Костюмы Франции

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Из века в век человечество использовало одежду и украшения. Одежда отражала род занятий, место обитания, ранг, пол, принадлежность к классу, круг интересов и уровень материального благосостояния. Проходило столетие и одежда менялась, менялось отношение к ней и сам её смысл. Менялась мода. Однако, мода подразумевает не только модную одежду. Это и ювелирные украшения, и причёски, и бодиарт, и внешняя красота. Мода меняется очень часто, потому что являет собой некую систему знаков современного уровня. Одаренные виртуозы в порывах вдохновения и в муках творчества создают настоящие произведения искусства: модную одежду, обувь, парфюмерию, драгоценности, аксессуары и косметику - и таким образом не только украшают жизнь человека, но и развивают в нем высокое чувство - чувство прекрасного. Взаимное проникновение культур различных народов дает дополнительный импульс развития моды, а значит развития человеческой личности. Ведь каждый ищет красоту и гармонию в себе и окружающем мире.

В реферате я хочу рассмотреть самую сложную из всех эпоху Возрождения. Эпоха Возрождения или Ренессанс, период культурного и идейного развития стран Западной и Центральной Европы (в Италии - XIV-XVI века, в других странах XV-XVI века.), новый важнейший этап развития мировой культуры. Культура этой эпохи порождает понятие «гуманизм», утверждая права человека на земле, делая его творцом собственной судьбы. Интерес к человеку в эпоху Возрождения определил новый идеал красоты и, естественно, новую оболочку - костюм, над созданием которого трудились не только портные, но и художники. Мне понравилось, что в те времена как и сейчас каждый народ заимствует друг у друга то или иное нововведение.

1. Эпоха Возрождения

...Человеческое любопытство слишком

побуждает людей гоняться за предметами

редкими и нелегко достижимыми...

Иоахим дю Белле

В начале XVI века Франция находится под влиянием итальянской моды, импортируя оттуда многие предметы роскоши, но вскоре она приобретает независимость от Италии, построив свои мануфактуры в Лионе и других областях, поставлявших ткани, и уже к концу XVI века в диктатуру французской моды.

Соединив итальянскую широту в любви к декорации с благосклонным взглядом в сторону Испании, Франция в костюмах приобрела своеобразное отличие от других стран, выразившееся в первую очередь в идее подвижности. "Именно во времена Ренессанса,- пишет историк костюма Франсуа Бушэ,- было уточнено это призвание к восприятию и к преобразованию, ощутимое уже со Средних веков, призвание, которое станет предметом особого внимания к искусству французского костюма..."

В течение XVI столетия во Франции продолжается процесс становления и укрепления абсолютизма. Окрепшая экономически, Франция этого времени становится одной из сильнейших европейских держав. Однако неудачные войны с Испанией на некоторый период ставят Францию в зависимое от нее положение.

Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция уже с последних лет правления Франциска I (ок. 1540 г.). Однако Франция, которая прежде часто диктовала законы в искусстве одеваться и которой предстояло вскоре снова стать таковой на долгое время, на этот раз сумела, при полной зависимости в основных формах, превзойти заимствованный образец.

Француженки довели испанские мотивы до крайности. Прежде всего, появился большой кринолин, которому придали сначала изогнутую форму -- колокола, а затем жесткую -- бочкообразную. Этот «испанский» кринолин, более поздние разновидности которого можно увидеть на портретах испанских принцесс работы Веласкеса (ок. 1658 г.), сами французы окрестили особым именем -- «vertugalle» («галльская добродетель»). Особенно поражает «редакция» новой моды, которая принадлежала французскому королю Генриху III. Это был изнеженный властитель, постоянно изобретавший что-нибудь новое в отношении своего туалета. Известно, что он мастерски владел искусством накрахмаливать брыжи, был парикмахером своей супруги, одевался амазонкой и окружал себя фаворитами с сомнительной репутацией, которым придумывал костюмы и предписывал каждому иметь гардероб не менее чем из 30 предметов; известно также, что он укладывался спать в маске (чтобы сохранить цвет лица) и в перчатках. Самым большим отступлением от собственно испанской моды были светлые пастельные цвета, которые французский король ввел при дворе. Его любимцы, «миньоны», носили преимущественно бледно-зеленый и розовый.

Но даже сильное испанское влияние не могло беспрекословно подчинить себе французскую культуру. Уже с конца XV века во Францию постепенно проникают гуманистическое мировоззрение и художественные идеалы итальянского Возрождения. Под их воздействием постепенно отступает готика. На литературу и искусство, особенно на архитектуру, большое влияние оказывает античное искусство.

При дворе короля Франциска I работают приглашенные из Италии знаменитые художники -- Бенвенуто Челлини, Леонардо да Винчи и другие.

Во французском костюме XVI века проявлялись самобытные черты, отражающие вкусы складывающейся нации и более светский, чем в Испании, характер одежды. Французский костюм никогда не был таким скованным, застывшим, как испанский, в него всегда вносилась некоторая мягкость, легкость. Одежда француза была более яркой, светлой, радостной.

2. Королевский костюм

"Дворянство носит свои доходы на плечах".

Женские моды меньше, чем мужские, поддавались испанскому влиянию. Лишь ради приличия надевали в парадных случаях «испанские» платья. Эти тяжелые и неудобные одежды француженки старались изменить согласно своему вкусу: оставляли шею открытой, верхнее платье делали распашным, богаче отделывали его.

Королевский женский костюм также развивается вначале под влиянием моды Италии, а затем Испании. Однако во Франции понимание женской красоты было иное. Пышность полнотелых итальянок, худощавость и чопорность испанок одинаково не удовлетворяют изысканный вкус француженок. Используя жесткую форму каркасного костюма пирамидального силуэта, они создают свои пропорции и цветовое решение. Форма вертюгадена стала не воронкообразной, как в Испании, а барабанной, цилиндрической, юбки в отличие от испанских пышно драпировались. Длина юбки была короче испанской -- до косточки. Декольте сохранило типичную для Ренессанса форму широкого и глубокого выреза, который оформлялся вставкой и жестким веерообразным кружевным воротником.

В первой половине XVI века модный силуэт напоминал ту же конусообразную форму, что и испанский. Оба платья -- и нижнее и верхнее -- натягивались на каркас, имели очень узкий лиф с острым мысом и вырез каре. Иногда этот вырез закрывали вставкой -- шемизеткой. Рукава, узкие у плеча, сильно расширялись книзу и часто имели меховые манжеты. Из-под верхних рукавов были видны узкие рукава нижнего платья.

Уже известные формы приобрели отточенную грацию, а интерес к отработке деталей костюма получил свойства высокого профессионализма. Узкий, как панцирь, лиф; рукав у плеча образует буф, а затем становится узким; квадратный вырез горловины закрыт сеткой, и тонкая шея закована в футляр воротника, оканчивающегося маленькой фрезой.

Платья вельмож обильно украшались жемчугом и накладками из вышитой тесьмы с металлическими украшениями. Прямая не сгибающаяся юбка из толстой простеганной ткани или парчи могла быть глухой, но чаще имела спереди разрез, в который была видна нижняя юбка из другой, как правило, более драгоценной ткани. Часто обе юбки отделывались вышивкой или нашивками из другой ткани. Ожерелья, жемчуг, драгоценные медальоны и кресты украшали шею. Пальцы рук унизывались тяжелыми перстнями, и все это довершалось поясом, отделанным драгоценностями. Конец его свисал и также заканчивался ювелирным украшением. Спереди у пояса привешивались четки, зеркальца, веер, несессер.

Женщины кутались в плащ с откидывающимся назад капюшоном (шторкой) из черного бархата, вышитого и отделанного полосками красного и белого бархата. Под него надевался белый или золотой капюшон с отделкой белым рюшем. Ношение капюшонов вызвало появление шпилек для прикалывания головного убора. Дамы носили также пелеринки и мантии, сделанные из дорогих тканей; их закалывали у шеи пряжками, брошками и завязывали тесьмой со свешивающимися кистями.

В последней четверти XVI столетия как следствие испанской моды появилась верхняя одежда марлотт. Это прямое платье с короткими рукавами, надевающееся на платье-роб и ниспадавшее с плеча колоколообразной формой. Марлотт являлся парадной одеждой, делался из негнущихся тканей и украшался металлическими накладками, тесьмой, вышивкой. В таком туалете изображена Катерина Медичи, мать Карла IX.

В XV и XVI веках была известна более мягкая форма - догалии - приталенная верхняя одежда с широкими, отороченными мехом рукавами из гладкой или с крупным узором ткани.

Женщины не могли показываться на люди с непокрытыми волосами. Высокие токи и плоские чепцы украшали головки с высоко прибранными волосами. Головы вдов закрывал специальной формы чепец, заканчивающийся вуалью. Девушки пользовались свободой и блистали красотой волос и причесок. Появление жестких чепцов и стоячих воротников увеличило многообразие деталей костюма.

В середине XVI века испанские формы костюма значительно повлияли на линию корсажа, фрезу - воротник, довольно сильно увеличившийся в размере, и особенно это сказалось в жестких формах юбок. При Карле IX вошел в моду округлый валик, надеваемый на талию и приподнимающий юбку, так называемые французские фижмы, для которых делались фижменные стулья. При этом увеличился объем и так уж большого окорокообразного рукава. А жесткий корсаж на китовом усе с железом, сковывающий грудную клетку, вызвал у Монтеня справедливое замечание: "Чтобы сделать фигуру подлинно испанской, на какой только ад не готовы женщины".

В конце века француженки натягивали платья на фижмы в виде колеса или барабана. Такие формы юбок, как это можно проследить на всем протяжении истории костюма, появлялись во времена особенной распущенности нравов, так как отменно маскировали все грустные последствия. К середине века женский костюм, так же как и мужской, стал больше подражать испанским модам. В эти годы был впервые изобретен корсет, в который затягивались модницы. Платье сохранило прежний силуэт, но форма рукава изменилась. Рукав верхнего платья приобрел форму короткого буфа, из-под которого виднелись покрытые прорезями рукава нижнего платья. Иногда рукав верхнего платья имел форму, напоминавшую средневековое жиго с валиками или «крылышками» у плеча.

В конце XVI века формы женского костюма существенно изменяются. В основном эти изменения коснулись формы юбки. Сначала юбка стала свободной (мягкие крупные складки и валики на боках; валики надевались под юбку платья), а далее приобрела круглую форму, напоминающую абажур. Под эту юбку надевали жесткий каркас, а сверх нее вокруг талии -- плоскую плоеную оборку, имевшую вид «колеса».

Лиф платья стал еще уже. Чтобы создать впечатление чрезвычайно тонкой талии, спереди мыс лифа продлевали на юбку, что, однако, зрительно сильно укорачивало ноги. Рукава по форме остались прежними, но часто разрезались на долевые полосы, которые скреплялись пряжками. Декольте лифа было округлым и очень глубоким -- его приходилось прикрывать. Сильно изменились воротники: вместо фрезы в моду вошел стоячий на каркасе воротник, иногда поднимавшийся выше головы. Форма воротников была разной: округлая «французская» и двойная, исходившая из Англии.

Траур в женском костюме сложился также в это время. Он представлял собой сочетание черного платья с белой вуалью. После смерти мужа Екатерина Медичи до конца своих дней в знак траура носила чёрные одежды. Она первой стала носить траур чёрного цвета. До этого в средневековой Франции траур был белым.

Прическа была двух типов. Волосы либо завивали рядами волн и зачесывали назад, либо поднимали высоко вверх, где закрепляли на проволочном каркасе. Прическа имела вид двух полукруглых валиков, уложенных над лбом, и обычно была украшена бусами или небольшим, выгнутым в форме прически чепчиком с вуалью. Иногда дамы носили парики. Маски стали условием приличия.

В моде были складные веера, перчатки, украшенные вышивкой и камнями, поясные кошельки, поясные зеркальца в оправе, часы в виде луковицы и подвешенные на цепочку к поясу шкурки, игравшие роль «блохоловок». Считалось, что все имевшиеся в пышных платьях блохи должны собираться именно здесь. Иногда «блохоловка» имела вид изящной драгоценной коробочки с небольшим отверстием. В коробочку капали мед, и блохи, привлеченные запахом меда, забирались в нее, а выпрыгнуть обратно не могли.

Обувь стали делать с небольшим каблуком, хотя по-прежнему носили «итальянские» туфли на высокой подошве. Костюм дополнялся полумаской и вошедшим в моду (из Италии) носовым платком, отделанным тончайшими кружевами. Из головных уборов в моде был берет. Характерными украшениями являлись жемчужные бусы и длинные декоративные пояса. В употреблении были косметические средства: румяна, белила, духи.

Идеал женской красоты сочетал парадность и кокетство. Женщина должна быть высокой, с хорошо развитыми плечами, грудью, бедрами, очень тонкой талией (с помощью корсета ее затягивали до 40 сантиметров) и пышными волосами. Роль костюма в выражении идеала красоты становится огромной, как никогда ранее.

3. Крестьянский костюм

«Соблюдай соразмерность, с которой ты одеваешь фигуры в зависимости от их положения и возраста» (Леонардо да Винчи.)

Религиозные войны, нищета и разорение всей страны в период правления Генриха III не коснулись королевского двора, и придворные щеголяли друг перед другом роскошными костюмами. Разделение французов на два враждующих лагеря - католиков и гугенотов - отразилось и на одежде. В то время как католики стремились подражать придворным в роскоши, гугеноты одевались просто и скромно. Одежда их была неярких цветов, а испанский плоеный воротник они считали "дьявольским" изобретением.

В крестьянской среде основными материалами для изготовления одежды служили шерсть, кожа, мех диких и домашних животных, льняные и пеньковые ткани. Крестьянами одежда изготавливалась в домашних условиях, в городах её изготовлением занимались ремесленники.

В первой половине XVI века благодаря росту ремесленного производства, развитию торговли и активизации межэтнических связей наблюдается возникновение новых видов одежды, в том числе появляются кабат, саян, армяк, доломан и контуш. Некоторые из этих видов одежды были восприняты жителями Великого княжества Литовского как заимствованные из Турции, Венгрии и других стран.

Обязательным элементом и мужского, и женского костюма была рубашка или сорочка. Богатые сословия использовали для её пошива импортное полотно, бедные (мещане и крестьяне) -- домотканое. Иногда крестьяне делали воротник, манжеты и верхнюю часть сорочки из кужельного, а низ -- сребного полотна. Рубашки шили длинные, поверх них одевалась плечевая и поясная одежда.. О том, украшались ли женские сорочки, данных нет. Крестьяне часто носили две рубашки, при этом вторая была короче первой.

В XVI--XVIII веках из женской плечевой одежды упоминаются летник и юпка. Летник представлял собой длинное платье с воротом, изготовленное из адамашка или другой ткани, причём летником называли и юбку. Одежда с рукавами до локтей или кистей, приталенная или с фалдами сзади и застёгивающаяся спереди на пуговицы, называлась юпой или юпкой. Юпы носили в одном комплекте с юбкой и шили из той же ткани. В зависимости от поры года их могли подшивать полотном или горностаевым (а также беличьим) мехом. костюм возрождение французский королевский

После Великой крестьянской революции в национальном костюме появились резкие изменения, это было связано с повышением благосостояния крестьянства. Начали появляться довольно праздничные наряды, повседневная одежда стала приобретать нотки современного городского стиля, особый акцент появился и в головных уборах, они стали более современные, и зачастую, откуда прибыл француза или француженку можно было определить по головному убору.

Крестьяне в сельской Франции шили свою одежду из шерсти или холста, то есть из домотканого материала. Для белья и праздничной одежды (кофт, рубах) использовали тонкий холст, а для повседневной одежды - грубый. Верхняя одежда шилась из покупной хлопчатобумажной материи и из сукна с добавлением в него холщевых нитей. Основными частями традиционного французского женского костюма были: широкая юбка со складками или сборками, доходившая до середины голени и просторная кофта с длинными рукавами, застегивающаяся у ворота и свободно ниспадающая на юбку. Кофта на талии стягивалась тесемкой передника, который должен был быть немного короче, чем юбка. На плечи крестьянки набрасывали платок или косынку, концы которой закладывались под нагрудник передника или завязывались на груди. Обязательным атрибутом праздничного наряда был корсаж. Традиционным головным убором крестьянки считался чепец, который было принято носить как на улице, так и в доме. При необходимости женщины надевали шляпу или платок поверх чепца. Женские наряды, были более разнообразными по расцветке: юбки носили белые, красные, серые, голубые и черные; корсажи - полосатые, коричневые, сиреневые, голубые и красные; передники - черные, белые, красные, серые и голубые. Традиционной национальной обувью считались сабо - башмаки, выдолбленные из дерева.

В костюмах ремесленников и крестьян идея стиля сохраняла принципиальные габариты одежды, но деятельность, нужда и нищета, грубые ткани упрощали их вид, стирали сходство с одеждой аристократии, которое на самом деле существовало.

Заключение

Создание костюма - это постоянный поиск разнообразия форм и конструкций одежды, обуви. Источники, используемые при создании костюма, могут быть самыми различными. Богатейшей кладовой (и в плане форм, и в плане конструкций) для создания современного костюма является исторический костюм, складывавшийся и утверждавшийся веками.

Культура каждой эпохи пользуется достижениями прошлых эпох, ищет подчас осуществления своих идеалов не только в настоящем, но и в прошлом. Обращение к культуре прошлого обогащает и дополняет современную культуру. Между новаторством и наследием есть борьба, противоречие, преодоление старого. Однако новое никогда не уничтожает старое начисто, а сохраняет всё то лучшее, что в нём имелось.

В эпоху Возрождения происходит процесс переоценки эстетических взглядов на мир: формируется новая, гуманистическая идеология. В эстетике гуманистов возникает понятие о «гармоническом человеке». Человек эпохи Возрождения деятелен, силён энергичен. Его движения спокойны и уверены. Он не стесняется своего тела, как в средние века, а гордится им. Нет необходимости изгибать причудливо формы: образцом является естественная осанка человека. Чем более естественно и прирождённые движение человека, тем прекраснее - таков девиз этой замечательной эпохи. Костюм характеризуется пышными юбками, рукавами, открытым декольте, массивными складками на юбке, выполненной из тяжёлого бархата или парчи. Складки только подчёркивают спокойную величавость человека. Мода Ренессанса внесла элементы роскоши, богатую отделку.

Элементы моды Ренессанса: силуэт одежды, идеал женской красоты того периода бытуют и сегодня. В моде длинные платья, высокая талия и корсеты, как правило, украшенные кружевами или вышивкой. Юбки, как узкие, так и расширяющиеся от колена. Впрочем, возможен и совершенно другой вариант платья - свободный крой юбки плюс глубокое декольте. Что касается тканей, в моде бархат, шёлк, атлас всевозможных цветов; в качестве декора - тонкое кружево, бисер.

В каждую историческую эпоху складывался свой эстетический идеал, костюм является наиболее ярким выражением этого. Линии, формы костюма и его элементов определяют пропорциональные членения, соотношения костюма и фигуры человека.

Библиографический список

1. Вольфганг Брун, Макс Тильке "ИСТОРИЯ КОСТЮМА от древности до Нового времени". М., 1995.

2. Захаржевская Р.В. «История костюма».

3. Киреева Е. В. История костюма. М., 1976

4. Коммиссаржевский Ф.Ф. «История костюма», 1998.

5. Мерцалова М.Н. «Костюм разных времён и народов. Том 1», 1993.

Размещено на Allbest.ru