Быт, одежда и украшения древнерусской женщины

Брачный сговор (ряд) был следующим элементом установления супружеского союза на Руси. Родители договаривались о размерах приданого и предполагаемом дне свадьбы, если, конечно, устанавливалось согласие самих молодоженов, в том числе невесты. Отсутствие права свободного выбора женщиной жениха рассматривается как серьезный аргумент в пользу тезиса о приниженном социально-правовом положении русских женщин в Х-ХV вв. Поскольку брачный сговор имел, прежде всего, характер имущественной сделки, заключительное решение действительно принималось родителями или родственниками невесты. Однако это не являлось ограничением прав именно женщин: брачные дела сыновей, как правило, тоже вершили родители.

Надо полагать, что в среде зависимого населения на ранних этапах развития древнерусского государства брачные отношения тем более складывались под влиянием личной склонности. Изменения в положении жен древнерусских холопов произошли, по-видимому, лишь в конце XIV-XV в. и были связаны с общим усилением крепостничества.

Заключение «вольными» женщинами в XV в. браков с представителями непривилегированных сословий является неоспоримым свидетельством самостоятельного решения ими этих вопросов. При заключении таких браков ограничения исходили со стороны не родственников, а феодала-холоповладельца.

К концу XIII в. согласие сторон на брак стало фиксироваться в брачном договоре, или ряде, составлением которого после сговора занимались сваты или родственники.

Заключительной частью брачного сговора в XIV- XV вв. являлось церковное обручение, ставшее закрепленным общественной моралью обязательством жениться на девушке: «...аще кто девицу обручену нужою поиметь, не леть же ему иное пояти, но ту имети жену». Даже в случае, если обрученную «инь некто прельстит и осквернит», жениться на ней закон повелевал обрученному жениху [11, с. 74].

Для вступления в сам венчальный брак от женщин на Руси требовалось выполнение многих условий. Одним из них был брачный возраст: 13-14 лет, в XIV-XV вв. - от 12 до 18-20 лет. Правда, зачастую условие это не соблюдалось, особенно когда вплетались политические мотивы.

Русская церковь препятствовала заключению браков с иноверцами: «Иже дщерь благоверного князя даяти замужь в ину страну, иде же служат опреснок и съквер-поедению не отметаются, недостойно зело и неподобно правоверным сотворити своим детем сочетание: божественный устав и мирскый закон тоя же веры благоверство повелевает поимати» [11, с. 75-76].

Ограничивалось и число замужеств: нормы христианской морали позволяли не более двух, ибо «бог совокупи - человек не разлучает». В феодальных республиках был разрешен и третий брак по смерти второго супруга и в случае, «аще кто будет млад, а детей не будет у него от перваго брака ни от втораго». Если брак заключался в четвертый раз, четвероженца немедленно «разлоучали» и лишали причастия, «донельже разрешится беззаконного брака», ибо «первый брак - закон, вто-рой - прощение, третий - законопреступление, четвертый - нечестие: понеже свиньское есть житие» [11, с. 76].

Древнерусской женщине любого сословия запрещалось вступление в брак с лицами, близкими ей не только по крови, но и по свойству, а также по родству возможному или будущему.

Сохранение невинности до брака закон не рассматривал как условие для его заключения. Древнерусские источники Х-ХV вв. почти не содержат полного описания элементов церковного венчания.

Венчание происходило обычно «межи Рожеством и крещением», венчали после обедни либо вечером. Венчать мог любой священнослужитель - не монах. В ходе венчания жених становился по правую руку священника, невеста - по левую, оба получали «по единой свещи горящей».

Среди свадебных и венчальных ритуалов XIV-XV вв. существовал обычай «вскрывания» невесты, определения ее «нечестности» - едва ли не единственный. унижающий женщину, в системе свадебных обрядов, бытовавших в то время. «Действо» это не было частью народного обычая, являясь следствием распространения церковного венчального брака и связанного с ним требования сохранения невестой целомудренности до него: «...не причащайте, женивши, а девицам потому же, которая замужь пошла нечиста...» [11, c. 79].

Древнерусское бракоразводное право также возникло вместе с принятием христианства и распространением венчального брака, и хотя светские власти неоднократно вмешивались в эту сферу деятельности церкви, именно церковь являлась монопольным регулятором его развития. В отличие от византийского законодательства в русском юридическом быте были иные поводы к признанию брака недействительным, а основанием к его прекращению считалась лишь смерть одного из супругов. Церковники принимали развод лишь как уступку человеческой слабости, и вся церковная литература была буквально пронизана идеей о божественности происхождения, а потому нерасторжимости брака («не мозите жен у мужей отимати, яко тем же законом совъкупишася и на том же судищи стати имуть...») [11, с.80].

Основным поводом к разводу с древнейших времен считалось прелюбодеяние, по-разному определявшееся для каждого из супругов. Муж признавался прелюбодеянием лишь в том случае, если имел на стороне не только наложницу, но и детей от нее. Замужняя женщина считалась совершившей прелюбодеяние уже тогда, когда вступала в связь с по-сторонним мужчиной. Прелюбодеяние, совершенное результате насилия, не считалось изменой.

Разнились и наказания за прелюбодеяние. Женщина вначале не обладала правом развода по причине неверности мужа. Муж же имел право развода с женой, которая ему изменила. И даже больше: муж, узнавший о неверности супруги и «волю давший ей», т. е. простивший ей измену и не разведшийся с ней, должен был понести особое наказа-ние.

Муж имел право развода с женой и по ряду других поводов, приравнивавшихся к прелюбодеянию: «...аще подумаеть жена на своего мужа зелием, или иными людьми, а она иметь ведати, что мужа ея хотят убити...; аще жена без мужня слова иметь с чюждими людьми ходити или пити или ясти, или опроче дому своего спати, а о том уведает муж; аще ли жена иметь, опроче мужа своего воле ходити по игрищам... а мужь иметь съчивати, а она не послушает...; аще жена на мужа наведеть тати...» [11, с.81].

Правами на развод по физиологическим причинам обладали равным образом оба супруга. В случае разлучения по этой причине женщина уходила из семьи со всем своим имуществом.

В памятниках канонического происхождения есть указания на некоторые особые поводы к разводу. Правом разлучения по ряду из них обладали оба супруга, например в случае принятия монашества мужем или женой.

Памятники XV в. свидетельствуют о том, что право на развод на Руси могло быть и односторонним: были поводы к разводу, нравами на который обладала только женщина. Так, жена имела право развестись, если муж скрыл свое холопство или продался в него без ее ведома. Правом развода но ряду поводов обладал только мужчина. Муж мог потребовать разлучения под предлогом «порчи жены».

Таким образом, элементы традиционною ритуала закрепления семенных уз трансформировались за несколько столетий в предсвадебные и свадебные обряды, типичные для венчального брака, освященного церковью. Узаконивая венчальный брак, церковь выступала и качестве регулятора в решении матримониальных дел: церковные законы устанавливали определенные наказания за насильную или несвоевременную выдачу замуж, за моральное оскорбление, наносимое возможным отказом жениха от невесты, или за несоблюдение других условий, необходимых для заключения брака, что, в конечном счете, отвечало интересам женщины. Узаконение каноническими памятниками различных поводов к разводу, правом на который в древнерусском государстве обладали женщины разных сословий, также свидетельствует об относительно высоком для средневековья юридическом статусе древнерусских женщин. Вместе с тем именно христианская церковь стремилась утвердить мораль «социального торможения», покорности и подчиненности женщины.

2.4.2 Женщина в семье

Все стороны изучения социального статуса женщины в средневековом обществе, так или иначе, связаны с семьей - важнейшей ячейкой древнерусского феодального общества XI-XV вв.

Структура индивидуальной семьи в эпоху средневековья и ее внутренняя организация складывались под воздействием развивающегося христианства, и поэтому развитие семейно-брачных отношений и статус женщины в семье регулировались в значительной степени брачными нормами христианской морали. Основу церковной концепции семьи составлял тезис о святости супружества.

Целомудрие рассматривалось как путь к спасению души. Таким образом, внедрение нравственных норм в семенную жизнь древнерусского человека исходило из провозглашаемых церковью принципов. Исходя из тех же христианских представлений о нравственности, церковники осуждали второй и третий браки, заключенные даже в случае смерти одного из супругов.

Власть мужа над женой трактовалась церковниками как закон, соответствующий иерархичности построения сословного государства: «женам глава муж, мужу - князь, а князю - бог» [11, с. 87]. В реальной действительности вопрос о «семейной власти» часто решался иначе. Летописцы отметили случаи, когда в княжеской семье жена «владяще мужем».

Но основное внимание церковников обращалось, конечно, к духовной стороне брачного союза. В любовь между супругами церковники стремились внести рациональный смысл, связывая ее с любовью к богу.

Микроклимат в древнерусской семье, но мнению авторов многочисленных поучений, зависел именно отженщины: «Подобает жене мужа своего мети аки главу на плечах, а муж жену свою - аки душу в теле» [11, с. 88-89].

В не зависимости от того, был ли основан брак на отношениях взаимной склонности, или же в основе его лежала экономическая сделка родителей, прочность семенных уз охранялась церковным законом. Поэтому основное внимание церковных сборников не случайно было обращено на проблемы сексуальной этики. Интимнейшие стороны внутрисемейных отношении оказывались отраженными в покаянии и под-контрольными церкви.

В случае совершения «греха», т. с. отступления от норм, установленных церковью, назначалась епитимья - средневековая универсальная оценка поведения человека, позволявшая церкви регла-ментировать даже физиологическую сторону внутрисемейных отношений («дни запретов»).

Главной проблемой сексуальной этики являлось осуждение сексуальных связей вне рамок брака, равно как и всех извращений естественной сексу-альности. В особенности эти запреты касались жен-щин, поскольку лишение девственности церковь считала самым большим прегрешением.

Церковь налагала многочисленные запреты в отношении поведения женщины в семье и вне дома: «ногу на ногу возложив, седети грех есть»; «пьяньство жен отлучает от мужь» [11, с. 91] и др.

Общение женщины вне дома с мужчинами, не являвшимися ее родственниками или членами ее семьи, также осуждалось церковниками. Карались и те, кто попустительствовал супружеской неверности. Мера наказания определялась социальным статусом (чем он был выше, тем строже был штраф).

Рассмотренная система религиозных морально-нравственных норм заставляет прийти к выводу о противоречивости многих церковных постулатов. По мнению церковников, сексуальные связи греховны и порочны, а путь к избежанию женщиной этого «порока» виделся лишь один - частое рождение «чад». И хотя православные проповедники заставляли умиляться агиографическим чудесам, непорочному зачатию и рождению, они тем не менее не забывали напомнить, что обычному деторождению предшествует грехопадение. Женщина в соответствии с этим постулатом объявлялась существом «нечистым», что не мешало церковникам придавать достаточно большое значение социальным функциям женщины-матери.

В своей монографии доктор исторических наук Н. Л. Пушкарева приводит схему описания «жен добрых и злых» в связи с их поведением в семье и обществе [11, с.100-101].

Категория	«Жены добрые»	«Жены злые»
1. христианская нравственность	Девственницы; и «жена верная - честь земная»	Блудницы; «жена прелюбодейна и упьянчива»
2. семейный уклад жизни	Хорошие хозяйки, они «чинят медоточное житие в дому», «многие пористи дому чинят», «чада и челядь питают»	«Дом свой но берегут», они - «разорение дому»
3. производственные процессы	«Заутро встает», она «страдолюбива»	«Не работав, работит», сама она «пороздная» (праздная) и муж ее - «нотаковник ее лености»
4. определенные эстетические представления и ценности	Не красивы, но «умом светлы», им «красота не злато, но ум и тихость»	«Мажутся и красятся паче меры», будучи обладательницами «прелестных удиц»
5. регламентированные роли в семье	«Добры и покорливы» мужу	«Не убоятся мужа», «владеют мужем»
6. отношение к религии	«Богобоязливна», «боящаяся бога»	«Ни священника чтит, ни бога ся боит, ни закона божия знает», в церкви «смеется», она «глуха на спасение»
7. участие в социальной жизни	«Послуш-но превратившиеся в чадородительниц, домохозяек, полурабынь»	«Меют дерзновение глаголить имати, без мужий мнятся нечто», «никого не усумнятся», но «все корят, вся осуждают и вся хулят»

«Злая жена» в древнерусской семье - это правомочный член ее, независимая домохозяйка, обладающая определенными правами и авторитетом; к «злым женам» с особой нетерпимостью относились церковники. Понятие «добрая жена» служило утверждению христианских представлений о месте и роли женщины в семье и обществе, являясь тем самым орудием воспитания богобоязненности, законопослушания, консервации иерархической структуры семьи и самого сословного государства.

Положение женщины в русском феодальном обществе Х-ХV вв. не может быть обрисовано с достаточной полнотой без исследования внешнего облика представительниц различных классов и социальных групп. Поскольку именно одежда и ее детали служили главным индикатором принадлежности женщины к той или иной социальной категории.

Глава III. Внешний облик Древнерусской женщины

3.1 Особенности женской одежды Древней Руси

Древнерусская одежда является отражением традиционной русской культуры. Она, несомненно, эволюционировала на протяжении феодального периода истории, но существенных изменений в самом покрое не происходило. Это были лишь появления некоторых деталей вследствие новых веяний и иностранного влияния и уход в прошлое отживших элементов одежды.

Изобразительный материал для суждений об одежде дают фрески, иконы, миниатюры, описания костюма встречаются в духовных грамотах, описях имущества, судебных делах, в заметках иностранцев.

Древнерусский быт был строго регламентирован традициями и не допускал никаких вольностей в одежде. В русском обиходе старались соблюсти исконность традиций и этот регламент регулировался даже законами. Так, в постановлении известного «Стоглавого Собора» 1551 года говориться, что каждому сословию должна быть присуща определенная форма одежды: «Ино одеяние воину, ино тысячнику, ино одеяние купцу, ино знахарю, ино орачию, ино женам».

Портрет как форма искусства отсутствовал. Но уже в конце XVII веке появляются «парсуны» - то есть портреты, писанные на холсте масляными красками, которые достаточно реалистично отражают черты костюма того периода и более правдоподобны, чем иконы.

В целом надо отметить, что в XV-XVII веках, в период централизации Русского государства, и происходит окончательное формирование национального костюма, который немного отличался в зависимости от того, в какой местности проживало население.

Одежда в Древнерусском государстве поражала иностранных посетителей своей пышностью, разнообразием убранств и красочностью. Но все они четко делят эту одежду по социальному признаку: на одежду простолюдинов и крестьян (скромную и бедную) и одежду бояр и царского двора (богатую и нарядную). Таким образом, в те века одежда играла роль социального показателя, символа принадлежности ее хозяина к тому или иному сословию или профессии.

Эстетический идеал красоты и особенности костюма.

Внешний облик, красота древних руссов вызывали восторженные отклики у европейцев и азиатов. Древние путешественники, люди различных вкусов и представлений о красоте, описывая руссов, обязательно отмечали их высокий рост, особую статность, белую с ярким румянцем кожу, красивые русые волосы. Арабский путешественник и писатель первой половины X в. Ахмет Ибн-Фадлан, описывая русских купцов, приезжавших к царю волжских болгар, замечает: «Они подобны пальмам, румяны, красны» [2, с.65].

Высокие критерии красоты с глубокой древности определяют эстетический народный идеал, о котором рассказывается в былинах и поется в народных песнях.

Привлекательную статность, гордую осанку, колорит помогал воссоздать древнерусский костюм своим силуэтом, формой деталей, декоративным решением, применяемыми тканями и украшениями, цветовым сочетанием.

К наиболее общим особенностям, характерным для костюма этого исторического периода, можно отнести следующие:

1. статичный, прямой, расширенный книзу силуэт изделия и рукавов;

2. преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, отделке, дополнениях; даже при наличии асимметрии в форме костюма или способе ношения (корзно, косоворотка, ферязь) композиция его уравновешена, устойчива;

3. использование декоративных узорных тканей с эффектом золота и серебра, крупным сложным орнаментом; отделка вышивкой, мехом, тканью другого цвета; создание динамической формы за счет контрастных цветов;

4. большое значение головного убора в решении композиции костюма [4, с.115-116].

Ткани, цвет, орнамент

Рис. 1 Орнамент

Ценные археологические находки, среди которых очень редки сохранившиеся образцы тканей, а также описание в литературе, позволяют судить о материалах, применяемых в одежде Древней Руси. Наиболее распространенными тканями были лен и шерсть, которые могли быть и высокого качества (полотно, тонкое сукно), и в виде грубого холста, сермяги, армячины. Орнаментация осуществлялась раскраской, вышивкой, в более поздние периоды - набивкой и пестрядью (тканый узор из разноцветной пряжи). И набивка, и пестрядь были обычно сурового цвета с сине-зеленым, синим или киноварным рисунком. Наиболее характерный рисунок геометрический: ромбовидные решетки с кругами в центре; розетки, звезды на фоне треугольников, квадратов, извилистых полос (рис. 1). Распространена была также вышивка ткани жемчугом. Жемчужины нашивали на ткань в определенном ритме узора или по его контурам.

До XVII-XVIII вв. в России не было своего крупного ткацкого производства, и ткани высоких сортов привозили в Киевскую Русь из Византии, Ирана, Китая, с Востока; в Новгород и Псков - из Италии и Испании. Общим было наименование иностранных драгоценных тканей - шелковых и парчовых - паволоки. Паволоки были пурпурные или багряные (оттенки красного), лазоревые (сине-голубые), зеленые с четким и крупным узором, с использованием золотых и серебряных нитей. Для парадных одежд, особенно верхних (шуб, шапок), применялись бархат, затканный крупным золотым узором на золотой шелковой основе, шкурки соболя, куницы, бобра, выдры, лисицы, зайца, белки.

3.1.1 Одежда высших сословий

Одежда бояр и придворных была сложнее, разнообразнее и роскошнее крестьянской. Многослойность костюма подчеркивала знатное происхождение и богатство человека, поэтому нередко у господствующих групп одежда превращалась в свою функциональную противоположность (стремясь подчеркнуть свою знатность, бояре и дворяне даже летом «парились» в целом наборе цветного и парчового платья, подбитого мехом, как этого требовал этикет). Характерным было еще одно явление: чем больше одежда становится сословной, тем дальше она уходит от единства с народным костюмом, от национальных корней. Названия одежды, ее покрой, материалы заимствованы и привнесены сначала из Византии, затем с Востока. Но в свою очередь одежда феодалов оказывала влияние на костюм простонародья, которое стремилось заимствовать черты одежды у знати.

Основные отличия одежды знати от одежды низших сословий заключались в качестве материала (у феодалов он был более дорогим, мануфактурного производства или же привозным) и богатстве украшений. Особо резкой была разница в верхней одежде.

Выходя в холодную погоду из дому, славяне - и женщины, и мужчины - надевали поверх рубах длинные, теплые одеяния из сукна. Назывались они «свитами», от слова «свивать» - «одевать», «кутать».

Шили парадные одежды из самых дорогих узорных тканей, отделывали их золотым и серебряным шитьем, роскошными мехами. Жалование любой одежды «с плеча» считалось наградой за большие заслуги или знаком особой милости царя или боярина. Шубы были «холодной» одеждой, носились мехом внутрь, а наружная поверхность шилась из узорного бархата и парчи. Порой шубы стоили 20-25 рублей, столько же, сколько все имущество крестьянской семьи.

Одежда знатных женщин состояла из большого количества мелких деталей. Нательные рубахи выкраивались из прямых полотнищ, без клиньев, поверх них одевались сорочки или «красные» рубахи, то есть красивые, праздничные, сшитые уже из шелковых покупных тканей, или тонкой бумажной ткани - узорной или в полоску. Рукава были длиной в несколько аршин и собирались во множество складок, удерживаемые около запястья.

Парадной одеждой считался «летник», который часто одевали на свадьбу. Летник относился к типу «накладных», то есть глухих, а не распашных одежд. Кроме летников во время выходов женщины одевали еще какую-либо одежду распашного покроя - летом это были просторные и длинные опашни и охабни (с длинными рукавами и обширными воротниками, сшитые из цветного узорного бархата). Носили их внакидку на плечах.

Верхней одеждой девушек и замужних женщин в боярской знатной среде были душегрейки или телогреи. Они подбивались дорогим мехом. Носили также и шубы, в очень холодную погоду одевались меховые и опушенные мехом «рукавки» или «рукава» - что-то в виде муфты, куда прятали от холода руки.



Рис. 2 Женская одежда высшей знати

В женском костюме феодальной знати, кроме рубашки, были византийские формы одежды: туники, далматики, драпирующиеся плащи (рис. 2).

Выходная обувь знатных людей резко отличалась от народной. Она шилась из дорого цветного сафьяна или тонкой цветной кожи, имела подшивную подошву, каблуки, кованные серебряными подковками, и загнутые вверх носки. Иногда сапоги бояр украшалась теснением, жемчугом и камнями.

Женская обувь была разнообразнее мужской. Знатные и богатые женщины сапог не носили или одевали их очень редко. Их обувь - это чеботы, имевшие небольшие голенища, и башмаки. Низ этой обуви делался из кожи, а голенища - из дорогих тканей. Также была обувь и для торжественных случаев, на высоком каблуке, целиком сшитая из дорогих тканей - бархата, парчи, расшитая золотой и серебряной нитью, украшенная жемчугом и драгоценными камнями.

3.1.2 Крестьянский народный костюм

На протяжении всей истории хранителем народного идеала и костюма оставалось русское крестьянство. Общий характер русского народного костюма, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни и характеру труда народа.

Помимо политических, военных и экономических предпосылок, разделивших формы северного и южного русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны.

Ткани, цвет, орнамент

Рис. 3 Орнамент

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения.

Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя (рис. 3). Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Многокрасочность решалась, чаще всего, на основе белого, красного и синего (или черного) цветов.

Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, в южном - поневы.

Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник, или занавеска, сарафан, понева, нагрудник, шушпан.

«Одежда их - рубаха и высокие сапоги. Обувь их подобна длинным табаристанским сапогам, которые носят женщины» <…> «Они носят высокие сапоги и рубахи до лодыжек» [14, с. 269].

Женская рубаха была длинной, до ступней, с длинными, собранными в низках рукавами и разрезом, из горловины застегивающимся на пуговицу. По горловине, разрезу, низкам рукавов ее украшали вышивкой или обшивали полосой отделочной ткани. Рубашку шили из белого полотна или цветного шелка и носили с поясом. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия.

Поверх рубахи надевали поневу - юбку, состоящую из трех несшитых прямоугольных полотнищ, укрепленных на поясном ремешке, который образовывал напуск рубашки. Понева была короче рубашки, и спереди ее полы расходились. Тканью для понев чаще всего была пестрядь с клетчатым, ромбовидным узором (рис. 4). В поневе женская фигура утрачивала величавую стройность, придаваемую ей сарафаном. Линия талии, выявляемая поневой, обычно маскировалась напуском рубахи или передником. Часто поверх рубахи, поневы и передника надевался нагрудник - накладная или распашная одежда из шерсти или холста (прямой силуэт). Нагрудник отделывали тканой или плетеной тесьмой по горловине, борту, низу изделия и низу рукавов.



Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6

Крестьянская одежда

Верхней одеждой была запона - накладная одежда типа нарамника из полотна, не сшитая по бокам. Запона также была короче рубахи. Ее носили с поясом и скалывали внизу (рис. 5). Нагрудник -- более короткая верхняя одежда с широкими короткими рукавами украшалась по низу, горловине и рукавам. Ее также носили поверх рубахи (рис. 6).

Рис. 7 Полики

В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он осуществлялся с помощью, так называемых поликов - деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной 32-42 см каждый (рис. 7). Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким - с обшивкой горловины (рис. 8). Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно.

Рис. 8 Косые полики

По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов орнаментируется более скромно. Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины (рис. 9).

Рис. 9 Передники

Холщовые белые рубахи и передники северные крестьянки носили с сарафанами.

Особую роль в русском костюме играл пояс. Он был как обязательным элементом одежды, так и украшением. Все рубахи обязательно подпоясывались, так как появиться без пояса как дома, так и на улице считалось неприличным поступком. На миниатюрах без поясов изображаются либо нищие, либо казненные. Пояс имел смысловую символическую нагрузку, играя роль оберега, однако это значение вскоре утрачивается и он становится просто традиционной деталью костюма как мужчин, так и женщин.

Многослойность костюма, имевшего различную длину одновременно надеваемых рубах, поневы, передника, нагрудника, создавала горизонтальное членение силуэта, зрительно расширявшее фигуру.

В обуви горожан и крестьян можно заметить существенную разницу. Так, городское население предпочитало кожаную обувь, а крестьяне в большинстве своем носили лапти. Ремесленники в городах носили «калиги» - мягкие сапоги, кроившееся из цельного куска кожи, стянутого вокруг щиколотки. На миниатюрах сапоги простонародья часто желтого или беловато-желтого цвета, редко черного, таким образом можно сделать вывод, что они изготовлялись из некрашеной сыромятной кожи. Женская обувь отличалась от мужской большим разнообразием в покрое, но принцип ее изготовления был тот же.

Таким образом, костюм Древней Руси представлял собой сложившиеся комплексы одежды, сочетавшие в себе особые черты, специфические для того или иного сословия. Говоря об общей характеристике костюма надо отметить многослойность одежды и достаточно простой покрой, одинаковый для всех слоев населения. В данном периоде еще рано говорить о моде, можно наблюдать лишь незначительные влияния.

Главнейшим отличием костюмов разных социальных групп служит количество вещей, носимых владельцем, качество материала, использованного для изготовления одежды.

В целом, в одежде соблюдался строгий регламент, который выработал в народном костюме традиции, остававшиеся неизменными вплоть до петровских преобразований, а у бедных народных слоев - и после реформ.

3.2 Головные уборы женщин на Руси

Любой костюм древнерусской женщины - и повседневный, и праздничный -дополнял головной убор. Он имел несколько смыслов: эстетический (завершал одежду), социальный (показывал достаток семьи), этический (замужней женщине нельзя было, по традиции, ходить простоволосой). Традиция шла со времен язычества, когда покрывание головы означало защиту женщины и ее близких от «злых сил». Женские волосы считались опасными, вредоносными для окружающих. Дохристианскую традицию использовало православие, запретив женщинам входить с непокрытой головой в церковь.

В те отдаленные эпохи, когда мода в общепринятом смысле отсутствовала и когда ни одной женщине или девушке не пришла бы в голову мысль приодеться так, чтобы улица ахнула, - головной убор все же призван был выделять его обладательницу, обращать на нее внимание [10].

В русском народном костюме сохраняются старинные головные уборы и сам обычай для замужней женщины прятать волосы, для девушки - оставлять непокрытыми. Этим обычаем обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки, девичьего - в виде обруча или повязки, оставляя возможность потенциальному жениху оценить цвет, присмотреться к блеску волос встреченной им незнакомки. Маленькие девочки носили на лбу простые матерчатые тесемки. Взрослея, вместе с поневой они получали «красу» - девичий венец. Еще его называли «увяслом» - «повязкой», от «вясти» - «вязать». Эту повязку расшивали как можно нарядней, иногда, при достатке, даже золотом. Девушки из богатых семей носили увясла из византийской парчи. Другой типично славянской разновидностью «красы» был венчик из тонкой (около 1 мм) металлической ленты. Ширина ленты бывала обычно 0,5-2,5 см. Делали такие венчики из серебра, реже - из бронзы, на концах устраивали крючки либо ушки для шнурка, который завязывался на затылке. Мастера-кузнецы украшали венчики орнаментом и придавали им разную форму, в том числе с расширением на лбу, как у византийских диадем.

Головной убор «мужатой» женщины непременно укрывал волосы полностью. Этот обычай был связан с верой в магическую силу волос.

Иностранные писатели - современники древних славян, оставившие нам описание их обычаев, - упоминают, что жених накидывал своей избраннице на голову покрывало и делался таким образом ее мужем и господином. Действительно, одни из древнейших славянских наименований головного убора замужней женщины - «повой» и «убрус» - означают, в частности, «покрывало», «полотенце», «платок». «Повой» значит еще «то, что обвивает».

Ритуал смены головного убора - с девичьего на женский («окручивание - был центральным моментом свадебных торжеств - и в семье «простеца», и в зажиточном доме. От этого ритуала, кстати говоря, пошло и выражение «окрутить девку» - то есть заставить ее выйти за себя замуж. В слове, обозначающем ритуал, заложено описание действия с девичьими волосами: вместо одной косы (символа девичества) их заплетали в две (символ замужней жизни), которые и укладывали в круг, «окручивали» вокруг головы, чтобы покрыть сверху легким тонким платком, концы которого обвязывались вокруг шеи - «выи», отчего и головной убор мужатицы именовался повоем [10].

Другая разновидность головного убора замужней - кика (рис. 10). В древнерусском языке одним из значений этого слова было «волосы на голове», похожий смысл и поныне сохранился за ним в некоторых славянских языках, тогда как у нас оно стало обозначать скорее «то, что волосы прикрывает». А отличительной приметой кики были рога, торчавшие вверх надо лбом.

Рис. 10 Кика

Мягкая тулья кики шилась точно по голове ее хозяйки; на тулью крепился жесткий верх разнообразных форм и объемов. В некоторых местах для кик использовали ту же бересту, в иных - проклеенный в несколько слоев холста и бумаги «картон». Впереди на лбу кика украшалась сложноплетеным кружевом, узорным галуном, перламутровыми плашками из речных ракушек, цветными гранеными стеклышками, бусинами. Если в украшении использовалась вышивка - то чаще всего это был растительный орнамент или стилизованные птицы. Любая кика дополнялась жемчужной бахромой или сеткой из жемчуга и перламутровых бус - «поднизью» или «очельем». Сзади швы кики прикрывались кусочком дорогого меха, как правило, собольего. В зимнем варианте кика вообще вся крылась меховыми шкурками, которые на редкость ладно сочетались с кованым серебряным кружевом (пластинками), нашивавшимся поверх шкурок, а также тонким серебристо-шелковым повоем, покрывавшим голову под кикой. Когда ткань повоя была достаточно тонкая, концы его могли быть завязаны большим бантом под подбородком.

С древнейших времен, по всей видимости, существовал как бы промежуточный между девичьим и женским головной убор: его надевали просватанные девушки перед свадьбой. Сохранившийся на Русском Севере, он носил название "плачея".

Женщины-славянки в древности не носили непосредственно шапок, считавшихся мужской принадлежностью. В холодное время года женщины всех возрастов покрывали голову теплым платком. Только завязывался он не под подбородком, как мы привыкли. В древности платок охватывал подбородок и шею, а узел завязывали высоко на макушке (рис. 11).

Рис. 11 Платки

Широко были распространены кокошники (рис. 12, слева) «сороки» (рис. 12, справа). Слово «кокошник» произошло от древнерусского слова «кокошь» - курица (петух, в отличие от нее, именовался «кокотом»). Название этого убора появилось, по всей видимости, потому, что сам он напоминал гребешок.

Рис. 12 Кокошник

Один заботливый отец, давая в приданое своей «кровинушке», составил его опись, которая дошла до нас в составе брачных рядных города Шуи: «Даю косник с ошивкою, ошивка низаны зерны (то есть жемчугом) с каменьи и с изумруды и с яхонты, (другой) косник золотный с ошивкой, и ошивка та битным (крученым) золотом обнизанная...» [10].

Рис. 13 Косник Рис. 14 Кокошник

Выразительность и пестрота головного убора женщин всех сословий служила цели, как писал в XVII в. один современник, «придать большую цветность и возвысить красоту» женских лиц [10].

Зимой дорогостоящая меховая опушка шапок (у боярынь и княгинь - бобровая, соболиная) надвинутых низко на лоб, призвана была усиливать черноту бровей и ресниц.

Как отмечает Пушкарева Н. Л. в своей работе [10], представляя костюм древнерусских женщин допетровского времени как целое, стоит подчеркнуть, что все его детали «работали» на создание образа величественности и спокойствия. Судя по фольклорным произведениям, идеалом женской красоты и в Древней Руси считался высокий рост, природная статность, размеренность и плавность движений, умение ходить, «словно плыть», «как лебедушка».

3.3 Украшения древнерусской женщины

Разнообразие украшений древнерусских женщин очаровывает всякого, кто видит их в современных музеях. Есть среди них гривны и мониста, цепи сложнейших плетений, в том числе с медальонами и ожерелья, шейные подвески и кресты, образки и длинные серьги, браслеты всех мыслимых форм, тонкие и широкие, пластинчатые, с удивительными камнями, привезенными с Урала, и сверх того - перстни, запоны (заменявшие пуговицы), пряжки, бляшки, крючки. Некоторые из украшений поначалу, в X-XIII вв., являлись амулетами, обеспечивающими защиту от «сглаза». Поэтому среди них часто встречаются «шумящие подвески» (по поверью, отгонявшие все «злое»), солярные знаки, пристежки с изображением птицы-сирина (символа домашнего благополучия), конька с длинными ушами и хвостом-колечком (символа добра, верности, дружбы). Со временем амулетное значение украшений стерлось, забылось, но традиционные формы и способы изготовления остались.

К височным украшениям, крепившимся на волосах или кокошнике, относились очень популярные в X-XIII вв. металлические полусферы, полые внутри - колты. В колты вкладывались кусочки тканей, ароматизированные смолой и иными природными «духами» (рис. 15).

Рис.15 Височные украшения

Из ювелирных украшений применяли жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги. Украшения из золота и серебра, осыпанные драгоценными и полудрагоценными камнями, жили в княжеских семьях столетиями, переходя от матери к дочери, от нее к внучкам и далее по женской линии.

В простонародье же девочки, девушки и женщины носили расшитые наряды и украшения, куда более легкие и скромные. Вместо золота и серебра в них использовалась медь и ее сплавы. Сережки носили все маленькие девочки - это отличало их от мальчишек, одетых и постриженных точно, как они. По тонкости работы простонародные украшения зачастую не уступали «господским», а уж по прочности явно превосходили их.

Особым видом украшения у древнерусских женщин служили шейные гривны. Это название родственно слову «грива», одним из значений которого в древности, по-видимому, было «шея». У некоторых народов гривны носили в основном мужчины, у других - преимущественно женщины, но ученые утверждают, что всегда и у всех, в том числе у славян, это был признак определенного положения в обществе, очень часто - нечто вроде ордена за заслуги. Гривны нередко находят в женских погребениях древних славян. Поэтому археологи с полным правом настаивают, что это было «типично женское» украшение, наподобие бус и височных колец.

Древнеславянские мастера делали гривны из меди, бронзы, биллона (меди с серебром) и из мягких оловянно-свинцовых сплавов, нередко покрывая их серебром или позолотой. Драгоценные гривны делались из серебра, их находят в богатых могилах. Летописи упоминают о золотых гривнах, но это была огромная редкость.

Древние славяне носили разные виды гривен, отличавшиеся способом изготовления и соединения концов. Дротовые гривны делались из «дрота» - толстого металлического прутка, обычно круглого или треугольного в разрезе. Чуть позже появились гривны из ромбического, шестиугольного и трапециевидного дрота.

Похожие, только соединенные не замочком, а просто с далеко заходящими друг за друга концами, изготавливали сами славяне. Разомкнутые концы таких гривен находятся спереди. Они красиво расширяются, зато тыльная сторона, прилегающая к шее, круглая, чтобы удобней было носить. Их обычный орнамент, состоящий из треугольничков с выпуклостями внутри, археологи называют «волчий зуб».

О развитой торговле свидетельствуют и гривны, попавшие в славянские земли из Скандинавии. Их делали из железного прутка, обмотанного тонкой бронзовой лентой. Судя по небольшому диаметру, сидели они довольно плотно на шее. Гривны, которые делали в Поднепровье: археологи называют их «пластинчатыми». Они бывали плоскими («серповидными») либо, реже, полыми, из металлической пластинки, согнутой в трубку.

Некоторые шейные обручи, сделанные из толстой медной или бронзовой проволоки, носили «просто так», без дополнительных украшений. Но если железная или цветная проволочка была достаточно тонкой, на нее нанизывали бусы, круглые бляхи, иноземные монеты, бубенчики.

Рис. 16 Шейные гривны

Заключение

Русский народ в период своего становления рассматривал себя как часть христианского мира, стремился демонстрировать свою причастность к этому миру. Огромную роль в формировании его общественного сознания, социокультуры сыграло православие, которое пришло в древности из Византии.

Древний земледельческий образ жизни и общинный устрой славянского общества сыграли важную роль в формировании единого мировоззрения. Отражение экономического, политического, социального строя Древней Руси находит свое непосредственное отражение в культуре и быте славянского народа. Внешним выражением, а также определенным общественным «мерилом» социальных отношений служила одежда и ее детали.

Одежда является составной частью материальной и духовной культуры общества. С одной стороны, это мате-риальные ценности, созданные челове-ческим трудом и удовлетворяющие определенные потребности, с другой - это произведения декоративно-приклад-ного искусства, эстетически преобра-зующие облик человека.

Вместе с архитектурными сооруже-ниями, предметами труда и быта одежда отражает развитие производи-тельных сил исторического периода, климатические условия страны, нацио-нальные особенности жизни народа и его представления о красоте и нравственных идеалах.

Костюм на протяжении всей его многотысячелетней истории всегда был именно произведением искусства, произведением крайне сложным по своей основе (хотя часто, может быть, и простым по форме), имеющим свои принципы художественной композиции, изменявшиеся в зависимости от эпохи со всеми ее, иногда мало изученными, особенностями. Костюм любой эпохи является произведением искусства уж потому, что человек всегда мыслит себя как некий художественный образ, отвечающий его эстетическим вкусам и преставлениям. Взгляд на историю костюма как на историю своеобразной области прикладного искусства наиболее тесно связан с человеком, дает возможность рассматривать костюм как произведение искусства, в котором воплощено представление об «идеальном» облике современника той или иной эпохи во взаимосвязи с жизнью общества, его культурой, техническими достижениями.

Библиографический список:

1. Балакина Ю. Правовое положение женщин Древней Руси//История государства и права. - 2000, № 1.

2. Гиляровская Н. Русский исторический костюм для сцены. - М.: Л., 1945.

3. Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.). - М.: Мысль, 1999.

4. Каминская Н. М. История костюма: Учеб. пособие для техникумов. - 2-е изд., перераб. - М.: Легпромбытизд, 1986. - 168 с.: ил.

5. Карамзин Н.М. История государства Российского. - М.: Правда, 1987.

6. Ключевский В. О. Курс русской истории. Соч. в 9 томах. Т.1. - М.: Мысль, 1987. - 430 с.

7. Лукьянов Л. П. Восточные славяне, Россия. Прошлое и современность. - Тула: «Репроникс Лтд.», 2003. - 112 с.

8. Мерцалова М. Н. История костюма. - М.: Искусство, 1972. - 198 с.: ил.

9. Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А. История России с древнейших времен до наших дней. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное. - М.: ПБОЮЛ Л. В. Рожников, 2001. - 520 с.

10. Пушкарева Н. Л. Венчик золотный, ошивка цепковая, кичка низаная, ошивка атласная...//Красота и мир. - 1998, № 4.

11. Пушкарева Н. Л. Женщины Древней Руси. - М.: Мысль, 1989. - 286, [1] с., [16] л. ил., - (Библ. сер.).

12. Пушкарева Н. Л. Сугуба одеянья сотворя... (Как одевались женщины в допетровскую эпоху)//afield_org_ua.htm

13. Работнова И. П. Русский народный костюм. - М.: Искусство, 1964.

14. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. - М.: Наука, 1982. - 592с.

15. Семенникова Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: Учебное пособие для вузов. - Изд. 4-е. Брянск: «Курсив», 2000. - 539 с.

16. Соловьев С. М. Чтения и рассказы по истории России./Сост. и вступ. ст. С. С. Дмитриева; Комм. С. С. Дмитриева и Л. П. Дойниковой; Ил. В. В. Лукашова. - М.: Правда, 1989. - 768 с., ил.

17. Уткин П.И. Русские ювелирные украшения. - М., 1970.

18. Шлейссингер Г.А. Полное описание России // Вопросы истории. - 1970, № 1. - с. 115.