Карл Лагерфельд как дизайнер

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ

КАФЕДРА «ДИЗАЙН»

КУРСОВАЯ РАБОТА

НА ТЕМУ: «Карл Лагерфельд как дизайнер»

Аджиева А.М.

Черкесск, 2020 год



СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ

РАННЯЯ ЖИЗНЬ

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ FENDI ИCHLOE

РАБОТА В CHANEL

КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД КАК ЧЕЛОВЕК ИСКУССТВА

БОЛЕЕ ПОЗДНЯЯ КАРЬЕРА

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА



ВВЕДЕНИЕ

Карл Лагерфельд -- яркая личность современности. Это талантливый и гениальный дизайнер, который с фанатизмом относился к своей работе. Он всегда вызывал повышенный интерес у окружающих. Его имя не сходило со страниц глянцевых журналов.

Его неизменным атрибутом были черные очки, которые, вероятно, помогали ему скрывать усталость или возраст. Он не выставлял свою личную жизнь напоказ, и за ним постоянно охотилась пресса, чтобы открыть его тайны. Это разносторонний человек, который посвятил свою жизнь не только дизайну одежды. Во многих сферах жизни он осуществлял все свои замыслы и идеи, которые вызывали восторг, шок, поклонение. Он менял все, используя свое великое мастерство и талант

Он был известен как креативный директор французского модного дома Chanel, занимал должность с 1983 года до своей смерти, а также был креативным директором итальянского мехового и кожевенного дома моды Fendi и своего собственного одноименного модного лейбла. Он сотрудничал в различных проектах, связанных с модой и искусством.



РАННЯЯ ЖИЗНЬ

Модельер Карл Лагерфельд родился 10 сентября 1938 года в немецком Гамбурге. Его отец был шведом, из семьи банкира-купца, и сколотил семейное состояние, поставляя в Европу сухое молоко. Его элегантная и модная мать была моложе его отца, и она обожала ароматы; все качества, которые будут сильно влиять на жизнь и карьеру Лагерфельда.

Его дед по материнской линии, Карл Бахльман, был местным политиком от католической партии Центра ,его семья принадлежала к старой католической церкви . Когда мать Лагерфельда познакомилась с его отцом, она была продавщицей нижнего белья из Берлина. Его родители поженились в 1930 году.

Его мать была второй женой Отто, а у Карла были старшая сводная сестра Тея и старшая сестра Марта Кристиана.

Его мать, судя по всему, оказывала самое сильное влияние на своего не по годам развитого сына, который часто рассказывал, что не любил своего детства. Во время Второй мировой войны его отец перевез свою семью в маленький городок на севере Германии, и Карл, который был одет в строгий костюм и галстук в школу, не совсем вписывался.

“Когда мне было 14 лет, я хотел курить, потому что моя мать курила как сумасшедший”, - цитирует его слова агентство. - Но моя мать сказала: "Ты не должен курить. Ваши руки не настолько красивы, и это видно, когда вы курите.' ”

Она была ответственна, сказал он, за его быструю манеру говорить и обширные разговорные ссылки. В своем интервью на сцене Линкольн-центра в 2013 году он сказал актрисе Джессике Честейн, что, когда его мать задала вопрос, он “должен был ответить быстро, и это должно было быть смешно.”

“Если бы я придумал что-то сказать через 10 минут, - сказал он, - она бы меня ударила.”

Лагерфельд провел беззаботное детство, рано научившись свободно говорить на французском, английском и итальянском языках, а также на родном немецком языке. В детстве он всегда интересовался модой и корпел над учебниками истории больше ради гравюр и описаний костюмов, чем ради рассказов о битвах. Дизайн и наброски платьев, по его словам, были его любимым детским развлечением.

Когда ему было всего 14 лет, Лагерфельд был отправлен в Париж учиться, но с основополагающим намерением принять участие в мире французской высокой моды . Этот мир был тогда довольно роскошным, поскольку послевоенные вечеринки служили для женщин предлогом одеваться в самые причудливые наряды. Вечеринки, балы, ночные клубы и тому подобное были заполнены женщинами, одетыми по последней моде. Богатые женщины из многих стран заполняли кутюрные салоны,и все они соперничали за репутацию самых хорошо и роскошно одетых.

В детстве он проявлял большой интерес к изобразительному искусству, и бывшие одноклассники вспоминали, что он всегда делал наброски «независимо от того, что мы делали в классе». Лагерфельд сказал интервьюерам, что он узнал гораздо больше, постоянно посещая Гамбургский музей Кунстхалле, чем когда-либо в школе. Его самое большое вдохновение пришло от французских художников, и он утверждал, что только продолжил школу, чтобы выучить французский язык, чтобы он мог переехать туда. Лагерфельд окончил среднюю школу в лицее Монтень в Париже, где специализировался на рисовании и истории.

Лагерфельд был известен тем, что искажал год своего рождения, утверждая, что он моложе своего фактического возраста, и искажал происхождение своих родителей. Например, он утверждал, что родился в 1938 году у "Елизаветы Германской" и Отто Людвига Лагерфельдта из Швеции. эти утверждения были окончательно доказаны как ложные, так как его отец был из Гамбурга и провел всю свою жизнь в Германии, не имея никаких шведских связей, также нет никаких доказательств того, что его мать Элизабет Бахльманн, дочь местного политика среднего класса, называла себя "Элизабет Германии". Он был известен тем, что настаивал на том, что никто не знает его настоящую дату рождения. В интервью французскому телевидению в феврале 2009 года Лагерфельд сказал, что он "не родился ни в 1933, ни в 1938 году".

В апреле 2013 года он окончательно заявил, что родился в 1935 году.Однако в 1933 году его родители опубликовали объявление о его рождении, и в Гамбургском регистре Крещения также записано, что он родился в этом году, показав, что он родился 10 сентября 1933 года. Bild am Sonntag опубликовал свои записи о крещении в 2008 году и взял интервью у своего учителя и одноклассника, которые оба подтвердили, что он родился в 1933 году. То же самое позже было подтверждено его летописью смерти. Несмотря на это, Карл Лагерфельд публично объявил, что он празднует свой "70-летний день рождения" 10 сентября 2008 года, несмотря на то, что на самом деле ему исполнилось 75 лет.

РАННЯЯ КАРЬЕРА И FENDI (1955-1982)

Карл бежал в Париж подростком, и хотя он не пошел в художественную школу или получил классическое образование в области моды, он вступил в 1954 году в конкурс моды под названием Международный шерстяной Секретариат (теперь возрожденный как Международная премия Woolmark) и выиграл категорию пальто; Ив Сен-Лоран, также молодой дизайнер, выиграл в категории одежды в том же году.

В 1955 году, после двухлетнего проживания в Париже, Лагерфельд принял участие в конкурсе дизайна пальто, организованном Международным секретариатом по шерсти. Он выиграл категорию пальто и подружился с Ивом Сен-Лораном, который выиграл категорию одежды, и вскоре был нанят Пьером Бальменоми оставался там в течение трех лет, пока он не уехал в Жан-Пату. Он оставался в этом доме в течение пяти лет, пока не решил обменять более разреженные окрестности моды на внештатную карьеру в развивающемся мире 1960-х годов, готовую к носке..

Он занял заветную должность,работал помощником Бальмена, а затем учеником в течение трех лет. втайне изучая все хитрости "тряпичной" торговли. В 1958 году, в 20 лет, он стал главным дизайнером дома Жана Пату, где работал до 1963 года, проектируя по две коллекции в год. Но он заскучал и нуждался в большем количестве вызовов для своего бешеного творчества моды.

В 1958 году Лагерфельд стал художественным руководителем Жана Пату. В 1964 году он отправился в Рим, чтобы изучать историю искусств и работу для Тициано, но вскоре начал разрабатывать внештатные работы для множества брендов, включая Чарльза Журдана, Хлою, Кризиа и Валентино.

В 1967 году он был нанят компанией Fendi для модернизации своей меховой линии. Инновационные разработки Лагерфельда оказались новаторскими, поскольку он ввел использование кротовых, кроличьих и беличьих шкурок в высокую моду. Лагерфельд оставался с Фенди до самой его смерти.

Больше 50 лет Карл Лагерфельд занимал позицию креативного директора Fendi. Он принес бренду небывалую популярность, почти полностью изменив его концепцию и даже логотип, который мы до сих пор можем видеть на сумках и одежде.

Визитной карточкой итальянского модного дома являются шубы. Кайзер сделал их такими удобными и легкими, что девушки смогли свободно носить их каждый день, а не только на самые важные мероприятия.

Идея работать на несколько домов пришлась ему по душе. Так в 1963 году, будучи фрилансером, он начал работать для французских и итальянских дизайнерских домов, разрабатывая коллекции меха и готовую одежду для сестер Фенди. В 1970 году он также начал проектирование для французского дома Chloe и в 1975 году создал свой первый аромат "Chloe."В это время он также запустил свой собственный аромат, "Лагерфельд для мужчин", а затем" KL "и" KL Homme."

В 1958 году Лагерфельд стал художественным руководителем Жана Пату. В 1964 году он отправился в Рим, чтобы изучать историю искусств и работу для Тициано, но вскоре начал разрабатывать внештатные работы для множества брендов, включая Чарльза Журдана, Хлою, Кризиа и Валентино.

“Больше, чем кто-либо другой, я знаю, что он представляет душу моды: беспокойный, дальновидный и жадно внимательный к нашей меняющейся культуре”, - сказала Анна Винтур, редактор American Vogue, представляя г-на Лагерфельда с выдающейся наградой достижений на британской премии моды в 2015 году.

В 1964 году Лагерфельд был одним из четырех модельеров в компании Chloй, а к 1970 году он был их единственным дизайнером. Лагерфельд оставался творчески восприимчивым, и первые успехи с Chloй и Fendi развили расширяющееся доверие с проектами, материалами и концепциями. Он, казалось,искал и воплощал в себе новое желание выйти за пределы прежних ограничений. Этот поиск привел к разработке новых методов, особенно для фирмы Fendi, что подтвердило инновационные навыки и интересы Лагерфельда.

РАБОТА В ШАНЕЛЬ

В 1983 году Лагерфельд, чья репутация твердо установилась как сила моды, стал креативным директором и главным дизайнером Chanel, где надеялись, что он вдохнет новую жизнь в некогда важный, но теперь степенный и застойный дом. Коко Шанель умерла в 1971 году, и в последующие годы это имя перестало быть модным и таким могущественным. Всего через год после присоединения к Chanel, Лагерфельд поразил мир моды, снова разветвив и создав свою собственную линию готовой одежды под названием " Karl Lagerfeld "и более доступную спортивную линию" KL. В тот год он потряс мир своим пресс-релизом для своей весенней коллекции Fendi, В 1992 году Лагерфельд был возвращен в дом Хлои, и его первая коллекция имела огромный критический успех. Само описанный " модный хамелеон "сказал:" Когда я делаю Fendi, я другой человек, когда я делаю Chanel, Karl Lagerfeld или KL. Это все равно что быть четырьмя людьми в одном. Может быть, у меня вообще нет личности, а может быть, и больше, чем одна."

После того как Лагерфельд принял предложение выступить в качестве консультанта по дизайну, отвечающего за коллекции для престижного дома Chanel в Париже. Он покинул Chloй в том же году и запустил свой собственный одноименный лейбл: Karl Lagerfeld. Творения Лагерфельда сыграли важную роль в возрождении дома Шанель, переделав его дизайн в современные версии, которые были бы уместны для вновь появившейся и более молодой клиентуры. Просто современный дизайн одежды Лагерфельда превратил работу Шанель из исторической модернистской одежды в антиисторическую и постмодернистскую одежду. Именно эта эволюция, основанная на форме и функции, является одним из наиболее заметных и признанных достижений Лагерфельда.

Карл Лагерфельд для работы любил выбирать невесомые, очень тонкие и легкие ткани. Из них он создавал полупрозрачные блузы, платья из множества слоев, оригинальные жакеты и стильные пиджаки. Он с удовольствием комбинировал шелк с кружевной тканью, разрисовывал оригинальные принты. Модельер создавал изделия из меха, которые прославили кутюрье и помогли подняться его индустрии на новый уровень.

В каждую коллекцию он вкладывал особую неповторимость. Сохраняя стиль Коко, он в наряды добавлял собственные нотки, от которых поклонники высокой моды были в восторге.

Лагерфельду приписывают большое использование логотипа Chanel " CC " в 1980-х годах

Благодаря этой эволюции творения Лагерфельда стали воплощать в себе аспекты современной культуры и мышления. Эти достижения, хотя и основанные на истории, имеют индивидуальный отпечаток Лагерфельда: вкус к веселью, остроумие, исторические знания, дух удивления и последовательное следование высоким стандартам дизайна одежды.

Креативный директор Chanel с 1983 года и Fendi с 1965 года, а также основатель собственной линии, г-н Лагерфельд был определением модного полиглота, способного говорить на языке многих различных брендов одновременно (не говоря уже о многих языках самих: он читал на английском, французском, немецком и итальянском языках).

Он продолжал заниматься внештатной дизайнерской работой для Krizia, Ballantyne, Charles Jourdan и Chloй, где он пробыл более 10 лет и стал близок к основателю, Gaby Aghion, развивая свою торговую марку непочтительность к священным коровам стиля.





КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД КАК ЧЕЛОВЕК ИСКУССТВА

Как акула стиля, Лагерфельд, похоже, никогда не отдыхает. Помимо надзора за всеми своими домами и создания коллекций для каждого по нескольку раз в год, он находил время для творческих увлечений. Любитель оперы, театра и кино, он создал костюмы для Ла Скала в Милане, для пьес Шницлера и для многих фильмов, в том числе The Sun Also Rises, Babette's Feast, Viva le Vie и Le General de L'Armee Morte. Среди других его увлечений были отделка и реставрация старых особняков. Он был холостяком и путешествовал по Европе, собирая антикварную мебель и приобретая картины 18-го века, а также многие формы современного искусства. В течение 12 лет он работал над восстановлением исторического французского замка 18-го века в Бретани, вплоть до дверных ручек. Он владел таунхаусом XVIII века в Париже, двухсотлетней мастерской в Риме и летней виллой в Монте-Карло, которую переделал в стиле Людовика XVI. Он был известен своей обширной библиотекой книг по истории моды и костюма.

Он также является опытным фотографом, снимающим все рекламные объявления моды как для Chanel, так и для его дома Лагерфельда. Он провел галерею фото-шоу в Париже для своих орд поклонников. Его личное заявление стиля-это длинный хвостик. Он утверждал: "мой отец умер, читая газету, когда ему было за 90. Его родители дожили до 98 лет. Я с нетерпением жду старости. Конские хвостики хорошо смотрятся с белыми волосами."

Значение Карла Лагерфельда, его вклад и оригинальные модные проекты порождаются несколькими взаимосвязанными факторами: перцептивное использование исторических предшественников, художественный фон, любовь к искусству и дизайну и влияние художников и избранных модельеров. Эти факторы имели глубокие последствия, которые обеспечили личную концептуальную основу для его собственного лейбла, дома Шанель, Хлои и сестер Фенди. Его различные проекты для этих несопоставимых ярлыков отражают сложность характера Лагерфельда и демонстрируют адаптивность его индивидуалистических талантов. Со времени его 1954 года Международный шерстяной Секретариат премии жизнь и работа Лагерфельда описали дополнительные дуги замечательной и продуктивной деятельности. Эта деятельность подчеркивает устоявшийся интерес к моде, приверженность дизайну, любовь к искусству и глубокое знание истории.

Более поздняя работа Лагерфельда с Balmain имела большое значение, и он многое узнал о принципах дизайна одежды. Несмотря на свой успех, Лагерфельд чувствовал себя подавленным, поскольку ограничительная атмосфера не способствовала его новым устремлениям. Вскоре после этого Лагерфельд занял должность главного конструктора в консервативном доме Пату. Это привело Лагерфельда в мир Высокой Моды и вдохновляющих примеров. Работа Лагерфельда в Пату заставляла его находиться в тесной близости с творческим вдохновением и позволяла ему оттачивать свои естественные склонности и приобретать дополнительную уверенность.

Впоследствии Лагерфельд узнал о новом поколении женщин, которые, казалось, чувствовали, что haute couture был если не мертвым, то по крайней мере больным; они освободили себя от ограничений формальной одежды и купили доступную и неформально стилизованную одежду. Лагерфельд с его тонко настроенной чувствительностью наверняка почувствовал бы пульс этой перемены. Поскольку недовольство Лагерфельда современной модой росло, он покинул Париж в 1964 году, чтобы изучать историю искусства в течение года в Италии, как бы заново знакомясь с более ранним интересом к эстетическому отклику и его историческим приложениям. Когда он вернулся, он проектировал свободную моду для готовых к ношению модных фирм. Интересно, что эта свободная работа была сделана в пользу занятости в крупных домах моды, и работа Лагерфельда развивалась в новых направлениях, которые демонстрировали смелые и латеральные творческие идеи.

В 1964 году Лагерфельд был одним из четырех модельеров в компании Chloй, а к 1970 году он был их единственным дизайнером. Лагерфельд оставался творчески восприимчивым, и первые успехи с Chloй и Fendi развили расширяющееся доверие с проектами, материалами и концепциями. Он, казалось,искал и воплощал в себе новое желание выйти за пределы прежних ограничений. Этот поиск привел к разработке новых методов, особенно для фирмы Fendi, что подтвердило инновационные навыки и интересы Лагерфельда.

Благодаря этой эволюции творения Лагерфельда стали воплощать в себе аспекты современной культуры и мышления. Эти достижения, хотя и основанные на истории, имеют индивидуальный отпечаток Лагерфельда: вкус к веселью, остроумие, исторические знания, дух удивления и последовательное следование высоким стандартам дизайна одежды.

Некоторые из этих достижений являются результатом оценки Лагерфельдом сюрреалистического искусства и теорий и принципов Андре Бретона. Как и одежда его предшественника Скиапарелли, одежда Лагерфельда говорит о более широких художественных устремлениях. Одежда Лагерфельда часто создается в рамках сюрреалистической эстетики; в частности, Бретонская концепция конвульсивной красоты, качества чудесного и эстетических принципов завуалированного-эротического, фиксированного-взрывного и магического-вещественного. Сюрреалистическое творчество Лагерфельда состоит из одежды, которая сильна в своей ударной ценности; ценность,которая во многом обязана его освоению принципов сюрреализма и эстетики. Лагерфельд, в сюрреалистической форме, создал несколько высоко индивидуализированных дизайнов Моды, и его ансамбли и аксессуары превратили обыденное в чудесное.

Кроме того, различные коллекции высокой моды Лагерфельда для дома Шанель основаны на прогрессивной визуальной деконструкции регрессивных канонов модернизма Шанель. Яркий характер постмодернизма, пренебрежение к условностям и новым техникам, казалось, вполне устраивали Лагерфельда в его пламенном расположении духа. Это также обеспечило контекст для его художественных наклонностей и использовало его любовь к истории таким образом, что она резонирует во всех его творениях. Модный стиль Шанель возник, как и сам модернизм, из мира девятнадцатого века, измененного драматической урбанизацией и растущим технологическим прогрессом. Модный стиль Лагерфельда возник, как и сам постмодернизм, из мира двадцатого века, измененного драматической глобализацией и растущим электронным прогрессом. Различия между их соответствующими произведениями, целями и художественными установками становятся более ясными, когда мы смотрим на это таким образом. В случае Лагерфельда это прикладной постмодернизм, не обремененный академической теорией и ограниченный техническими соображениями. Несколько постмодернистских фундаментальных принципов находят удобное место в модных творениях Лагерфельда: свободно плавающие знаки, двойное кодирование, эклектика, неисторический бриколаж, фрагментация, пастиш, деконструкция и стилистическое преувеличение. Постмодернистские проекты Лагерфельда характеризуются атмосферой антисерьезности и иронической отстраненности; можно сказать, что он отдавал дань эстетике дизайна Chanel и позже играл им дань.

БОЛЕЕ ПОЗДНЯЯ КАРЬЕРА (2001-2019)

Ультрамодные модели

В 2002 году Лагерфельд попросил Ренцо Россо, основателя компании Diesel, сотрудничать с ним в создании специальной коллекции джинсовой ткани для галереи Лагерфельда. коллекция, Lagerfeld Gallery by Diesel, была разработана совместно с Lagerfeld, а затем разработана творческой группой Дизеля под руководством Rosso. Он состоял из пяти произведений, которые были представлены во время дефиле дизайнера во время парижской Недели моды , а затем проданы в очень ограниченных тиражах в галереях Лагерфельда в Париже и Монако и в галереях Diesel Denim в Нью-Йорке и Токио. В течение первой недели продаж в Нью-Йорке было продано более 90% брюк, хотя цены варьировались от $240 до $1840. в своем заявлении после показа в Париже Россо сказал: "Для меня большая честь познакомиться с этой иконой моды нашего времени. Карл олицетворяет творчество, традицию и вызов, и тот факт, что он думал о дизеле для этого сотрудничества, является большим подарком и признанием нашей репутации как prкt-а-porter повседневной одежды".

Лагерфельд на Каннском кинофестивале 2007 года

В декабре 2006 года Лагерфельд объявил о запуске новой коллекции для мужчин и женщин, получившей название K Karl Lagerfeld, в которую вошли приталенные футболки и широкий ассортимент джинсов, в сентябре 2010 года Совет по Кутюрам музея при Технологическом институте моды вручил Лагерфельду созданную для него награду, премию Совета по Кутюрам Fashion Visionary Award, на благотворительном обеде в Avery Fisher Hall, в Нью-Йорке.В ноябре 2010 года Lagerfeld и шведский производитель кристаллов Orrefors объявили о сотрудничестве для разработки коллекции произведений искусства crystal. Первая коллекция была выпущена весной 2011 года под названием Orrefors by Karl Lagerfeld.

В 2014 году Palm Beach Modern Auctions объявили, что многие из ранних эскизов Лагерфельда для дома Тициани в Риме будут проданы.

В 2008 году он создал плюшевого мишку в своем подобии, произведенном Steiff в издании 2500, которое было продано за 1500 долларов, и был увековечен во многих формах, которые включают булавки, рубашки, куклы и многое другое. В 2009 году компания Tra Tutti начала продавать Karl Lagermouse и Karl Lagerfelt, которые являются мини-Лагерфельд в виде мышей и пальчиковых кукол, соответственно в том же году он дал свой голос французскому анимационному фильму.

В конце жизни Лагерфельд реализовал одну из своих юношеских амбиций, став профессиональным карикатуристом - с 2013 года его политические карикатуры регулярно публиковались в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung .

В 2013 году он снял короткометражный фильм "когда-то давно"... в фильме "Сите дю синема , Сен-Дени" Люка Бессона Кира Найтли исполняет роль Коко Шанель, а Клотильда Хесме-роль ее тети Адриенны Шанель.[48] В июне 2016 года было объявлено, что Лагерфельд спроектирует два жилых вестибюля усадеб в Аквалине, жилом комплексе в Солнечном острове Майами-Бич . лагерфельд модельер карьера fendi

В октябре 2018 года Лагерфельд в сотрудничестве с галереей Carpenters Workshop запустил художественную коллекцию функциональных скульптур под названием Architectures. Скульптуры были выполнены из Арабескато фантастико, редкого яркого белого мрамора с темно-серыми прожилками и черного мрамора Неро Маркина с молочными прожилками. Вдохновленный античностью и именуемый современной мифологией ансамбль состоит из геридонов, столов, ламп, консолей, фонтанов и зеркал.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Лагерфельд жил во многих домах на протяжении многих лет: квартиру на рю де л'университе в Париже, оформленный в стиле ар-деко (1970-е); 18-го века Шато-де-Penhoлt в Бретани, оформленные в стиле рококо Стиль (1970-е-2000); квартиры в Монте-Карло оформлены до 2000 года, в 1980 - Мемфис стиль (с начала 1980-х); Вилла яко в Бланкенезе в Гамбурге, оформленный в стиле ар-деко (середина 1990-х годов к 2000 году); вилла La Vigie в Монако (с 1990 по 2000 годы), в особняке 17 века (удобств отеля particulier) на Рю де л'университе в Париже, оформленный в стиле рококо и других стилей (1980-х-2000-х годов); квартиры в Манхэттене, хотя он никогда не перешел в или оформив его (2006 по 2012 год); летняя вилла El Horria в Биарриц, оформленных в современном стиле (1990-е-2006); и в доме, построенном в 1840 году в Вермонте (с 2000-х). С 2007 года Лагерфельд владел домом 1820-х годов в Париже на набережной Вольтера, оформленным в современном стиле и стиле арт-деко.

Разворот с фотографиями внутри квартир Лагерфельда в Париже и Монако был опубликован в журнале Vogue .Он также показал свою обширную коллекцию булавок и брошей Сюзанны Белперрон и использовал цвет одного из ее синих колец с халцедоном в качестве отправной точки для коллекции Chanel spring/summer 2012.

Лагерфельд владел рыжим пойнт бирманским котом по имени Шупетт, на котором в июне 2013 года он заявил, что женится, если это будет законно.

Потеря веса

Лагерфельд потерял 42 кг (93 фунта) в 2001 году. Он объяснил: "мне вдруг захотелось одеться по-другому, надеть одежду, разработанную Хеди Слиман ... Но эти моды, смоделированные очень, очень стройными мальчиками--и не мужчинами моего возраста-требовали от меня похудеть по меньшей мере на 40 кг. Это заняло у меня ровно 13 месяцев."Диета была создана специально для него доктором Жан-Клодом Гудре, что привело к написанию книги под названием "Диета Карла Лагерфельда". Он продвигал его на Larry King Live и других телевизионных шоу.

Смерть и дань памяти

После осложнений со здоровьем в январе 2019 года Лагерфельд был госпитализирован в американскую больницу Парижа в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен 18 февраля. Он умер там на следующее утро от осложнений рака поджелудочной железы .Лагерфельд не просил никаких официальных похорон с планами кремации и пеплом, распространенным в секретных местах рядом с его матерью, а также его покойным партнером Жаком де Башером.

Лагерфельд был увековечен 20 июня 2019 года в Гран-Пале с "Карлом навсегда", празднованием жизни дизайнера, в котором была представлена ретроспектива карьеры, подчеркивающая его должности в Chloй, Fendi и Chanel, 90-минутный трибьют посетили 2500 гостей. Почти 60 гигантских портретов были на виду в павильоне, который принимал многие коллекции Chanel взлетно-посадочной полосы.Церемония также включала в себя чтение и музыкальные выступления Тильды Суинтон , Кары Делевинь , Хелен Миррен , Фаррелла Уильямса и Лэнг Лэнг . Спектакль был поставлен театральным и оперным режиссером Роберт Карсен .

Вслед за мемориалом дом Карла Лагерфельда объявил в июле 2019 года о разработке "проекта белой рубашки". в знак уважения к своему одноименному основателю, это сотрудничество празднует наследие покойного дизайнера с коллекцией переосмысленных, знаковых белых рубашек.

Лагерфельд однажды сказал: "Если вы спросите меня, что я больше всего хотел бы изобрести в моде, я бы сказал, что белая рубашка. Для меня белая рубашка-это основа всего. Все остальное приходит потом."

Глобальный проект, куратором которого была Карл Лагерфельд советник по стилю Карин Ройтфельд , включает в себя проекты от Кары Делевинь , Кейт Мосс , Томми Хилфигера , Дианы Крюгер , Такаши Мураками, Эмбер Валлетты и британского уличного художника, бесконечного, среди других.

Семь было любимым номером Лагерфельда, и как таковой, семь окончательных проектов будут воспроизведены 77 раз и проданы за 777 евро каждый с 26 сентября 2019 года. Все вырученные средства пойдут на счет французской благотворительной организации Sauver La Vie, которая финансирует медицинские исследования в Парижском университете Декарта

Лагерфельд был сторонником использования меха в моде, хотя сам не носил меха и почти не ел мяса. В интервью Би-би-си в 2009 году он утверждал, что охотники "зарабатывают на жизнь, не научившись ничему другому, кроме охоты, убивая тех зверей, которые убили бы нас, если бы могли", и утверждал: "в мире мясоедов, носящих кожу для обуви и одежды и даже сумок, обсуждение меха является детским."Представители людей для этического отношения к животным (PETA) назвали Лагерфельда" динозавром моды, который так же не в ногу, как его меха не в моде", и " особенно бредовый с его ментальностью убить-или-быть-убитым. Когда в последний раз жизни человека угрожала норка или кролик? В 2001 году он был целью пирога на премьере моды в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Однако пироги с тофу, брошенные активистами по защите прав животных в знак протеста против его использования меха в своих коллекциях, сбились с пути, вместо того чтобы ударить Кельвина Кляйна . A PETA, называя Клейна, который не пользуется мехом," большим другом животных", а Лагерфельда - "дизайнерским динозавром", который продолжает использовать мех в своих коллекциях. В 2010 году, после того как Лагерфельд использовал поддельный мех в своей коллекции Chanel 2010 года, сайт PETA заявил: "Это триумф поддельного меха ... потому что искусственный мех изменился так сильно и стал таким реалистичным теперь, что вы едва можете видеть разницу".

В свои 80 -- е годы, когда большинство его коллег уходили на пенсию в свои яхты или загородные поместья, он разрабатывал в среднем 14 новых коллекций в год, начиная от кутюр до Хай-стрит-и не считая сотрудничества и специальных проектов. "Идеи приходят к вам, когда вы работаете”, - сказал он за кулисами перед шоу Fendi в возрасте 83 лет.

Его фирменные комбинации “высокой моды и высокого лагеря” привлекли таких поклонников, как Рианна; Принцесса Монако Каролина; Кристин Лагард, управляющий директор Международного валютного фонда; и Джулианна Мур.

Однако его величайшим призванием было стать оркестратором собственного образа.

Само идентифицируемая "карикатура", с его темными очками, напудренным конским хвостом, черными джинсами, перчатками без пальцев, накрахмаленными воротничками, хромированными украшениями сердца и навязчивым потреблением диетической колы, он достиг такого уровня глобальной славы -- и противоречий -- что кукла Барби Karl стоимостью 200 долларов, созданная в сотрудничестве с toymaker Mattel, была продана менее чем за час в 2014 году.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Его по-разному называли "гением”, “кайзером" и "переоцененным». Его вклад в моду заключался не в создании нового силуэта, как это делали такие дизайнеры, как Кристобаль Баленсиага, Кристиан Диор и сама Коко Шанель.

Скорее, он создал новый вид дизайнера: перевоплотитель.

То есть, он был творческой силой, которая приземляется на вершине бренда наследия и заново изобретает его, идентифицируя его портновскую семиологию, а затем тянет его в настоящее со здоровой дозой неуважения и каплей поп-культуры.

Этот человек умело перерождал то . что угасало и помогал домам моды засиять с новой силой.

Этот подход стал почти банальным в индустрии, но до того, как Г-Н Лагерфельд был нанят в Chanel, когда бренд угасал в степенной бесполезности, удерживаемый на плоту духов и косметики, это была новая и поразительная идея.

То, что он отважился на это, а затем продолжал делать это с разной степенью успеха в течение десятилетий, изменило не только состояние Chanel (теперь говорят, что доходы составляют более 4 миллиардов долларов в год), но и его собственный профиль.

И это расчистило новый путь для дизайнеров, которые пришли позже, от Тома Форда (который также преобразовал Gucci) до Джона Гальяно (Dior), Риккардо Тиши (Givenchy, Burberry) и Томаса Майера (Bottega Veneta).

"Модный Феномен'

Те, кто хотел уволить Лагерфельда, называли его “стилистом”: дизайнер, который создает свой внешний вид, перепрофилируя то, что уже существует, а не изобретая что-то новое. Но он отверг идею моды как искусства, а дизайнера-как измученного гения. Его цель была более оппортунистической.

“Я хотел бы быть феноменом многонациональной моды для одного человека”,-сказал он однажды.

Действительно, его выход как дизайнера соперничал только с его излияниями как мастера рассказывающего афоризма-настолько, что его цитаты были собраны в книге “Мир по Карлу” в 2013 году.

Его личные склонности были постоянно изменяющимся собранием десятилетий, людей и дисциплин. Его единственным большим страхом была скука. Его беседы (или монологи) могли почти на одном дыхании перейти от Аниты Экберг, резвящейся в фонтане Треви, к тому, как богатые женщины в 1920-е годы спали под горностаевыми простынями, а затем к датскому иллюстратору сказок Кей Нильсен. Его единственным слепым пятном была собственная смертность, которую он отказывался признавать.

Как он сказал в 2008 году в документальном фильме "Лагерфельд конфиденциально": "я не хочу быть реальным в жизни других людей. Я хочу быть призраком.”

Сильвия Фенди, единственная представительница третьего поколения, все еще занимающаяся брендом, сказала, что еще в детстве, “когда Карл пришел”, она знала: “что-то особенное происходит, и я должна обратить на это внимание.”

Он тоже начал коллекционировать: мебель, книги, журналы -- даже квартиры. Он глубоко погружался в десятилетия и их эстетические движения, от ар-деко до Мемфиса, от Баухауса до космической эры, а затем отбрасывал их, продавая свои тщательно отобранные приобретения без ностальгии или эмоций. (Это было характерно и для его личных отношений, по мнению тех, кто его знал.)

Его работа настолько ясно выражала дух того времени, что его ранняя “муза”, модель Инес де ла Фрессанж, была позднее выбрана в качестве модели для нового бюста Марианны, символа Французской Республики, -- и в этот момент г-н Лагерфельд, разгневанный идеей поделиться ею, прекратил их профессиональные отношения. (Они помирились годы спустя.)

Знаменитости толпились вокруг Шанель и Мистера Лагерфельда, который ухватился за маркетинговые возможности. Он объединился с кинорежиссером Базом Лурманом и актрисой Николь Кидман, чтобы сделать короткие рекламные фильмы; г-н Лагерфельд позже руководил актрисами Карой Делевинь и Кристен Стюарт и певцом Фарреллом Уильямсом в своих собственных мини-фильмах о Шанель.

Когда социальные сети взорвались, Лагерфельд рано понял, насколько широко распространенные изображения были способны превратить шоу для торговли в шоу, которое будет резонировать в цифровой пустыне. Он привез 265-тонный айсберг из Швеции для одной коллекции и построил самолетный ангар, пивной бар и супермаркет (снабженный стиральным порошком Chanel для посудомоечной машины и пастой Chanel) для других, все это в пределах Гран-Пале, его Парижского места проведения презентаций по выбору.

Хотя его профессиональная жизнь становилась все более грандиозной, однако его личная жизнь оставалась загадкой. Лагерфельд жил один в квартире на левом берегу, переполненной книгами и одеждой , деля ее только с птичьей кошкой по имени Шупетт, которая стала такой же знаменитой, как и ее хозяин, с ее собственными горничными, подушкой, бриллиантовыми ожерельями и аккаунтом Instagram.

Он оценил свою библиотеку в 300 000 томов и сказал Сюзанне Франкель из британской газеты The Independent, что у него есть более тысячи его фирменных белых рубашек Hilditch & Key.

Он путешествовал с постоянно меняющейся свитой, хотя его крестник, Хадсон Кроениг, был чем-то постоянным в последние годы. Отец Хадсона-Брэд Кроениг, один из любимых мужчин-моделей Мистера Лагерфельда (Мистер Лагерфельд использовал аксессуары для своих шоу Chanel со случайным мужчиной), и Хадсон часто появлялся на подиуме со своим крестным, чтобы поклониться.

Хотя часто ходили слухи, что мистер Лагерфельд болен и собирается на пенсию, он никогда этого не делал. У него был пожизненный контракт с Шанель и Фенди, и он воспользовался им. Если бы он остановился, то сказал бы, когда его спросили, что он может также перестать дышать.

Ближе к концу своей карьеры модельера беспокоили вопросы о том, не требует ли он слишком многого от своих дизайнеров, но у Мистера Лагерфельда не было никаких претензий.

“Пожалуйста, не говорите, что я много работаю, - сказал он Мисс Франкель из” Индепендент". - Никого не заставляют делать эту работу, и если им это не нравится, они должны делать другую. Люди покупают платья, чтобы быть счастливыми, а не слышать о ком-то, кто пострадал из-за куска тафты.”

Его претензии были не на вечное, а на эфемерное. В конце концов, однако, с личным брендом, которым был Карл Лагерфельд, он, возможно, добился и того, и другого.

Есть люди ,которые рассказывают истории, и есть те которые ее творят. Карл Лагерфельд был тем ,кто переписывает историю, при этом создавая свою.

Несмотря на то ,что не все были благосклонны к Карлу Лагерфельду, нельзя отрицать то, что этот человек изменил моду и само ее понимание. Уж с этим то поспорить нельзя. Он отдал всю свою жизнь работе и творил до последних дней. Дизайнер переродивший великие дома моды, модельер ставший иконой моды и стиля. Человек который был предан своему делу и своей философии.

Один из великих дизайнеров нашего времени.



Литература

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т.1/М.В. Алпатов. - М., 1972.

2. Андерсен К. Американский стиль: проще не бывает / К. Андерсен, О. Волчик // Натали. - 2000. - № 11. - С.102-104.

3. Андреева И.А. Массовая мода и "технологическая эстетика"/ И.А. Андреева // Техн. эстетика. - 1985. - № 7. - С.10.

4. Арславская Н.М. Мода, вкус, красота / Н.М. Арславская. - М.: Профиздат, 1991.

5. Блок М. Апология Истории, или Ремесло историка / М. Блок. - М.: Наука, 1986.

6. Бодо Ф. Королева авангарда / Ф. Бодо // Elle. - 1998. - № 5. - С.84-90.

7. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIII вв. Т.1. Структуры повседневности: Возможное и невозможное / Ф. Бродель. - М.: Прогресс, 1986.

8. Волчик О. Больше тела. Эрогенные зоны истории моды / О. Волчик // Натали. - 2000. - № 4. - С.82-85.

9. Волчик О. Уличный шик / О. Волчик // Натали. - 1999. - №9. - С.77-80.

10. Волчик О. Фрейду и не снилось / О. Волчик // Натали. - 2001. - №1. - С.77-81.

11. Волчик О. Император стиля / О. Волчик, Т. Тинская // Натали. - 2002. - №2. - С.70-75.

12. Герцен А.И. Былое и думы / А.И. Герцен. - М., 1986.

13. Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. - М., 1984.

14. Голыбина А.Г. Вкус и мода / А.Г. Голыбина. - 1974. - 159с.

15. Горина Г.С. Моделирование формы одежды / Г.С. Горина. - М., 1982.

16. Гофман А.Б. Обычай как форма социальной регуляции / А.Б. Гофман, В.П. Левкович // Сов. этнография. - 1973. - № 1. - С.14-20.

17. Гуревич А.П. Категории средневековой культуры / А.П. Гуревич. - М., 1974. - 320с.

18. Дишер Ф. Мода и цинизм / Ф. Дишер. - СПб., 1879.

19. Доброхотова И.А. Беседы о моде, или Зеркало, которое не лжет / И.А. Доброхотова. - Алма-Ата: Онэр, 1991. - 176с.

20. Дроботько Н. Его признали гением при жизни / Н. Дроботько // Натали. - 2001. - №5. - С.66-71.

21. Дроботько Н. Коко Шанель, женщина-легенда / Н. Добротько // Натали. - 2000. - №4. - С.72-77.

Размещено на Allbest.ru