1

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Резьба по камню

1. Разновидности резьбы по камню

Одним из видов резных изделий является скульптура. Произведения этого вида изобразительного искусства имеют объемную трехмерную форму и могут быть осмотрены с разных сторон. Это - полная, или «круглая», скульптура.

Если фигуры и предметы изображают выступающими над фоном, с которым они соединены, то такую резьбу называют высоким рельефом. Рельефная резьба должна быть тщательно продумана, прежде чем резец коснется камня. Если детали изображения будут располагаться в одной плоскости, например листья и цветы, растущие на кусте или стоящие в вазе, то камень следует резать как бы на двух уровнях - уровне изображения и уровне фона. Если детали изображения предполагается расположить в нескольких плоскостях, т.е. часть на переднем плане, а часть на заднем, то камень необходимо резать по крайней мере на трех уровнях, чтобы усилить иллюзию глубины. При резьбе высокого рельефа детали изображения выделяются более выпукло за счет подрезания материалов по их контурам. В камеях, где раковина или агатовый оникс (материал, из которого их вырезают) не позволяют делать глубокой резьбы, иллюзия глубины сохраняется путем накладывания объектов изображения друг на друга и глубоких прорезей лишь в тех местах, где объекты соприкасаются. Этот прием создает тень, поэтому кажется, что один из объектов ближе к нам. Этот «фокус» широко применяется на медалях и монетах, которые, как известно, являются тонкими и плоскими, тем не менее, очень эффектно создают иллюзию глубины.

Низкорельефная резьба, называемая также гравировка, отличается обычно небольшим размером изделия и тонкой проработкой деталей. Она применяется при изготовлении камей. Для такой резьбы используют исходный материал - раковину, агат, накладное стекло и т.п. - со слоями контрастной окраски. Контрастные камеи могут иметь несколько цветных слоев.

Скульптура низкого рельефа обычна для настенной резьбы, которой еще древние египтяне украшали свои храмы. В этом виде, пожалуй, наибольшее значение имел собственно рисунок, но наблюдались и некоторые попытки передать и объемность предметов.

Инталия - это как бы перевернутая скульптура низкого рельефа, в которой изображение кажется вдавленным в камень. Действительно, резчики инталий в процессе работы используют для контроля за ходом резьбы восковой слепок. Когда воск удаляют из углубления, на нем оказывается выпуклое низкорельефное изображение, как на камее.

Круглая скульптура наиболее трудоемка и требует исключительного внимания при выполнении, поскольку изделие должно хорошо выглядеть со всех сторон. Скульптуры высокого и низкого рельефа менее трудоемки, но сложны в исполнении, поскольку создать эффект глубины в тонком слое материала - задача нелегкая.

2. Выбор материала

Резьба по камню, гравирование - один из древнейших видов искусства. Эти виды обработки камня открывают большие возможности для самовыражения, для творческого поиска. Здесь возможна подлинная художественность, потому что резные изделия представляют собой миниатюрную скульптуру, скульптура же всегда рассматривалась как один из видов изобразительного искусства. Множество предметов в окружающем нас мире, в природе, в быту, в обществе могут стать объектами внимания художника-резчика. Миниатюрные фигурки домашних и диких животных, птиц, пресмыкающихся, всегда привлекали к себе внимание. Эти фигурки не нуждаются в тщательной проработке, поскольку они должны отражать лишь форму и дух животного, а не каждую складку кожи или каждый волосок шкурки. И действительно, наиболее известными скульптурами являются как раз те, в которых даны форма и пропорции животного, а уж детали зритель должен домысливать сам. С другой стороны, реализм некоторых резных изделий также чрезвычайно привлекателен. Так, широко известны изделия резчиков фирмы «Уральский камнерез», выполненные из селенита, ангидрита, мрамора, изображающие всевозможных зверюшек, птиц, а также абстрактные изящные фигурки.

Если камнерез имеет склонность к изготовлению ювелирных изделий, то он может попытаться начать с изготовления украшений из листьев, цветов и других предметов растительного мира, которые затем можно заключить в подходящие оправы.

Большую роль в формировании замысла играет выбор сырья. Лучшие камни, пригодные для изготовления резных и гравированных изделий, являются, к сожалению, и самыми твердыми. Поэтому начинать осваивать камнерезное искусство лучше с использования более мягких материалов, таких, как мрамор, гипсовый камень, его разновидность селенит, ангидрит, коралл, янтарь. Это даст возможность получить важные уроки «проектирования» и осуществления замысла, которые пригодятся, когда придется обрабатывать более твердые или более дорогие материалы.

Приведенный выше список не полон, но в него включены наиболее доступные материалы. Вообще говоря, большие куски хорошего камня размером в несколько сантиметров, пригодные для резьбы найти бывает нелегко. Даже куски обычного агата и халцедона размером более 10 см редко не имеют трещин, причем некоторые резчики, специализирующиеся на изготовлении крупных изделий из агата, утверждают, что найти такой материал - задача не из легких.

Конечно, выбор камня для резьбы зависит от замысла мастера. Так, скульптор, работающий с мрамором, может нарисовать эскиз и, определив желательные размеры готовой вещи, выбрать подходящий камень для ее изготовления.

Но часто форма и размер исходного сырья подсказывают мастеру, что можно из этого камня сделать.

Из кусков неправильной формы или таких, которые кажутся слишком тонкими для объемных работ, легко вырезаются изящные вещи в форме листьев, цветов или фантазийные формы, которые могут использоваться как пепельницы или вазы. Например, малахит часто встречается в виде тонких, хотя и довольно больших по площади пластин, толщина которых может составлять 10-12 мм. Из них можно вырезать исключительно красивые лотки. Некоторые вазы эпохи итальянского Возрождения вырезаны из сплошных агатовых миндалин, оправлены в золото и украшены драгоценными камнями. Внутренняя часть миндалин выбрана и отполирована, а наружная поверхность тщательно вырезана, чтобы подчеркнуть красочную слоистость. Таким же образом могут быть обработаны и многие агаты.

3. Основные принципы гравирования и резьбы по камню

Как и в других процессах обработки камня, удаление лишнего материала при резьбе и гравировании также осуществляется абразивами, как свободными, так и связанными (в кругах или отрезных дисках). При черновой формовке стремятся удалить максимальное количество лишнего материала с помощью мощной пилы, поскольку это самый быстрый путь к достижению цели. Мягкий материал можно пилить ножовками по металлу, ювелирными лобзиками или подрезными пилами; при работе с более твердыми материалами приходится прибегать к помощи алмазных пил или пил, использующих свободный абразив.

В связи с тем, что резные и гравированные изделия всегда имеют углубления, для придания им окончательной формы необходимо применять много мелких вращающихся инструментов, абразивных головок, миниатюрных пил и т.п., с помощью которых можно создать поверхность любой кривизны, а небольшой размер этих инструментов позволит получить углубления и обработать их. Многие из таких инструментов продаются в магазинах, но некоторые резчики предпочитают изготовлять их собственноручно, как это описано ниже. Поверхности выравнивают с помощью деревянных, кожаных или других эластичных кругов с применением свободного абразива. Полирование осуществляют на аналогичных кругах, используя обычные полировальные порошки.

4. Модели и эскизы

Почти каждый скульптор знает, что делать ошибки и исправлять их лучше на модели, чем непосредственно на готовой скульптуре.

Можно спорить по поводу того, не приведет ли такой подход к появлению практически одинаковых резных изделий, однако модель или эскиз очень важны даже для совершенно нового изделия. Когда вырезают листья, цветы или предметы свободной формы, роль модели отступает на задний план, поскольку в этом случае допускается значительное разнообразие форм, но если вырезается фигура животного или человека, то любая даже незначительная ошибка сразу же бросается в глаза. Редко кто из наблюдателей способен точно указать, в чем именно заключается ошибка, но почувствовать, что здесь что-то не то, может большинство людей, даже не причастных к резьбе.

Модель по возможности должна быть выполнена такого же размера, как и готовое изделие. Доведя модель до состояния, которое соответствует замыслу, надо постоянно обращаться к ней, пока идет работа над скульптурой. Точное копирование возможно с помощью циркуля, позволяющего измерять важнейшие размеры и затем переносить их на камень. Метки делают тушью и «защищают» лаком. Сначала они служат указанием для удаления основной массы ненужного материала в ходе так называемой черновой формовки. В дальнейшем наносят новые метки, выделяя важные детали, пока работа над скульптурой не продвинется настолько, что копирование на глазок уже не сможет испортить окончательную форму изделия.

Для облегчения формования модели могут быть сделаны из глины, увлажненной водой до консистенции пластилина. Инструментом для формирования фигуры служат ножи, шпатели, изогнутые куски проволоки, вставленные в деревянные ручки. Поверхность модели в этом случае выравнивают, легко проводя по ней концом пальца, смоченного в воде. В качестве материала для моделей можно также использовать пластилин.

Для плоских резных изделий, таких, как лотки, блюда, листья и цветы, модели в натуральную величину обычно не нужны, рекомендуется только предварительно сделать их эскизы. Нужно положить на кусок сырья прочную бумагу и вырезать ножницами приблизительный контур материала, пригодного для обработки. Поры, трещины и другие дефектные места надо постараться обойти. Теперь нужно положить этот грубый контур на чистую бумагу и обвести его тонкой линией. Мягким карандашом нужно набросать рисунок будущего изделия, который должен быть как бы вписанным в этот контур и при этом производить приятное впечатление. Эскизы надо делать до тех пор, пока не получится нечто стоящее. Во время работы эскиз следует все время держите перед глазами и копировать изделие с него. Метки, сделанные на сырье тушью, и в этом случае очень помогут.

5. Оборудование для резьбы по камню

До появления абразивного круга древние резчики удаляли материал с обрабатываемых изделий остроугольными камнями или деревянными палочками, шаржированными абразивным порошком. Основной движущей силой была рука, совершавшая возвратно-поступательные движения. Любопытно, что этот способ, лишь несколько усовершенствованный, до сих пор применяется для резьбы камей на раковине в известном центре по производству камней Торре-Дель-Греко близ Неаполя (Италия). В этом центре новички обучаются тому, как использовать острые стальные штихели для обработки раковины и небольшие деревянные палочки для натирания пемзой поверхности миниатюрных резных изделий для ее выравнивания. Первыми использовали вращающийся круг для ускорения абразивной обработки китайцы. До сих пор находят широкое применение те же самые инструменты и методы, почти не изменившиеся за тысячелетия. В частности, до сих пор используется древний китайский станок. Простой на вид, этот исключительно эффективный станок имеет определенные преимущества перед современными станками с электродвигателями. Поскольку в старинной модели станка вращение создается педалями, которые - через кожаный ремень - вращают шпиндель то в одном, то в другом направлении, оператор может менять скорость, как считает нужным. В современных же станках с электродвигателем, работающим на переменном токе, регулировать частоту вращения довольно сложно. Низкая частота вращения позволяет вырезать очень тонкие детали и дает возможность помещать режущий инструмент в любое место без опасения снять с камня лишний материал. Низкие скорости, кроме того, обеспечивают лучшее прилипание абразивного порошка к краям режущего инструмента. Попеременное вращение шпинделя также способствует лучшему удержанию порошка на инструменте. Во всяком случае высокую эффективность работы станка древней конструкции подтверждают превосходные резные изделия, изготовленные на этом станке.

Основным узлом современных станков для резьбы по камню является простой шпиндель.

Нарезной конец шпинделя снабжен трехкулачковым патроном, предназначенным для разнообразных рабочих инструментов. Шпиндель смонтирован на массивной плите, которая крепится на шарнирах к переднему краю рабочего стола. Это дает возможность устанавливать шпиндель в горизонтальном положении или наклонять его вперед под любым углом. Наклонное положение шпинделя нередко - при использовании определенных инструментов - оказывается более удобным, чем горизонтальное, поскольку дает возможность мастеру смотреть вниз и наблюдать за процессом обработки. Необходимо заметить, что для этой работы требуется хорошее освещение, такое, например, которое создается гибкой настольной лампой, если ее приблизить к месту обработки. Устройство, показанное на рис. 7, состоит из двустороннего шпинделя, который расширяет возможности станка и позволяет быстро переключиться с инструмента на одном его конце на инструмент на другом конце. Один конец шпинделя обычно снабжен зажимом для мелкого инструмента, тогда как на другой насажен небольшой обдирочный круг.

Кроме фиксированного шпинделя и вала находят также применение устройства с гибким валом. В данном случае не изделие подносится к режущей головке станка, а обрабатывающая головка - к изделию, которое или крепко держат руками, или при необходимости даже закрепляют на рабочем столе. Такие станки обычно снабжены педалью, позволяющей регулировать частоту вращения. Этот способ имеет много преимуществ, но закрепленный шпиндель позволяет использовать инструменты большего размера и более разнообразный их набор, поскольку здесь допускается применение более крупных зажимных устройств. Кроме того, при закрепленном шпинделе на обрабатываемом изделии легче создать большее давление, не опасаясь соскальзывания с него инструмента, поскольку изделие можно крепко держать обеими руками. В то же время инструмент с гибким валом с успехом может применяться для обработки деталей или для очень тонкой работы, поскольку, работая обеими руками, можно находить желаемое положение, причем делается это автоматически. Еще одним преимуществом инструментов с гибким валом является то, что набор головок, полезных для обработки относительно мягких камней, может быть куплен хозяйственном магазине фирмы «Медтехника», причем сейчас в продаже появилось множество разнообразных алмазных головок. Многие резчики по камню применяют оба типа шпинделей попеременно. Это позволяет воспользоваться достоинствами, присущими каждому из них.

Для успешного решения поставленных перед резчиком задач, желательно, чтобы он имел в своем распоряжении как обычный шпиндель (фиксированный или закрепленный на шарнирах), так и инструмент с гибким валом. Можно, конечно, делать хорошие вещи с помощью лишь одного шпинделя, поэтому именно его и рекомендуется приобрести в первую очередь. Недорогие прочные шпиндели на подшипниках скольжения или шарикоподшипниках можно купить в магазинах хозяйственных товаров. Один конец вала должен иметь резьбу, а другой - шкив для клиновидного ремня, с помощью которого электродвигатель приводит вал во вращение. Существуют шпиндели, у которых шкив располагается посредине, а инструменты крепятся на обоих концах вала. Во всяком случае нужен шпиндель с валом, имеющим на одном конце резьбу, на которую навинчивается патрон. Навинтив его на конец вала, нужно проверить, как ведет себя вал с патроном на максимальных оборотах. Если нарезка на конце вала выполнена несоосно, сверло, зажатое в патрон, будет «бить».

Шпиндель крепят к деревянному бруску сечением 50х150 мм и через него к краю рабочего стола двумя прочными шарнирами. Диаметр шкива на шпинделе должен быть таким же, как и на двигателе, тогда частота вращения шпинделя будет равна частоте вращения двигателя. Для эффективной работы наиболее приемлемой является частота 1725-1750 оборотов в минуту, обеспечивающая достаточно надежное удержание абразивного порошка и воды на рабочем инструменте. Полезно установить устройство для контроля частоты вращения. Мощность двигателя должна быть 250 Вт или немного меньше, но слишком маломощные двигатели для резьбы и гравирования по камню не годятся, за исключением тех случаев, когда изготовляют очень мелкие изделия. Двигатель крепится на рабочем столе на скользящей доске, что позволяет передвигать его и поддерживать ремень в натянутом состоянии при наклоне шпинделя.

Можно использовать двигатель от стиральной машины, установив вертикально, ремень от шкива двигателя до шкива шпинделя стоит перекрутить на 90. Это устраняет необходимость каждый раз при наклоне шпинделя регулировать положение двигателя. В плоскости вращения рабочей головки инструмента устанавливают защитный козырек, сделанный из полоски пластмассы или консервной банки.

Можно также приспособить для резьбы по камню обычный токарный станок. Токарные станки благодаря их жесткости, точности и мощности могут применяться для формирования изделий, представляющих собою тела вращения. Принципы, лежащие в основе обработки камня, мало чем отличаются от используемых при изготовлении изделий из дерева или металла, и только большая твердость камня по сравнению с другими материалами требует предварительного удаления лишнего материала путем его спиливания и скалывания. После этого можно приступать к выравниванию поверхности. Каменный блок выравнивают по торцам и приклеивают наиболее широким концом к стальной плоской оправке, которую зажимают в патроне токарного станка. На другом конце блока трубчатым сверлом высверливается кольцевой паз. Керн осторожно выбивают и образовавшееся отверстие растачивают конусной 45°-ной головкой, пока не образуется коническое углубление. Затем гнездо тщательно очищают от абразивного порошка, помещают в него кусочек тонкой кожи, обильно смазанный жиром, и вставляют в него центр задней бабки. Изделие затем прочно зажимается между патроном и задней бабкой.

Чтобы можно было делать пропилы на камне, на суппорт токарного станка устанавливают двигатель с отрезным диском. При работе на диск следует подавать воду. Диск с помощью суппорта подводят к каменному блоку и, поворачивая последний вокруг выбранной оси, пропиливают его на определенную глубину. Распиловку начинают с наиболее выступающей части блока, и суппорт подают вперед на требуемое расстояние. Таким образом, по всей длине изделия делают ряд круговых надрезов, каждый раз тщательно контролируя глубину пропила по шаблону. Припуск при распиловке не должен превышать 4,5 мм, чтобы облегчить скалывание образовавшихся многочисленных каменных фланцев между пропилами.

После распиливания и удаления лишнего материала изделие выравнивают или вручную на круге из карбида кремния, или же, оставив его в станке, при вращении кусками карбида кремния, твердо удерживаемыми на устойчивой опоре. При этой обработке также должна подаваться вода. Окончательное шлифование проводится теми же методами, что и при обработке металла или дерева, для чего полоску абразивной шкурки закручивают вокруг изделия и, вращая его, прижимают к поверхности камня, чтобы удалить следы обдирки. Для полирования можно применять полоски ткани или кожи, если использовать способ, аналогичный описанному, но можно и снять изделие с токарного станка и отполировать его на обычном полировальнике.

Старые русские мастера не довольствовались простой токарной работой и использовали станок только для выполнения отдельных деталей или для получения заготовок, которые затем обрабатывали вручную, вырезая, например, желобки, как на родонитовых вазах. Известно также, что подобные изделия редко делали из сплошного куска сырья, и вполне вероятно, что эти вазы и подсвечники состоят из нескольких частей, склеенных друг с другом.

Очень хорошие резные изделия небольшого размера можно сделать с помощью старомодных стоматологических сверлильных станков (бормашины), частота вращения которых регулируется педальным реостатом. Прямые и угловые наконечники, использующиеся в этих станках, обеспечивают большую гибкость в работе и исключительную точность обработки материала.

При изготовлении полых изделий, особенно сосудов, коробочек, корзинок, очень полезен настольный сверлильный станок (рис. 9). Для удаления основной части лишнего материала применяются трубчатые сверла. Сверление осуществляют следующим образом. Сначала высверливают кольцевой паз небольшого диаметра. В паз вставляют оправку и, ударяя по ней молотком, откалывают внутренний цилиндр. Вокруг получившегося гнезда высверливают кольцевой паз несколько большего диаметра и снизу подрезают образовавшийся полый цилиндр, используя диск со свободным абразивом, укрепленный на конце достаточно длинного хвостовика. Это ослабляет цилиндр у основания и способствует тому, что при ударе он сломается именно в этом месте. Если же этого не произойдет, подрезку следует повторить с использованием диска несколько большего диаметра.

Сверлильный станок может применяться для изготовления из камня колец. Кольца получают при высверливании двумя трубчатыми сверлами разных диаметров полого цилиндра, который затем разрезают соответствующим образом.

Сверлильный станок может также найти применение для выравнивания нижних внутренних поверхностей полостей. Например, после того как полость расширена до необходимого диаметра, ее дно далее выравнивают с помощью рабочего инструмента с плоской площадкой, абразивного порошка и воды. Обработку проводят до тех пор, пока дно не станет ровным. Сэндинг и полирование внутренней поверхности выполняют деревянным цилиндром. Если дно имеет сферическую форму, то сферический инструмент, применяемый для обдирки, после его покрытия тканью может использоваться и для сэндинга, и для полирования поверхности.

При резьбе по камню основное назначение обычных алмазных пил состоит в придании заготовке общей формы изделия. После того как на камень нанесены контуры будущего изделия, основная часть лишнего материала удаляется квалифицированной распиловкой блока. Контуры изделия можно перевести на камень различным способом. Можно, например, нарисовать их на тонкой бумаге и наклеить ее на камень, или можно нарисовать их непосредственно на камне черной или белой тушью, но в этом случае линии следует покрыть шеллаком. Предположим, что мы вырезаем фигуру льва, идущего с высоко поднятой головой. Боковой профиль животного переводят на бумагу и прямыми линиями проводят линии распиловки блока. Затем блок помещают в пилу и зажимают в положениях, соответствующих каждому направлению линий распила. Регулировка положения блока осуществляется с помощью небольших деревянных клиньев, вставляемых между блоком и губками зажимного устройства. Сделайте таким путем максимально возможное число распилов. И все-таки еще останутся места, где пила не может быть использована. В этом случае подрезной пилой камень многократно пропиливают на определенную глубину в местах выемок и затем промежуточные пластинки материала выбивают или скалывают тонким зубилом.

Для создания углублений в чашах, лотках или блюдах также применяется подрезная пила с диском небольшого диаметра.

Поверхность материала, который должен быть удален, тщательно очерчивается, чтобы избежать ошибок при пропиливании пазов. С подрезной пилы снимают стол и над отрезным диском устанавливают временный козырек, чтобы не разбрызгивалась охлаждающая жидкость. Блок камня осторожно подводят к диску и очень мягко продвигают вперед, следя за тем, чтобы отрезной диск не изгибался. В процессе распиловки камень время от времени выпи мают из станка и осматривают. Требуется некоторый навык, чтобы держать обрабатываемое изделие таким образом, чтобы оно не проворачивалось и не захватывали диск. Могут применяться два способа пропиливания: 1) серия параллельных пропилов, оставляющих тонкие пластинки камня между ними; 2) серия радиальных пропилов, пересекающихся в центре углубления. Второй способ полезен для получения углублений сферической формы. Поскольку перегородки между пропилами при радиальном способе расширяются по краям, необходимо сделать гораздо больше пропилов. Обычная подрезная пила неудобна для такой работы. Лучше смонтировать отрезной диск на закрепленном с одной стороны на шарнире рычаге, с помощью которого можно опускать диск на обрабатываемое изделие в том месте, где это необходимо.

Кроме того, можно использовать в качестве миниатюрного обдирочного круга алмазный отрезной диск. Это особенно полезно при обработке очень твердого материала. В этом случае на поверхности изделия отрезным диском делают многочисленные неглубокие надрезы под всевозможными углами. Образовавшиеся выступы затем обламывают. Этот процесс, если необходимо, повторяют. При работе по удалению лишнего материала используются также зубило и небольшой молоток или только специальный молоток. При отпиливании и отбивании лишнего материала отпадает значительная часть нудной работы по сошлифовыванию ненужного материала. Кроме того, выступы, образующиеся после пропиливания камня и отбивания промежуточных пластин, обдираются значительно быстрее, чем гладкая поверхность.

Для формования круглых в поперечном сечении изделий вместо токарного станка можно использовать обычный камнерезный станок. Торцы каменного блока стачивают, и к ним приклеивают эпоксидной смолой деревянные бруски. На брусках отмечают центры и вокруг них высверливают конические гнезда. Затем камень вставляют в деревянную раму между двумя стяжными болтами, концы которых входят внутрь рамы в углубления деревянных брусков, наклеенных на торцы камня. Закручивая сильнее или слабее болты, можно получить любую степень затяжки камня. Рама устанавливается на суппорте камнерезного станка таким образом, чтобы камень почти касался отрезного диска. Суппорт продвигают вперед на нужное расстояние и в камне делают пропил, который проходит вокруг камня благодаря повороту его на полный оборот.

При работе следует использовать толстые защитные перчатки. Не рекомендуется поворачивать камень слишком быстро, так как это может привести к серьезному повреждению отрезного диска и выбить камень из центрирующих гнезд. Используя поперечную подачу, можно сделать ряд пропилов вдоль камня.

При обработке резных изделий для удаления значительных количеств лишнего материала могут пригодиться обычные обдирочные круги для кабошонов. Ими следует широко пользоваться, чтобы в дальнейшем сократить до минимума тонкое шлифование - очень утомительное занятие. Если возможно, надо установить двусторонний шпиндель, чтобы насаживать на него небольшие обдирочные круги диаметром 100 мм и меньше. Иногда для резьбы по камню можно приспособить стандартные обдирочные круги, которые уже настолько износились, что стали не пригодны при обработке кабошонов. В них только следует вставить втулку, чтобы они могли плотно сидеть на валу небольшого шпинделя. Если обычные круги слишком толстые, их можно разрезать на камнерезном станке и получить два круга того же диаметра, но вдвое меньшей толщины. Сделанные таким образом тонкие круги - прекрасный инструмент для всех видов резьбы по камню, потому что их режущей кромке легко придать любую форму - круглую, V-образную и т.п.

Непригодные для обработки кабошонов круги с зерном 100 и 220 меш можно разрезать на тонкие пластинки (толщиной 3-6 мм) и сделать из них очень маленькие круги. Для этого пластинки разрезают на квадраты и на обдирочном круге обтачивают до относительно круглой формы. В центре просверливают отверстие с помощью остро заточенного трехгранного напильника или алмазного трубчатого сверла небольшого диаметра. Диски насаживают на небольшие оправки или металлические трубки и приклеивают эпоксидной смолой. Для повышения прочности соединения конец оправки с помощью напильника делают шероховатым. Можно сразу сделать много таких кругов, используя в качестве оправок металлические гвозди. Если предстоит обработка большой поверхности, целесообразно сделать сразу партию таких кругов.

Кроме того, небольшие круги такого типа полезны при резьбе по камню с использованием настольных шпинделей, описанных выше, но они обычно требуют специальных оправок для закрепления в шпинделе. Такие оправки представляют собой металлический стержень с фланцем, к которому прижимают диск посредством шайбы и гайки. Другой конец оправки зажимают в патроне шпинделя. Обдирочные круги небольшого диаметра из карбида кремния или электрокорунда (их можно узнать по оранжево-красному цвету) продаются в крупных хозяйственных магазинах. К сожалению, эти круги предназначены для шлифования металлов и жестковаты для обработки камня. Тем не менее, они очень хороши для многих работ, в особенности при обработке относительно мягких камней.

Из отработавших обычных обдирочных кругов можно также делать бруски для выравнивания поверхностей резных изделий вручную. Круги разрезают на бруски сечением 12х12 мм или меньше в зависимости от размера обрабатываемого изделия. Края брусков затачивают на обдирочном круге, чтобы придать режущему краю

V-образный, круглый или любой другой профиль в зависимости от того, для обработки какой формы поверхности они предназначаются. Обдирочные круги пористы и в процессе распиловки впитывают много охлаждающей жидкости (масла), если только предварительно их поры чем-нибудь не заполнены. Поэтому, перед тем как распилить такой старый круг, рекомендуется замочить его в воде с небольшим количеством стирального порошка.

Через 1,5 ч вынимают круг из воды и тут же начинают его распиловку. Напиленные бруски опускают в кипящую воду, содержащую значительное количество стирального порошка. Если этого не сделать, из напиленных брусков еще долго будет выходить масло, которое будет мешать обработке камня или загрязнять обрабатываемый материал, если он пористый.

Станок, предназначенный для автоматического шлифования полостей, можно сделать своими руками. После того как в камне частично сделана выемка с помощью отрезного диска, его приклеивают ко дну подходящей по размеру жестяной банки из-под кофе или любого другого подходящего «контейнера», который прикрепляют к центру медленно вращающегося столика. Шлифовальник из чугуна или мягкой стали, прикрепленный к концу длинного вала, опускают в выемку и удерживают в положении, когда он едва касается камня. Делают это с помощью клина, помещенного под регулируемым подвижным основанием. Соединенный с шарниром шлифовальник может подниматься и опускаться. «Контейнер» (банка из-под кофе) заполняют абразивной суспензией и включают оба двигателя. Шлифовальник осторожно опускают, пока он не коснется выступов камня на дне чаши. Обдирка продолжается до тех пор, пока поверхность дна не станет ровной. Когда по шуму вы определите, что обдирка прекратилась, продвиньте слегка клин, чтобы шлифовальник немного опустился. Этот процесс повторяют до тех пор, пока дно чаши не станет достаточно гладким. Тогда шлифовальник еще какое-то время оставляют на дне чаши, с тем чтобы он своей массой оказывал давление на дно.

Такое устройство позволяет получить углубление совершенной сферической формы. Процесс идет довольно быстро, поскольку здесь нет «мертвых центров», где шлифовальник вращается почти с нулевой скоростью, как в случае сплошных сверл или чугунных грибков, расположенных вертикально. Цель вращающегося столика - обеспечить равномерную обдирку всей поверхности полости. Шлифовальник можно заменить разными другими инструментами, выполняющими полирование после тонкого шлифования.

Обеспечив возможность регулировки положения такого станка как по высоте, так и по длине вдоль основания, можно изготовлять чаши большего или меньшего размера с любым наклоном стенок. Кроме того, он позволяет обрабатывать и наружную поверхность чаши, если перевернуть ее вверх дном и тщательно отцентрировать в этом положении относительно вращающегося стола. Для обдирки может применяться полый шлифовальник или шлифовальник с прямой рабочей поверхностью. Располагая их под определенными углами, можно постепенно обработать всю поверхность изделия. Однако обычный метод обработки наружной поверхности предусматривает удаление максимального количества лишнего материала с помощью камнерезного станка и последующую обдирку до необходимого размера. При этом в процессе обдирки следует проверять толщину стенок изделия, добиваясь, чтобы по окружности она везде была одинаковой.

резьба камень украшение станок

Литература

1. Белицкая Художественная обработка цветного камня.

2. Сычев Ю.И., Берлин Ю.Я. Шлифовально-полировальные и фрезерные работы по камню. - М.: Стройиздат, 1985.

3. Сычев Ю.И., Берлин Ю.Я. Распиловка камня. - М.: Стройиздат, 1989.

4. Андреев В.Н. Огранка самоцветов. - М.: …….1958.

5. Епифанов Е.И., Песина А.Я., Зыков Л.В. Технология обработки алмазов в бриллианты. - М.: «Высшая школа», 1976.

6. Бреполь Э. Теория и практика ювелирного дела / Пер, с нем. Л., 1973.

7. Смит Р. Драгоценные камни. Пер. с англ. - М.: Мир, 1984. - 558 с.

8. Здорик Т.Б. Здравствуй, камень! - М.: «Недра», 1975. - 128 с.

9. Здорик Т.Б. Приоткрой малахитовую шкатулку. Пособие для учащихся. - М.: «Просещение», 1979. - 255 с.

10. Куликов Б.Ф. Словарь камней-самоцветов. - Л.: «Недра», 1982. -159 с.

11. Ферсман А.Е. Очерки по истории камня. Изд-во АН СССР, 1954. - 371 с.

12. Аринштейн М.Б., Мельников Е.П., Шакинко И.М. Цветные камни Урала. - Свердловск: Сред.-Урал. Кн. Изд-во, 1986. - 224 с.

Размещено на Allbest.ru