измеряемой фигуры. Сначала все мерки снимают со стороны переда, начиная с обхватов, затем со стороны спины и сбоку. В женских изделиях все измерения производят с правой стороны. На женщине должны быть надеты легкая блуза и юбка или легкое платье, благодаря этому измерительная лента ложится свободно, не натягивается и не ослабляется. Особое внимание необходимо обратить на положение фигуры: не следует натягивать живот, неестественно распрямляться, поднимать и опускать плечи, отводить их вперед или назад.

Измерения длины талии сзади и длины изделия снимают одну за другой, не отнимая измерительной ленты от седьмого шейного позвонка, или перехватывают ленту левой рукой у талии.

Измерения обхватов тоже снимают одну за другой. После снятия обхвата шеи измерительную ленту отпускают из правой руки и переносят на подмышечные впадины для снятия обхватов груди; при снятии этих мерок ленту не сдвигают со спины и обхваты груди снимают один за другим. Затем ленту переносят на линию талии и далее на линию бедер, не выпуская концов ленты из рук.

Измерения высоты груди и длины талии спереди также снимают одну за другой, не отнимая измерительной ленты от седьмого шейного позвонка.

Ширину плеча и длину рукава лучше снимать вместе: сначала измеряют ширину плеча от основания шеи, затем, придерживая измерительную ленту левой рукой у плечевой точки, длину рукава.

Как известно, чертежи швейных изделий составляют на одну половину фигуры человека. Измерения обхвата шеи, обхватов груди, талии, бедер записывают в половинном размере. Например, полный обхват шеи - 36 см, записывают, как половину обхвата -18 см. Мерки, записываемые в половинном размере, называют полуобхватами и условно обозначают их буквой С с индексом внизу, характеризующим измерение, например полуобхват шеи -Сш.

Измерения обхватов плеча, запястья, бедра, колена, под коленом, икры, щиколотки и т. д. записывают полностью и обозначают буквой О с соответствующим индексом внизу, например обхват запястья -Озап.

Измерения ширины спины, груди, расстояний между выступающими точками грудных желез и точками лопаток записывают в половинном размере. Измерения ширины обозначают буквой Ш, а расстояния между точками грудных желез и точками лопаток -Ц, например ширина груди -Шг.

Измерения длины изделий записывают полностью, без десятых долей (десятые доли отбрасывают), и обозначают буквой Д, например длина изделия -Ди.

Измерения высоты записывают полностью, обозначают их буквой В, например высота груди -Вг.

В таблице 2.2 выполнен сравнительный анализ конкретной и типовой фигур.

Таблица 2.2- Сравнительный анализ измерений конкретной и типовой фигур

Номер размерного признака по ОСТ	Наименование размерного признака	Услов-ное обозначение	Величина измерения, см	Разница,+/- см ( графы 4-5)
			Конкретная фигура	Типо-вая фигура
1	2	3	4	5	6
1	Рост	Р	172	170	+2,0
13	Полуобхват шеи	Сш	18	17,8	+0,2
14	Полуобхват груди первый	Сг1	43	43,1	-0,1
15	Полуобхват груди второй	Сг2	46	46,4	-0,4
16	Полуобхват груди третий	Сг3	45	44	+1,0
18	Полуобхват талии	Ст	35	33,2	+1,8
19	Полуобхват бедер	Сб	47	48	-1,0
28	Обхват плеча	Оп	26	27,3	+1,3
29	Обхват запястья	Озап	17	16	+1,0
31	Ширина плечевого ската	Шп	13,5	13,3	+0,2
35	Высота груди	Вг	25	25,8	-0,8
39	Высота проймы сзади	Впрз	21	17,9	+3,1
41	Высота плеча косая	Впк	42	43,7	-1,7
43	Длина талии сзади	Дтс	41	44,1	-3,1
45	Ширина груди 1	Шг1	15,5	16,7	-1,2
46	Центр груди	Цг	9,5	9,6	-0,1
47	Ширина спины	Шс	17	17,3	-0,3
61	Длина талии переда	Дтп	42	44,0	-2,0
68	Длина руки до запястья	Др.зап	59	57,1	+1,9
70	Высота сидения	Вс	29	28	+1,0

Из проведенного сравнительного анализа фигуры следует ,что женщина высокого роста, первой полнотной группы. Фигура заказчицы близка к типовой. С нормальной осанкой и телосложением, долихоморфного типа пропорций. У заказчицы немного полноватая талия.

С целью обеспечения зазоров между одеждой и телом размеры одежды всегда выполняют большими, чем соответствующие размеры фигуры, и разница эта между внутренними размерами одежды и соответствующими размерами тела и называется прибавками (конструктивные прибавки иногда в специальной литературе именуют в целом припусками). Прибавки должны обеспечить свободу дыхания и движения человека, создавать воздушную прослойку, необходимую для регулирования теплообмена, соблюдение декоративно -конструктивных требований в соответствии с моделью. Таким образом, величина любого линейного измерения изделия складывается из величины соответствующего измерения тела человека плюс прибавка на свободное облегание и декоративное оформление. Прибавки дают на трех участках конструкции, являющихся объектом расчета и построения: к обхватным измерениям ( Ст, Сб, Оп); к широтным измерениям ( Шс, Шг), а также к ширине и высоте горловины спинки, к глубине проймы спинки.

Конструктивные прибавки. Прибавки обозначают прописной буквой П, строчными буквами при ней обозначают участки, на которых даны прибавки (например, Пб -прибавка к полуобхвату бедер, Пс.пр. -прибавка на свободу проймы и т. д.)

Согласно существующим теоретическим положениям в конструировании одежды выделяют следующие виды конструктивных прибавок П, имеющих различное назначение: прибавка минимально необходимая на свободное облегание Пмин и прибавка декоративно-конструктивная

Пд.к. П = Пмин + Пд.к.

Выделяются также припуски на технологическую обработку (на шов, подгиб низа, рукавов, на уработку материала). Величины их на различных участках одежды различны, что связано с рядом факторов.

Пмин -прибавка, минимально необходимая для нормальной жизнедеятельности человека в одежде, является исходной для конструирования одежды при определении линейных параметров конструкции. Она обеспечивает свободу движений и дыхания, воздушную прослойку для регулирования теплообмена и кожного дыхания и дается, как правило, к поперечным размерам, так как, если она дается к продольным размерам, то искажается вид изделия. Основой для правильного определения величин минимальных прибавок являются исследования антропологов и гигиенистов (изучение изменений размеров тела в динамике относительно его размеров в статике -при дыхании, изменении положения тела, выполнении различных движений, во время ходьбы и др.). При выборе прибавок в бытовой одежде руководствуются величиной минимально необходимой прибавки на свободу дыхания, так как человек в бытовой одежде, как правило, не совершает резких движений. Для различных видов производственной, спортивной одежды при определении минимально необходимой прибавки исходят из максимальных изменений размеров тела в движении.

Суммарные прибавки по линии груди, талии и бедер складываются из суммы минимально необходимой Пмин и декоративно -конструктивной Пд.к прибавок (декоративно -конструктивная зависит от направления моды на данный период).Суммарные прибавки по линии груди и длине могут быть получены как сумма прибавок по отдельным участкам в заданном направлении.

Таблица 2.3 -Величины прибавок

Наименование Прибавки	Условное обозначение	Величина, см.
		рекомендуемая направлением моды	в конструкции
1	2	3	4
Прибавка к обхвату груди	Пг	4,5 - 7,0	5
Прибавка к обхвату талии	Пт	5 - 7	5
Прибавка к обхвату бедер	Пб	3 - 4	4
Прибавка на свободу проймы	Пспр	2,5 - 4	4
Прибавка к ширине горловины спинки	Пшгс	1 - 1,5	1
Прибавка к высоте горловины спинки	Пвгс	0,2	0,2
Прибавка к длине талии спинки	Пдтс	0,5 - 1	1
Прибавка на уработку	Пур	1,2 - 1,5	1,2
Прибавка к обхвату плеча	Поп	7,5 - 9,5	7
Прибавка к длине талии переда	Пдтп	2,5-3	2

2.3 Расчет и построение чертежа конструкции

Разработка чертежа конструкции производится в соответствии с заданием на разработку на основе выбранного силуэта, покроя, прибавок.

В таблице 2.4 выполнен предварительный расчет конструкции

Таблица 2.4- Предварительный расчет конструкции

Участок чертежа	обозначение на чертеже	Распределение измерения Сг2 по участкам чертежа	Распределение прибавки Пг по участкам чертежа	Результат,см
1	2	3	4	5
Ширина изд. под проймой	А0а1	44	7	51
Ширина спинки	А0а	17	1, 5	18,5
Ширина переда	А1а2	19,0	1,0	20
Ширина проймы	Аа2	8	4,5	12,5

Построение всех основных деталей представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -Основной расчет конструкции

	Участок чертежа	Расчетная формула	Расчет	результат
ЖАКЕТ
1	Ширина изделия	А 0а1=Сг2 +Пг	45+4+1	50
2	Ширина спинки	А0а =Шс + Пшс	17+ 1	18
3	Ширина полочки	а1а2 =Шг + Пшп	19 + 1,0	20
4	Линия груди	А0Г =Впрз +Пспр	21+3,5	24,5
5	Линия талии	А0Т = Дтс + Пдт	41+ 1	42
6	Линия бедер	Т Б =0,5 Дтс - 2	41/0,5-2	18,5
7	Линия низа	А0Н =Дизд +Пдтс	63 + 1	64
	Построение спинки
8	Точка выступа лопаток	А0У = 0,4Дтс	0,4*41	16,4
9	Отклон. средн. линии спинки по талии	Т Т1 = по таблице	1-1,5	1,5
10	Ширина горловины сп-ки	А0А2 =Сш :3 +Пшгс	18/3+0,5	6,5
11	Глубина горловины	А1 А2 =А0 А2:3 +Пвгс	6,5/3+0,5	2,7
12	Плечевая точка: 1-я дуга 2-я дуга	А1 П1 = Шп +выт. +Ппос Т1 П1 = Впк +Пвпк	13 + 2 + 0,5 42,3 +1,5	15,5 43,8
13	Точка касания проймы	Г1 П3 =0.5 Г1П2	24 : 3	7,
14	Биссектриса проймы	Г1 1 =0,25 Шпр	0,25* 13,5	3,3
15	Вершина бокового среза	Г1 Г2 =0,5Шпр	0,5* 13,5	6,8
16	Построение кокетки	А1К - по модели	11	11
17	Построение рельефа	К К1	13	13
18	Построение вставок	В1В2= В11В21 В3В4=В31В41	6,7 6,7	6,7 6,7
19	Месторасположение петель на вставках	центр. вставка - 2,5 см от рельефа боковая вставка - 3,5 см от рельефа	2,5 3,5	2,5 3,5
20	Корректировка нижней части спинки	шаблонный метод
	Построение полочки
1	Понижение линии талии	Т8 Т81 =по таблице = 1	1	1
2	Понижение линии низа	Н3 Н31 = Т8 Т81 =1	1	1
3	Баланс изделия	Т81А3 = Дтп+Пдтп+0.5Т8Т81	43+1,2 +0,5	44,7
4	Отклонение линии полузаноса	А3 А31 = 0,5	0,5	0,5
5	Ширина горловины	А31 А4 = А0 А2	6,5	6,5
6	Глубина горловины	А31 А5 = А31 А4 +1	6,5+1	7,5
7	Центр груди	Г3 Г6 =Цг	9,5	9,5
8	Длина нагрудной вытачки	А4 Г7 = Вг	25	25
9	Раствор нагрудной вытачки	А4 А9 = 2(Сг2 - Сг1) +2 (без расчета =6,5 см.)	6,5	6,5
10	Высота переднего участка проймы	Г4 П4 = Г1П2 -1	24 - 1	23
11	Точка касания проймы	Г4 П6 =Г4 П4 :3	23 : 3	7, 7
12	Плечевая точка : Первая дуга Вторая дуга	П6 П5 = П6 П4 А9 П5 = Шп	15,5 13	15,5 13
13	Биссектриса проймы	Г4 2 = 0,2 Шпр	0,2*12,5	2,6
14	Длина полочки по середине	Т81 Н31 =Т1 Н1 + 0,5	20,5 +0,5	21
15	Построение рельефа	А4 А41 = 4 А41 А42 = 8	4 8	4 8
16	Построение вставок	В5 В6 = В31В41 = В51 В61 В51 В61 = В7 В8 В71 В81 = 9,5	6,7 6,7 9,5	6,7 6,7 9,5
17	Месторасположение петель на вставках	центр. вставка - 3,5 см от рельефа боков. вставка - 2,5 см от рельефа	3,5 2,5	3,5 2,5
18	Приталивание жакета	Суммарный раствор вытачек = Т1 Т8 - (Ст +Пт)	51-(39+6)	6
	Построение рукава
1	Линия ширины рукава вверху	О1 О2 = Вок (Вок = ОО1 - х, где х =2,5 для размера 44-46)	16	20,5
2	Ширина рукава вверху	О2 Рл=О2 Рп =(Оп +Поп):4	(30 + 8):4	9,5
3	Линия низа	О3 М =Др +Впн	60	60
4	Линия локтя	О3 Л =О3 М :2 +3	60:2 + 3	33
5	Ширина внизу	М М1 =Шрук вн :2	30:2	15
6	Скос низа рукава	М1 М 2 =1,5 :2,5	1,5	1,5
7	Построение оката рукава	Рл Р3 =Г1 П3 Рп 1 = Г4П6 Рп Г2 =0,5 Г1 Г2 Рп 8=Г4 2 О4 О 6 =О4 О1 :2 О1 О5 = О1 О4 :2+2 О6 3=1:2 О5 2=2 :2,5 Р3 4=Р3 Г2 :2 4 - 5=1:2,5	8 7 6,5 2,5 9,5:2 9,5:2 +2 2 2,5 14:2 1,5	8 7 6,5 2,5 4,8 6,8 2 2,5 7 1,5
8	Передний перекат	Л Л1=0,7:1	1	1
9	Локтевой перекат	Л 2Л3 =0,5:1,5	1	1
10	Положение переднего шва	Р40 Р4 Л4 М4 Рп Р4 = Л1 Л4 = ММ4 Пересечение с нижней частью оката Р40	2	2
11	Развертка по переднему перекату	РпР41 = Рп Р4 Л1 Л41 =Л1 Л 4 ММ41 =ММ4 Рп 81=Рп 8 Р41Р42 =Р4 Р40	2 2 2 3 2	2 2 2 3 2
1	Развертка по локтевому перекату	РлР51 = Рл Р5 Л2 Л61 =Л2 Л6 М2 М51 =М2 М5 Р51 Р52 = Р5 Р50	3 3 3 5	3 3 3 5
	Построение воротника
1	Высота стойки	О В	4,5	4,5
2	Длина стойки	Дл. гор. сп+ дл. горл. пол	21	21
3	Подъем	А А1	1,5	1,5
	Построение пояса
1	Ширина, длина	205х10,5 (в готовом виде 203х4,5)
БРЮКИ
	Построение передней половинки
1	Длина брюк	Т0 Н0 = Дсб + 1	103 +1	104
2	Линия банта	Т0 Я = Вс	27	27
3	Линия бедер	Я Б = 1/10 Сб + 3	1/10*54+3	8,4
4	Линия колена	Т0 К = Дт.к	58	58
5	Ширина передней половинки	Ш-на пер. пол. = ? Об - 1 Б Б2 = ? Об -1 Я Я2 = Б Б2 = Т Т2 Т3 = 0,5 - 1 (чем меньше От, тем больше отложить)	108 : 4 - 1 1	26 1
6	Ширина передней половинки (на уровне глубины банта)	Б2 Б3 = 1 /10 Сб +0 +1 Т Т1 =Б Б1= Н Н1 =Б Б3:2	5,4 + 0,5 32 : 2	5,9 16
7	Ширина передней половинки (внизу)	Ш-на вн.= 1 /4 Шн - 1 Н1 Н2 = Н1 Н3	52 : 4 -1	12
8	Ширина передней половинки (по линии талии)	Т3 Т4 = 1 / 4 От +1,5 -2,5 (р-р вытачки) + 0 -0,5 (п-ск на своб облег.)	19,5 +2 +0,5	22
9	Вершина банта	Я3 = соед. Б3 Н3 (Я3 на пересечении) Я4 = соед. Б Н2
10	Вытачка	Т5 = Т1 Т4 :2 Длина = 9 - 10 см (с наклоном влево 0,5)	13 :2	6,5
	Построение задней половинки
1	Смещение заднего сгиба брюк	Б1Б4 = 1 - 2	2	2
2	Ширина шага	Б4 Б5 = 1 /4 Ш з.п.бр. Б5 Б6 = Ш-на з.п.бр.	? *29 29	7,5 29
3	Подъем для выпуклых ягодиц	Я Я5 = 3 - 5 (3 -для выпуклых ягодиц, 5 - для плоских) Соед Я5 и Б5 и через Б5 провести перпендикуляр. Я Я5 = Б5 Б51	3	3
4	Ширина шага	Б6 Б4 = Б4 Б7	21,5	21,5
5	Ширина задней половинки (на уровне колена и уровне низа)	К2 К21 = К3 К31 = 2 Н2 Н21 = Н3 Н31 = 2 Соед Н21 К21 Б6 Соед.Н31 К31 Б7 (пересечение Я6)	2 2	2 2
6	Ширина задней половинки (на линии талии)	Т6 Т7 = 0,5 - 1 Т7 Т8 = 1 /4 От +3(вытачка) +0, - 0,5(Псв.облег.)	1 23	1 23
7	Вытачка	Т9 = Т7 Т8 :2 Длина13 - 15 см

2.4 Разработка чертежей лекал деталей

Получение лекал деталей изделия - конечная цель конструирования. По лекалам в дальнейшем процессе производства одежды выполняют обмеловки, вырезают и обрезают крой, уточняют контуры деталей. Лекала получают по техническим чертежам конструкции. Исходными данными для разработки является технический чертеж конструкции ( с учетом внесенных уточнений и изменений базовой основы), технологические (пошивочные) свойства материалов и выбранные методы технологической обработки.

Разработка рабочих чертежей лекал изделия выполняется в указанной последовательности:

-Проверка чертежа конструкции,

-Внесение уточнений, учитывающих усадку ткани,

-Копирование чертежей деталей,

-Разработка контуров лекал с учетом технологической обработки,

-Оформление рабочих чертежей лекал деталей одежды,

- Построение рабочих чертежей лекал производных деталей и вспомогательных лекал.

Виды лекал: в настоящее время в практике работы на различных этапах швейного производства используются следующие виды лекал: лекала -оригиналы (эталоны), рабочие лекала, вспомогательные лекала, подсобные лекала (для раскройного цеха).

При изготовлении лекал производных деталей учитывается разность усадки тканей верха, подкладки и приклада в производственных условиях и растяжимость тканей в процессе носки изделия. Правильность построения лекал деталей подкладки и приклада, использование технологичных конструкций и унификации деталей в значительной мере влияют на качество обработки изделия и повышение производительности труда.

Завершается оформление лекал нанесением на каждую деталь маркировочных данных: наименование изделия, номер модели, размер, наименование детали, материал (верх, подкладка и т. д.) количество деталей кроя, фамилия конструктора, подпись конструктора, дата изготовления лекал.

В таблице 2.4 представлены данные о направлении нитей основы на деталях одежды и величины допускаемых отклонений.

Таблица 2.4 -Направление нити основы в деталях и допускаемые отклонения

Деталь	Направление нити основы	Допускаемое отклонение, %(ткань - «полоска»)
1	2	3
ЖАКЕТ
Верхняя часть рукава	Параллельно линии, соединяющей верхние и нижние точки переднегосреза	1
Нижняя часть рукава	Параллельно линии, соединяющей верхние и нижние точки переднегосреза	3
Центральная часть спинки	Параллельно линии середины спинки	0,5
Боковая часть спинки	45 относительно линии, соединяющей верхние и нижние точки бокового среза	0,5
Центральная часть полочки	Параллельно линии полузаноса	0
Боковая часть полочки	45 относительно линии, соединяющей верхние и нижние точки бокового среза	0
Подборт	Параллельно наружному срезу (прямой его части) от первой петли вниз	0
Верхний воротник (стойка)	Параллельно линии середины	0
Нижний воротник (стойка)	Параллельно линии середины	0
БРЮКИ
Передняя часть брюк	Параллельно линии, соединяющей точки середины ширины половинки брюк внизу и на уровне колена	0
Задняя часть брюк	Параллельно линии, соединяющей точки середины ширины половинки брюк внизу и на уровне колена	0
Пояс	Вдоль детали параллельно верхнему срезу	2
Откосок	Параллельно внутреннему срезу	2
Гульфик	Параллельно внешнему срезу	2

Спецификация лекал представлена в таблице 2.5

Таблица 2.5 - Спецификация лекал

Деталь изделия	Количество деталей	Примечание
	в лекалах	в крое
1	2	3	4
ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
Центральная часть спинки	1	1	Со сгибом
Боковая часть спинки	1	2
Центральная часть полочки	1	2
Боковая часть полочки	1	2
Подборт	1	2
Верхняя часть рукава	1	2
Нижняя часть рукава	1	2
Верхний воротник (стойка)	1	1
Нижний воротник (стойка)	1	1
Пояс (брюки)	1	1
Передняя половинка брюк	1	2
Задняя половинка брюк	1	2
ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ
Спинка	1	2
Полочка	1	2
Верхняя часть рукава	1	2
Нижняя часть рукава	1	2
подкладка бокового кармана жакета	1	4
подкладка бокового кармана брюк верхняя	1	2
подкладка бокового кармана брюк нижняя	1	2
КЛЕЕВАЯ ПРОКЛАДКА
Центральная часть полочки	1	2	Дублирин тканый
Боковая часть полочки	1	2	Дублирин тканый
Верхний воротник	1	2	Дублирин тканый
Подборт	1	2	Дублирин нетканый
Низ верхней части рукава	1	2	Дублирин нетканый
Низ нижней части рукава	1	2	Дублирин нетканый
Откосок	1	1	Дублирин нетканый
гульфик	1	1	Дублирин нетканый
пояс	1	1	Дублирин нетканый

3. Технологический раздел

3.1 Выбор методов обработки и оборудования

В индивидуальном производстве одежду изготавливают одной или двумя примерками по фигуре заказчика. Примерка - важный и ответственный этап, т. к. в процессе ее проведения производится уточнение конструкции для обеспечения хорошей посадки по фигуре, согласование фасонных особенностей модели с заказчиком и внесение необходимых изменений, чтобы удовлетворить запросы заказчика и точно выполнить модель изделия. Количество проводимых примерок зависит от:

- уровня квалификации закройщика;

- фасонных особенностей и сложности модели;

- особенностей фигуры заказчика;

- свойств материалов.

Раскрой деталей изделий по индивидуальным заказам значительно отличается от раскроя изделий на предприятиях массового изготовления одежды и производится с припусками для подгонки изделия по фигуре заказчика в процессе проведения примерок, чтобы обеспечить правильный баланс и хорошую посадку по фигуре.