Костюм и орнамент Московской Руси

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВВЕДЕНИЕ

Костюм Московской Руси - традиционный комплекс одежды, характерный для определенной местности. Отличается особенностями кроя, композиционно - пластического решения, фактуры и колорита ткани, характера декора (мотивами и техникой выполнения орнамента), а также составом костюма и способом ношения различных его частей.

Творческим источником современного модельера- дизайнера является народный костюм. Способы использования костюма в качестве источника создания нового в дизайне одежды могут быть самыми различными.

В чем заключена столь притягательная сила костюма? Эстетичность, а так же функциональность, целесообразность, рациональность кроя и исполнения, и все это относится к любому народному костюму любой национальности. Во второй половине ХХ века костюм Московской Руси, его покрой, орнамент, цветовые сочетания широко используются модельерами при проектировании одежды. Появляются даже фольклорный, этнический стили. Костюм становится объектом пристального изучения.

Актуальность работы связана с активизацией интереса костюма и орнамента Московской Руси, как к источнику идей для современного дизайнера.

Цель работы: глубокое изучение темы “История и орнамент Московской Руси“ для использования в дальнейшем обучении при разработке современного костюма. общекультурная компетентность в области истории костюма и моды. Умение анализировать стиль и композицию исторического или народного костюма .Приобретение практических навыков при выполнении художественных копий и работы в материале.

Задачи:

1) показать, что костюм Московской Руси является богатейшей кладовой идей для художника, используя специальную литературу;

2) выделить конструктивные особенности костюма;

3) определить понятийный аппарат;

4) рассмотреть народный костюм в современном моделировании;

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОСМЫСЛЕНИЮ РОЛИ

1.1 КОСТЮМ МОСКОВСКОЙ РУСИ В СОВРЕМЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

орнамент костюм московская русь

Эпоха Московской Руси -- период расцвета культуры и искусства. Он всегда привлекал к себе внимание талантливых художников и писателей более поздних времен. Тщательно изучая эту эпоху, они оставили замечательные произведения с образами старины (Репин, Суриков, Васнецов, Головин, Билибин, Рябушкин, Коровин, А.К. Толстой и др.). Костюм Московской Руси XV-XVII вв. сохраняет основные части костюма Киевской Руси (рубахи, порты); большую длину одежды, неотрезной крой; манеру ношения и отделку. Однако появляется и целый ряд новых особенностей, отличающих костюм Московской Руси от костюма Киевской Руси.

Наиболее характерные среди них следующие:

1) появление распашной одежды, которая застегивалась у женщин до низа, а у мужчин -- только до пояса. Вначале это была застежка встык на навесные петли, затем образуется заход верхней правой полы на левую. Эта застежка налево осталась специфической особенностью национальной русской одежды. Такое ее расположение объясняют удобством для русского воина действовать саблей и защищаться от врага;

2) значительное расширение ассортимента одежды знати, его социальное расслоение. Появляются виды одежды с декоративными нефункциональными деталями (откидные рукава, каркасные воротники), которые носила только феодальная знать: охабни, ферязи, терлики, летники, телогреи. Классовое расслоение проявляется и в использовании дорогих тканей, отделки, украшений, количестве одновременно надеваемых одежд.

В связи с тем, что одежда наглухо закрывала тело, особую роль среди ювелирных украшений играют не столько навесные, сколько закрепленные на одежде - вышивка золотом, серебром, жемчугом; петлицы из золоченой тесьмы или шнура длиной 12-15 см, пуговицы из серебра, золота, драгоценных камней, цветной эмали. Все виды украшений были плоскими, объемной орнаментации (оборки, рюши, банты) костюм Московской Руси не имел.Общий характер костюма, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни и характеру труда народа.

Многократные переселения жителей из-за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов, обусловили более частую смену форм одежды и многообразие её видов.

Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а её цветность, количество декора.

1.2 СТИЛЕВЫЕ ПРИЗНАКИ КОСТЮМА МОСКОВСКОЙ РУСИ

Русские люди, в течение долгого времени вынужденные защищать свою национальную самостоятельность, упорно держались старинных обычаев и костюмов. Эта склонность к традициям существовала на протяжении нескольких веков и только в начале XVIII века была сломлена почти насильственно Петром Первым.

Тем не менее, костюм эпохи Московской Руси, сохраняя традиционную основу, отличался от костюма домонгольского периода. Изменение его формы меньше затронуло народную одежду, но костюмы высших слоев - бояр и дворян, а также посадских людей - сделались гораздо сложнее и разнообразнее. .

Классовая дифференциация стала проявляться также и в количестве одежд. Знатные люди надевали на себя одновременно несколько одежд, что должно было свидетельствовать об их благосостоянии. Эти одежды, хотя они были длинны и тяжелы, носили независимо от времени года как на улице, так и в помещении. В торжественных случаях, например, на приеме во дворце, на присутствующих могло быть надето одновременно по пять или шесть одежд.

В описываемый период в русском костюме произошел ряд изменений в покрое. Появились одежды, имеющие спереди сверху донизу разрез (распашные) . Часто встречались одежды, отрезанные по талии или выявляющие талию, хотя красивыми по-прежнему считались и длинные неприталенные одежды. Как следствие монгольского влияния в русском костюме остались некоторые предметы восточного обихода: тюбетейка (тафья), пояса (кушаки), откидные рукава.

В XVII веке на русский костюм оказали некоторое влияние польские моды - польский кафтан, подволока и пр. Одежды этого периода шили из местных или привозных тканей. Основными тканями, распространенными в этот период на Руси, кроме посконных и льняных были суконные, шелковые и бархатные. Ткани были ярких цветов - красные, синие, зеленые, малиновые, лиловые, голубые, розовые, белые и пестрые. Все цветные ткани назывались крашенинами. В народе чаще всего шили одежды из льняных тканей с набивным узором и из пестряди - ткани из ниток разного цвета. Русские одежды обычно украшались различными вышивками - шелком, жемчугом. Мелкий жемчуг добывали в русских реках, а в более позднее время привозили с Востока, из Ирана. Этот жемчуг назывался гурмыжским. Часто одежду отделывали мехом. Наиболее ценными считались меха соболя, куницы, бобра, выдры. В народных костюмах использовали овчину, мех лисы, зайца, белки.

1.3 ТКАНИ, ЦВЕТ, ОРНАМЕНТ

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. -- фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре.

Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя.(рис. 1)

Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Многокрасочность решалась, чаще всего, на основе белого, красного и синего (или черного) цветов.(рис.2)

С середины XIX в. домотканые ткани вытесняются фабричными с набивными цветочным, клетчатым, полосатым узорами. Народные костюмы с малиновыми розами и ярко-зелеными листьями на черном или красном фоне мы находим в картинах Малявина, Архипова, Кустодиева, отражающих яркое национальное своеобразие русской народной жизни этого времени.

Готовя нарядную рубаху, деревенские рукодельницы показывали все, на что способны. Рукава, плечи и ворот, не закрытые сарафаном, расшивали красными нитками. Часто украшали и подол. У особых рубах, которые с пояском надевали на покос или жатву, его почти сплошь покрывал вышитый или тканый узор. Шли с песнями -- ведь для крестьян сбор урожая не только тяжкий труд, но и великий праздник. В Олонецкой губернии бытовала нарядная плакальная рубаха, или махавка, с очень длинными и узкими рукавами. Невеста надевала ее в день свадьбы и, прощаясь с родителями, махала концами рукавов вокруг головы и по полу, причитая об ушедшем девичестве и будущей жизни в чужой семье...(рис.3)

Мужской костюм

Нижней одеждой у всех слоев населения с древнейших времен были рубахи и порты.

Рубаха и порты, оставшиеся основой костюма Московской Руси, не претерпевали существенных изменений. В рубахе разрез горловины переместился с середины влево, появляется рубашка-косоворотка. Длина ее стала меньше. . Рубаха у небогатых людей была сшита из ткани растительного происхождения, она обычно имела Т-образный крой, была длиной до середины бедра. Впрочем, длина рубахи могла варьироваться. По изобразительным материалам известны и длинные мужские рубахи. У простого народа рубаха могла являться одновременно и нижней, и верхней одеждой. Знатные люди поверх холщовой надевали еще одну, богато украшенную рубаху.

Рубаху могла украшать вышивка по подолу, запястьям и у ворота, иногда на груди нашивался кусок более дорогой ткани, отороченный тесьмой. Рукава делались цельнокроеные, с ластовицей (иногда из ткани другого цвета). Так как ткань была узкой (30-60 см), рубаху выкраивали из нескольких частей. Рубаху носили навыпуск и подпоясывали поясом или цветным шнуром.

Порты, или штаны, из холщовой ткани; неширокие, суженные книзу, до щиколотки, завязывались на талии шнурком -- гашником. Порты шились из двух прямых полотнищ и ластовицей между ними. Поверх них состоятельные люди носили еще верхние шелковые или суконные штаны, иногда на подкладке. Такие шелковые штаны могли снять с неплатежеспособного купцы в качестве оплаты. Внизу штаны заправляли в сапоги из цветной кожи или в онучи (куски ткани, которыми обертывали ноги), а сверху надевалась обувь - ботинки или поршни, и вся эта конструкция крепилась к ноге специальными завязками -- оборами. Рис № 4

Поверх рубахи надевали зипун -- распашную одежду полуприлегающего, расширенного книзу силуэта с застежкой встык (рис. 5). Длина его была от середины коленей и выше. Рукав узкий до запястья. Пройма была прямой, рукав не имел оката.

Кафтан, надевавшийся поверх зипуна, различался не только отделкой, но и конструктивным решением. Некоторые кафтаны (обычный, домашний, выходной) были прямого, расширенного книзу силуэта и неотрезные по линии талии (рис. 5). Другие (польский, терлик) были прилегающего силуэта с отрезной линией талии, с широкой сборчатой нижней частью (рис. 5). Длина кафтанов варьировалась от коленей до щиколоток. Для декоративного решения кафтанов использовали дорогие узорчатые ткани, отделку петлицами на груди и по боковым разрезам; металлические, деревянные, плетеные из шнура и жемчужные пуговицы (рис. 6); высокий богато расшитый воротник-козырь, окантовку борта, горловины, низа изделия и низа рукавов разноцветной с золотом и серебром тесьмой или галуном.

Характерной мужской одеждой этого периода была также шуба -- распашное изделие объемного, расширенного книзу силуэта с длинными широкими рукавами и отложным меховым воротником (рис. 7). Верх шубы обычно покрывали тканью (атласом, парчой, бархатом, сукном), подкладкой служил мех соболя, горностая, куницы, лисицы, песца, зайца, белки, а также овчины. Шубу застегивали на шнуры. Иногда рукава на уровне локтя имели прорез для продевания рук, при этом оставшаяся нижняя часть рукавов свисала

В суровых климатических условиях северных областей Руси шубу носили все. Однако бояре и дворяне в некоторых случаях надевали шубу и летом и не снимали ее даже в помещении как признак своего достоинства.

Такие формы костюма, как ферязь и охабень, появились в одежде дворян и бояр как выражение их сословной принадлежности и имущественного положения. Форма деталей и манера ношения этих видов кафтана подчеркивали полную неприспособленность их владельцев к какому-либо труду. Дорогую шелковую или бархатную ферязь длиной до пола на подкладке из дорогого меха надевали только на правый рукав, собирая его длину многочисленными сборками. Левый рукав свисал до самого пола.

Охабень из атласа, бархата, парчи имел четырехугольный откидной воротник, который доходил до половины спины, и длинные узкие рукава.

О том, насколько красочным и декоративным был русский костюм, свидетельствует описание костюма князя Вяземского в романе А. К. Толстого «Князь Серебряный»: «На князе был белый атласный кафтан. Из-за низко вырезанного ворота виднелось жемчужное ожерелье рубахи. Жемчужные запястья плотно стягивали у кистей широкие рукава кафтана, небрежно подпоясанного малиновым шелковым кушаком с выпущенной в два конца золотой бахромой, с заткнутыми по бокам узорными перчатками. Бархатные малиновые штаны заправлены были в желтые сафьянные сапоги с серебряными скобами на каблуках, с голенищами, шитыми жемчугом и спущенными в частых складках до половины икр. Поверх кафтана надет был внакидку шелковый легкий опашень золотистого цвета, застегнутый на груди двойной алмазной запоной. Голову князя покрывала белая парчовая мурмолка с гибким алмазным пером». Немалую роль играли в костюме пояса и кушаки из кожи, шелка, парчи, бархата, простой веревки, вышитые золотом, жемчугом, драгоценными камнями, металлическими бляхами, галуном. Часто к поясам подвешивали украшения и небольшую сумку-кошелек калиту. Благодаря разной манере ношения пояса подчеркивали прямо противоположные качества фигуры. Надетые на уровне талии «добрыми молодцами» и воинами, они подчеркивали стройность фигуры; спущенные на линию бедер с большим напуском верхней части одежды, пояса акцентировали полноту, дородность, высоко ценимые в эстетических представлениях боярства.

Пояс служил обязательной деталью практически любого костюма, в особенности мужского. Пояса для повседневной одежды делались из тесьмы, ткани, шелка. Бедные люди могли использовать кусок веревки в качестве пояса. Часто встречаются кожаные пояса. И кожаные, и матерчатые пояса украшались нашитыми металлическими бляшками, матерчатые - вышивались, на кожаных поясах встречается и тиснение, и вышивка. К поясу мужчины крепили кошельки, поясные сумки, оружие.

Обувью в деревне служили онучи, лапти и поршни, а в городе - сапоги. Разновидностью поршней считают моршни или уледи, делавшиеся из бычьей сыромятной кожи и сочетавшие кожаный низ с войлочным верхом. Обувью, найденной при раскопках в Москве, в Зарядье, в слое XVI века возможно были уледи.

Важной частью русского мужского костюма и у знати, и у бедноты были шапки. Люди победнее носили круглые колпаки из войлока, грубого сукна с узкой меховой опушкой, люди состоятельные -- из тонкого сукна или бархата, знать -- бархатные или парчовые с украшениями из серебра, золота, драгоценных камней и с меховым околышем. Известны мужские головные уборы каркасного типа - в подавляющем большинстве они принадлежат дорогим парадным костюмам князей.

Головные уборы в основном сохранили форму, близкую к домонгольскому периоду. Однако они стали намного разнообразнее, а отделка богаче. Все шапки имели вид конуса или колпака и были обычно с опушкой или оторочкой. Среди знати были распространены и меховые шапки - так называемые горлатные, сшитые из горлышек куницы или чернобурой лисы.

В народе носили грешневик (высокий головной убор с небольшими полями) и треух.

Воинский костюм - доспех - по сравнению с домонгольским периодом изменился мало, главным образом в деталях. Впервые некоторая регламентация в отношении военного костюма произошла во второй половине XVI века. В это время появились в Москве первые регулярные войска стрельцов. Стрельцы были одеты в длинные, доходившие до щиколотки кафтаны из цветного сукна.

Традиционной мужской прической на Руси были волосы средней длины, закрывающие шею, но не доходящие до плеч. Впрочем, такая прическа не была обязательной: мужчины могли носить и более длинные волосы, собранные в хвост, по варяжскому образцу, или же вовсе бриться наголо . Прическа мужчины была делом личного выбора и никакими обычаями не регламентировалась. Насчет бороды и усов также не существовало определенной традиции. Русы носили бороды, усы, а также и то, и другое вместе. Борода могла быть разной длины. Дошедшие до нас изображения показывают, что многие мужчины не носили ни того, ни другого. Выбритые лица на миниатюрах в основном принадлежат молодым мужчинам и юношам. Традиционно считается, что молодые люди брились, в среднем возрасте мужчине пристало носить усы и/или короткую бородку, а в преклонном - отпускать бороду. Мы будем придерживаться этой точки зрения.

Женский костюм

Исключительно красочным и живописным был женский костюм Московской Руси. В конструктивном его решении было много общих черт с мужским костюмом, хотя предпочтение отдавалось глухому накладному типу одежды. Конструктивная основа женской одежды состояла из полочек и спинки, вырезанных из прямых кусков ткани, расширенных книзу за счет клиньев. Ширина женской одежды внизу, как и мужской, могла доходить до 6 м. Линия проймы была прямая, рукав не имел оката и мог по-разному оформляться внизу в различных видах одежды.

Нижней (а у крестьянок и верхней) одеждой по-прежнему служила рубаха из хлопчатобумажной или шелковой ткани, прямая, собранная по горловине, с узким длинным рукавом. Поверх рубахи надевали сарафан. Шили его из холста, шелка или парчи. По центру переда сарафан украшали вертикальной полосой с позументами или рядом медных оловянных пуговиц. Он держался на узких коротких плечевых лямках и подпоясывался под грудью.

В отличие от костюмов домонгольского периода, которые были в основном накладными, в период Московской Руси женские одежды имели зачастую спереди сверху донизу разрез, т.е. были распашными. Наиболее характерной одеждой был так называемый шушун - длинный, почти до полу сарафан, сравнительно узкий, не имевший сборок, расклешенный в подоле за счет боковых клиньев.

С XVII века в моду вошел другой вид одежды - "прямой" сарафан. Этот сарафан был широким, так как состоял из нескольких сшитых кусков ткани, собранных в мелкую сборку под узкую подшивку. Этот сарафан вместо центральной декоративной полосы обычно имел декоративную обшивку по низу подола.

Наряду с сарафанами в женском костюме Московской Руси продолжали носить старинные запону, нагрудник, поневу, передник. Короткой верхней распашной одеждой была душегрея, которая, так же как и сарафан, держалась на плечевых лямках. Полочки душегреи были прямые, спинка заложена трубчатыми защипами, вверху имела фигурный вырез мысом, к которому пришивались лямки.

Душегрею надевали поверх сарафана и рубахи, шили из дорогих узорчатых тканей и обшивали по краю декоративной каймой (рис. 10. М. Шибанов «Празднество свадебного договора»). Будучи самобытной национальной одеждой, душегрея возвращалась в моду более поздних времен.

Верхней накладной одеждой, которую носили в основном состоятельные женщины, был летник -- глухая одежда прямого покроя, расширенная за счет боковых клиньев до 4 м внизу. Особенностью летника были широкие колоколообразные рукава, сшитые от проймы только до локтя. Далее они свободно свисали до пола остроугольными полотнищами ткани. Внизу их украшали вошвами -- треугольными кусками атласа или бархата, расшитыми золотом, жемчугом, металлическими бляхами, шелком. Такие же вошвы пришивали к вороту и спускали на грудь (рис. 11).

Летник украшали также бобровым ожерельем-воротником. Мех для ожерелий подкрашивали обычно в черный цвет, чтобы подчеркнуть белизну и румянец лица.

Летник был по большей части накладным, но делались и распашные летники, которые назывались «опашница». В самом деле, при описании летников почти никогда не упоминаются пуговицы. Летник надевали поверх сорочки и сарафана. Это была наряду с головным убором специфическая женская одежда, которую никогда не надевали мужчины. Теплый летник с такими же накапками и вошвами, но подбитый мехом назывался кортель, кортли или торлоп. Рисунок № 11.

Разновидностью летника была накладная шубка, которая отличалась от него покроем рукава. Рукава шубки были длинные и узкие. По линии проймы делался прорез для продевания рук. Рис. № 12

Телогрея по силуэту, форме деталей, тканям напоминала шубку, но являлась распашной одеждой с пуговицами или завязками (рис. 12. Рябушкин. «Семья купца в XVII веке»).

Женская одежда (из альбома А. Мейерберга, 17 век):

а - женщина в телогрее; б -- в накалдной шубке; в - опашне; г - девушка в короткой шубе

Головной убор продолжает быть композиционным центром костюма. Женские головные уборы были многочисленным и разнообразны.

Конструкция головного убора зависела от благосостояния его хозяйки, традиций местности, в которой она жила, а также от ее возраста. Материалы, из которых делались головные уборы, были потрясающе разнообразны. Это различные шерстяные и шелковые ткани (растительные, самые дешевые, использовались только самыми бедными слоями населения); войлок, мех, тесьма, бахрома и ленты. Головные уборы украшались металлическими бляшками, бусами, бисером, жемчугом.

Чело кичное и венец украшают жемчужные пряди с подвесками -- рясы вдоль щек, поднизь -- на лоб. В косу девушки вплетали золотые, серебряные, жемчужные нити, цветные шнурки, треугольные украшенные накосники в конце косы. Рис. № 13

Повойник - головной убор, похожий на чепчик и имевший множество типов; повойник плотно закрывал полосы. Его надевали под парадный головной убор, под платок, но могли носить и самостоятельно -- дома, на полевых работах и т. д. Рис. № 14

У замужних женщин получил широкое распространение головной убор кика, носимый поверх повойника и состоящий из обруча, чехла -- «сороки» и назатыльника. Деревянный или кожаный обтянутый тканью обруч имел различную форму: полумесяца, подковы, лопаты. К нему прикрепляли чехол -- «сороку» и назатыльник, которые делались из дорогой, украшенной вышивкой ткани. Кику могли носить под убрусом или сверху него.Рис. № 15

Самым нарядным головным убором был кокошник, цельный, украшенный жемчугом, с очень высокой передней частью. . В холодное время года женщины носили меховые шапки горлатные или колпаки с околышем. Рис. № 16

Для знатной барыни или дворянки считалось неприличным появиться без густого слоя белил и румян, густо начерненных бровей и ресниц. Немецкий историк и путешественник Олеарий в своем «Описании путешествия в Московию» рассказывает, что боярыня Черкесская отказалась белиться и румяниться, так как имела очень красивый естественный цвет лица. Жены других бояр были возмущены этим и уговаривали ее не пренебрегать народными обычаями.

Обувью служили онучи с лаптями, сапоги и позже башмаки. Сапоги отличались богатством отделки, яркостью цвета, высоким каблуком( до XVII в. обувь была без каблуков).

Башмаки шили из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой.

Женщины носили кожаные, сафьяновые, бархатные, атласные сапоги и башмаки. затем появляется высокий каблук.

Наиболее распространенными украшениями костюма были ожерелья, серьги, перстни, браслеты, булавки. В ушах носят серьги в два дюйма и более, золотые, с рубинами, сапфирами или другими драгоценными каменьями... Без серег серебряных или из другого металла и без креста на шее вы не увидите ни одной русской женщины, ни замужней, ни девицы... На шее носят ожерелье, в три и четыре пальца шириною, украшенное дорогим жемчугом и драгоценными камнями." Рис. № 18

Женские прически на Руси были довольно простыми. Девушки расчесывали волосы на прямой пробор, прикрывали по возможности уши и низко на затылке заплетали одну косу. Замужние женщины заплетали две косы и укладывали их вокруг головы. По этическим требованиям они полностью скрывали свои волосы под головным убором. Снимать головной убор женщины не могли даже при близких родственниках.

Костюм знати Московской Руси.

Костюм царя и царицы отличался от одежды знати только в особо торжественных случаях. Тогда он состоял из царского платна -- распашной длинной одежды, очень расширенной книзу, с широкими короткими рукавами. Линия застежки встык, борта, низ платна и низ рукавов обшивались декоративной полосой. Сверху надевался круглый широкий воротник -- барма и головной убор -- тулья конусообразной формы с меховым околышем (рис.1 9. Рябушкин: «Сидение царя Михаила Федоровича с боярами в его государственной комнате»).

Царские облачения настолько живописны, ярки и богаты, что в описаниях иностранцев их сравнивали с «солнцем, убранным звездами». Рис. № 20

Одежда духовенства по силуэту и покрою от светской не отличалась. Основными видами ее были подрясник типа кафтана и верхняя ряса типа шубы (рис. 21). Зимой духовники носили шубу. Головным убором служил белый или черный (в зависимости от сана) клобук типа капюшона или мягкая шляпа.

Необыкновенная роскошь, пышность, богатство костюма Московского двора и церкви создавались многими средствами: дорогой тканью, богато орнаментированной и украшенной, использованием драгоценных камней и металлов, пышных объемов, силуэта, деталей. Среди этих средств -- древнерусское художественное орнаментальное шитье золотными нитями и драгоценными материалами.

Золотное шитье выполнялось волочеными, прядеными нитями, битью (тонкая полоска золота или серебра), канителью (тонкая золотая проволока, скрученная в виде спирали). Металлическая нить накладывалась на ткань и прикреплялась мелкими стежками шелковой или льняной ниткой в цвет или по контрасту с золотом. Фоном были бархат, шелк, кисея. Талантливые русские мастерицы-золотошвеи делали шов «вприкреп» необыкновенно выразительным, дополняя его жемчугом, драгоценными камнями, самоцветами, блестками.

Орнаментальные композиции золотного шитья включают в себя растительные мотивы, изображение птиц, зверей, фантастических животных, стилизованные женские фигуры.

Для каждого центра золотошвейного мастерства имелись излюбленные формы цветущих кустов в вазонах в виде букетов или пышного дерева. Орнамент располагался свободным узором или сплошь закрывал фон.

Лучшие традиции женского праздничного костюма продолжают жить и сегодня. Художественные достоинства народных праздничных костюмов, вдохновляют модельеров на интересные поиски в современной одежде. Рис. № 22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, с помощью текущей работы по теме ,, Костюм и орнамент Московской Руси,, мы рассмотрели роль костюма в конструировании современной одежды . Таким образом, цель курсовой работы достигнута, все поставленные задачи решены.

Мы выяснили, что костюм - особый объект творческой деятельности художника. Искусство создания костюма, как и всякое другое искусство, требует от создателя мастерства, знаний, фантазии, вкуса, определенных навыков. Для создания костюма (одежды, обуви, аксессуаров) используются самые разнообразные материалы, наделенные различными качествами - цветом, фактурой, структурой, рисунком. Разрабатывают материалы специалисты широкого диапазона - текстильщики, трикотажники, кожевенники, меховщики, химики и др.

В работе мы также рассмотрели ансамбль - художественно решенный костюм, несущий определенную идею, образное содержание, структуру, обусловленные назначением. Ансамбль костюма характеризуется строгой взаимоподчиненностью его составляющих с образом человека конкретного времени, эпохи, находясь в созвучии с окружающей средой .

Колдовская сила русского костюма так велика, что, как мне кажется, однажды заглянув в эту сокровищницу и осознав её связи с обычаями, обрядами, с древнейшими истоками русской культуры, когда магическое значение вещей, изображений превращалось в эстетическое, уже не можешь оторваться от неё. Чем пристальнее изучаешь костюм Московской Руси, как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью наших предков, которая языком цвета, формы орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Поэтому и не умирает народный костюм.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреева А. Ю. Русский народный костюм: путешествие с севера на юг. - СПб.: Паритет, 2005.

2 Вейс Г. История культуры народов мира. Костюм. Украшения. - М:Эксмо, 2004.

3. Готтенрот Ф. Иллюстрированная история материальной культуры. - М.:АСТ, 2001.

4. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. - М.: изд. "Молодая Гвардия", 1988.

Размещено на Allbest.ru