Устройство и монтаж деревянных междуэтажных перекрытий

Размещено на http://www.allbest.ru/

23

Контрольная работа

Устройство и монтаж деревянных междуэтажных перекрытий

Содержание

1. Введение

2. Расчётно-технологическая карта

3. Охрана труда

4. Литература

1. Введение

Плотник -- одна из самых нужных востребованных профессий в строительстве и быту. Работа плотника, как правило, связана с механической обработкой дерева и превращением необработанной древесины в детали, конструкции и стройматериалы

Плотничные работы -- строительные работы по изготовлению и установке деревянных конструкций и деталей характеризующиеся менее тщательной обработкой (по сравнению со столярными работами) древесины.

К плотничным работам относят работы по устройству деревянных свайных фундаментов, стен, перегородок, полов, элементов каркаса и перекрытия здания, а также работы по изготовлению и сборке инженерных конструкций из дерева: мостов, плотин, шахтной крепи, опор ЛЭП, опалубок фундаментов.

Материалом для плотничных работ является древесина (преимущественно хвойных пород), а также изделия из древесины: брёвна, брус, доска, рейка, фанера, древесноволокнистые и древесно-стружечные плиты. Обработка материалов производится как ручным инструментом (пила, рубанок, топор), так и электроинструментом или на промышленном оборудовании.

Известный плотник России

Пётр I Великий -- первый император Российской империи, лично участвовал в создании фрегата «Святой Пётр и Павел» на Ост-Индской верфи во время своего пребывания в Голландии осенью 1697 года. Он занимался строжкой досок для палубы.

Личные качества плотника

- физическая выносливость - развитое чувство равновесия - умение концентрироваться - хорошая память

Плотнику необходимы физическая выносливость, точный глазомер, сила и подвижность кистей рук, туловища, ног, развитое чувство равновесия, пространственное воображение. Ему нужны: умение концентрировать и распределять внимание, хорошая память.

Квалификационные требования

Плотнику достаточно средне-специального образования. В некоторых случаях опыт работы является не обязательным условием при трудоустройстве, плотников обучают непосредственно на рабочем месте. Плотник должен разбираться в чертежах, породах древесины, знать способы ее обработки, иметь хороший глазомер, пространственное мышление, обладать физической силой и выносливостью, такими качествами как точность, аккуратность, внимательность, не бояться высоты.

Должен знать основы математики, физики, черчения в объеме средней школы; породы и пороки древесины; способы разметки и изготовления деревянных конструкций; правила обращения со специальными составами и приемы покрытия ими лесоматериалов. Плотник должен уметь пользоваться рабочим инструментом, выполнять операции по работе с лесоматериалом, "читать" чертежи.

Медицинские противопоказания.

Работа не рекомендуется людям, страдающим аллергией на древесную пыль, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервно-психическими заболеваниями, хронической пневмонией, имеющим значительное снижение остроты зрения.

Места работы

Плотник - востребованная профессия в сельском хозяйстве, на дерево заготавливающих предприятиях, в строительстве.

Плотники во все время были востребованными специалистами на рынке труда. Плотник имеет перспективы карьерного роста, с ростом стажа работы и уровня профессионализма присутствует возможность увеличения разряда, получения должности бригадира. При наличии высшего образования можно дорасти до позиции мастера, прораба. Плотник также может выбрать родственную профессию - столяра.

2. Расчётно-технологическая часть

Междуэтажные перекрытия -- одна из наиболее сложных и ответственных частей многоэтажных зданий, требующая до 20 ... 30 % общих затрат на постройке; стоимость перекрытий с полами достигает 25 ... 30 % стоимости общестроительных работ. Поэтому важно, чтобы перекрытия были индустриальны, технологичны, экономичны.

Нормами установлены предельные величины прогибов, при которых жесткость конструкций считается достаточной: от 1/200 до 1/400 доли пролета в зависимости от материала несущих элементов, класса здания по капитальности, требований к отделке потолков и т. п. Превышение этих значений может вызвать нежелательные последствия -- появление трещин в нижних слоях перекрытий, что снижает их эксплуатационные качества, долговечность, ухудшает интерьер.

Несущие конструкции перекрытия должны также обеспечивать восприятие деформации изгиба и сдвига в своей плоскости, при восприятии горизонтальных нагрузок, действующих на здание: они являются горизонтальными диафрагмами жесткости здания и обеспечивают совместность работы всех вертикальных элементов несущего остова. Для этого должна быть обеспечена надежная связь с этим остовом: перекрытия заделываются в стены анкерными креплениями, соединяются с ригелями и колоннами каркаса сваркой закладных деталей.

Деревянные балки (сосна, ель, лиственница) для междуэтажных перекрытий должны быть сухими (влажность не более 14%; при правильном хранении древесина приобретает такую влажность через год). Чем суше балка, тем она прочнее и тем меньше прогибается под нагрузкой.

Если половые балки первого этажа опираются на столбики, поставленные довольно часто, то балки междуэтажных перекрытий опираются на стены только своими концами и опоры под ними ставят редко.

Виды перекрытий

БАЛОЧНЫЕ

Этот вид перекрытий придуман самым первым и пользуется огромной популярностью по сей день. Конструкция, достаточно простая и удобная в монтаже, состоит из несущей части (балок) и заполнения (скажем, бетонных блоков, опирающихся на балки). Основная функция балок передача нагрузки на несущие элементы сооружения. Межбалочное заполнение служит основанием для пола или потолка. Балки могут быть деревянными, металлическими и железобетонными.

Наиболее популярны при возведении брусовых, бревенчатых и каркасных домов и бань деревянные балки, что неудивительно они самые легкие и недорогие. Производят их в основном из хвойных пород древесины и подразделяют на сплошные и составные.

Их шаг обычно принимают кратным 1 м. Но если вы не планируете активно эксплуатировать чердак (ставить туда мебель или складировать большое количество тяжелых вещей), это расстояние для чердачного перекрытия может быть увеличено до 1,75 м. При этом пролет варьируется от 3 до 17 м и зависит от конструкции балок и древесины, из которой они изготовлены.

Сплошная деревянная балка снабжена черепным бруском, прикрепленным к ней для устройства межбалочного заполнения. Элементы деревянных конструкций соединяют болтами, накладками, различными металлическими вкладышами, клеевыми составами.

В качестве заполнения используют доски, плиты или щиты. На них укладывают два слоя парогидроизоляцию и утеплитель. В качестве гидроизоляции обычно берут пергамин, чуть реже импрегнированную глину (в ее состав входят водоотталкивающие вещества). Роль утеплителя, как правило, играет шлаковый материал. При утеплении чердачного перекрытия и заделке щелей можно использовать смесь глины и соломы. Это один из наиболее дешевых и доступных вариантов состава для обработки швов.

После выполнения всех описанных работ можно приступать к застиланию чистого пола, который иногда просто монтируют на лаги бруски малого сечения, укладываемые поперек балок. Низ перекрытия подшивают гипсокартонными листами, досками или оргалитом и штукатурят.

При опоре деревянных балок на стены из кирпича или камня необходима защита их концов на длину до 60см при минимальной глубине заделки 15см. Обычно для предотвращения загнивания их обрабатывают антисептиком и закрывают рубероидом. Заделывают балки тремя способами: открытым, глухим и на внутреннюю стену. При глухом промежутки между ними и стенками гнезда заполняют раствором. При открытом внутреннюю поверхность гнездового отверстия прокладывают утеплителем (минеральная вата), а зазор между балкой и стеной оставляют незаделанным.

Преимущества деревянных перекрытий относительная легкость монтажа (не нужна грузоподъемная строительная техника) и низкая стоимость. Но есть у них и недостатки. Например, достаточно большой износ. Ведь древесина органика, она подвержена гниению, поражению грибками и к тому же пожароопасна. Правда, от пламени или грибков в какой-то степени защищают специальные пропитки. Но при пожаре, если огонь прямой и воздействует в пределах часа, возгорания не миновать. К тому же со временем материал рассыхается, трескается и прогибается. Поэтому средний срок эксплуатации такой конструкции 50 лет.

Говоря о деревянных перекрытиях, нельзя обойти вниманием составные многослойные балки. Они могут быть прямоугольными или двутавровыми, позволяют экономить материал и благодаря оптимальным видам подобранных сечений обладают повышенной прочностью. Яркий пример двутавровая конструкция. По сравнению с обычным этот вид балок гораздо проще монтировать (составные части весят меньше). Кроме того, в этом случае легче настилать пол: не нужно дополнительно прибивать лаги.

Среди достоинств составных изделий назовем также возможность установки на пролетах большей длины, низкие прогибы и гораздо меньший по сравнению с обычным вес.

Средняя стоимость 1 куб. м деревянного балочного бруса с поперечным сечением 200x200 мм составляет около 4 тыс. руб. (или 400руб./пог. м). Составные многослойные балки стоят в среднем 300руб./пог. м. Для сооружения цокольного перекрытия в доме 7x6 м потребуется восемь балок общей длиной 36 м. А для устройства малонагруженного чердачного перекрытия общая длина составит 24 м при шаге 1,75 м. В итоге за цельные балки придется отдать от 18 до 24 тыс. руб.

Перекрытия из сборных балок гораздо дороже. При шаге 0,35 м для цокольного перекрытия и 0,5 м для чердачного уйдет 198 м, что в денежном выражении составит 59,4 тыс. руб.

Металлические (стальные) балки, как и деревянные, устанавливают с шагом 1-1,2 м. Проемы между ними можно заполнять как деревянным накатом, так и легкобетонными плитами. Первый экологичнее, а вторые более практичны и долговечны. Для частного малоэтажного строительства, где нагрузки на перекрытия невелики, оптимально использовать двутавры марок 12-18 (цифры означают высоту балки в сантиметрах).

В отличие от деревянных эти изделия не трескаются и не гниют. Правда, и весят больше. Это следует учитывать при строительстве ведь нагрузка на несущие стены существенно повышается.

Цена стального профиля составляет от 200 до 500 руб./пог. м. В итоге монтаж перекрытия пола и чердака жилища обойдется примерно в 30 тыс. руб. И не забудьте добавить сюда стоимость наката и расходных материалов.

Железобетонные балки серийный продукт, имеющий строго определенную длину (кратную 100см), которая регламентирована так называемой модульной системой (определенным набором стандартных размеров изготовляемых изделий бетонных плит, панелей перекрытий, используемым при крупносерийном массовом производстве).

Такие балки опираются на несущие стены из кирпича или бетонных блоков, ригели и прогоны. Их концы оснащают специальными арматурными выпусками монтажными петлями. Заполнение перекрытий устраивают из плит легкого армированного бетона со специальными вырезами на торцах. С помощью этих вырезов плиты устанавливают на один уровень с балками. При строительстве последние заводят в стену на глубину 15-20см, а пустоты между концом балки и стеной заливают раствором. Между стеной и торцевой частью балки оставляют зазор размером около 8 мм, куда закладывают минеральную вату.

Недостаток железобетонных балок немалый вес, который нагружает несущие стены. Поэтому данный вид перекрытия используют исключительно в кирпичных или блочных домах деревянные стены просто не выдержат такого давления. Человеку без специального образования лучше не за прочностные расчеты несущих конструкций: ошибка может привести к трагическим последствиям.

Средняя цена шестиметровой балки около 3200 руб. Для дома 6x7 м их понадобится 12 штук. В этом случае капиталовложения составят около 40 тыс. руб. (без стоимости плит наката).

Частнику трудно возвести такую конструкцию здесь необходима грузоподъемная техника, что значительно увеличивает расходы. Впрочем, есть и обходной путь сделать монолитную балку. Общие затраты окажутся несколько меньше и составят около 2,5 тыс. руб. за шестиметровую балку, или в общей сложности 30 тыс. руб. (сюда войдет лишь стоимость бетона и арматуры без учета расходов на опалубку). Это несколько дешевле, но гораздо более затратно по времени перерыв в работах составит примерно месяц, ведь бетон должен набрать прочность. Благодаря всему этому подобный вид перекрытий при самостоятельном строительстве используют редко.

ПАНЕЛЬНЫЕ

Эти конструкции наиболее подходят для кирпичных или блочных домов и коттеджей. Как и перекрытия по железобетонным балкам, они требуют использования подъемной техники.

Применяют панели-настилы при устройстве перекрытий, опирающихся на несущие стены или каркасные ригели, которые отличаются от обычных лишь малыми размерами по ширине (в среднем 0,5 м). Толщина перекрытий данного вида зависит от типа заполнителя. Так, в плитах из легкого бетона она равна 5-10см,изтяжело-го 3-6см. Существуют также многослойные настилы, нижний слой которых бетонный, средний теплоизоляционный, а верхний служит чистым полом.

Чердачные и надподвальные перекрытия должны обладать усиленной теплоизоляцией, поэтому слой утеплителя в них гораздо толще. Гидроизоляцию устраивают в перекрытиях, находящихся над санузлами и бассейнами, а также в помещениях с повышенным содержанием водяных паров. Иногда в подобных случаях используют панели с включенными в состав бетона гидрофобизирующими добавками.

Для установки железобетонных перекрытий применяют две разновидности панелей сплошные (их производят в основном из легких бетонов) и многопустотные. Последние имеют круглые отверстия своеобразные «ребра жесткости», хорошо работающие на изгиб. Недостаток таких панелей высокая звукопроницаемость. В какой-то степени с этим можно бороться, тщательно заделывая швы в местах стыковки.

Иногда в панелях предусматривают отверстия для канализационных и водопроводных труб, электропроводки и прочих коммуникаций. Многие изделия уже с завода выходят с готовой под покраску поверхностью потолков. Хотя все типы этой продукции представляют собой унифицированные элементы и имеют строго регламентированные размеры, заказ по своим габаритным размерам вполне возможен, правда обойдется гораздо дороже.

Железобетонные перекрытия укладывают на опорные конструкции в том случае, если здание возводят из стеновых панелей. При этом глубина закладки (опоры плиты перекрытия на стены здания) каждого из элементов перекрытия варьируется в пределах от 5 до 20 см.

А при кирпичной, каменной или блочной кладке ее средняя величина должна быть равна 10см. Все панели имеют закладные детали или арматурные выпуски, которыми их скрепляют с опорными конструкциями. Если по верхним слоям перекрытий или швам между плитами идут трещины, нужно задуматься о ремонте. К более серьезным дефектам относятся глубокие усадочные трещины в местах опоры на несущую конструкцию, смещение плит, прогиб, протечки в швах, обнажение арматуры. Усадочные трещины в плитах заделывают раствором. При появлении особо острых проблем требуется усиление плит. Таким же способом ликвидируют протечки в швах и обнажение арматурного каркаса. Средняя стоимость одной пустотной плиты перекрытия длиной 5980 мм и шириной 1490 мм составляет около 6 тыс. руб. А на каждое перекрытие нашего дома (цокольное и чердачное) понадобится по четыре таких элемента и по одной доборной плите (шириной 980 мм). Таким образом, стоимость двух перекрытий составит 55 тыс. руб. Перекрытия из панелей-настилов обойдутся в аналогичную сумму.

Прогиб балки и ее сечение

Самая прочная на изгиб балка - брус с соотношением сторон 7:5.

Прогиб балки в основном зависит от ее высоты, а не ширины. Поэтому выгоднее увеличивать высоту балки, а не ее ширину. Однако в уменьшении ширины есть свой предел, т.к. слишком тонкая балка может изогнуться в сторону.

Допустим, что прогиб балок междуэтажных перекрытий считается не более 1/300 длины перекрываемого пролета, чердачных - не более 1/250. При перекрытии чердака пролетом 9 м прогиб балки не должен превышать 35 мм (9000/250=35). Зрительно это почти незаметно, но прогиб все же есть.

Любое перекрытие, даже под нагрузкой, будет совершенно ровным, если в укладываемых балках предварительно вытесать так называемый строительный подъем. В этом случае нижней стороне каждой балки придают форму плавной кривой с подъемом в середине.

Сначала потолок с такими балками будет слегка приподнятым в середине, но постепенно от нагрузки от выровняется и станет почти горизонтальным. С той же целью для балок можно применять изогнутые в одну сторону бревна, соответственно подтесывая их.

Толщина балок для междуэтажных и чердачных перекрытий должна составлять не менее 1/24 ее длины.

Брус при необходимости можно заменить двумя досками общим сечением, равным брусу. Такие доски обычно сбивают гвоздями, располагая их в шахматном порядке через 200 мм.

При более частой укладке вместо бревен (брусьев) можно использовать обыкновенные толстые доски, поставленные на ребро.

Пример.

Для перекрытия пролета длиной 5 м с нагрузкой в 1259 кг необходимы две балки прямоугольного сечения 200х140 мм, уложенные через 1000 мм. Однако их можно заменить четырьмя досками сечением 200х50 мм, расположив их через 330 мм, т.к. доска сечением 200х50 мм выдерживает груз в 420 кг. В сумме доски выдержать предполагаемую нагрузку

Монтаж

Несущими элементами балочных перекрытий являются деревянные балки прямоугольного сечения высотой 140-240 мм и толщиной 50-160 мм, уложенные через 0,6; 0,8; 1 м. Сечение деревянных балок перекрытий зависит от нагрузки, подшивки (наката) с засыпкой, и дощатого пола, настеленного по лагам как непосредственно по лагам. Использование лиственных пород дерева в качестве балок перекрытия не допустимо, так как они плохо работают на изгиб. Поэтому в качестве материала для изготовления деревянных балок перекрытия применяют хвойные породы древесины, очищенные от коры и антисептированные в обязательном порядке. Чаще всего концы балок заводятся в специально оставляемые для этой цели гнезда в кирпичных стенах непосредственно в процессе кладки (рис. 2 а. или рис. 2 б.), либо врубаются в верхний венец бревенчатых, брусчатых и каркасно-щитовых стен.

Длина опорных концов балки должна быть не менее 15 см. Укладку балок ведет "маячковым" способом - вначале устанавливают крайние балки, а затем промежуточные. Правильность положения крайних балок проверяют уровнем или ватерпасом, а промежуточных - рейкой и шаблоном. Балки выравнивают, подкладывая под их концы просмоленные обрезки досок разной толщины. Подкладывать щепки или подтесывать концы балок не рекомендуется.

Деревянные балки перекрытий укладывают как правило, по короткому сечению пролета по возможности параллельно друг другу и с одинаковым расстоянием между ними. Концы балок, опирающиеся на наружные стены, срезают наискось под углом 60 град., антисептируют, обжигают или обертывают двумя слоями толя или рубероида. При заделке деревянных балок в гнезда кирпичных стен мы рекомендуем концы балок обработать битумом и просушить, чтобы снизить вероятность гниения от увлажнения. Торцы балок обязательно оставляют открытыми. Пространственные ниши при заделке деревянных балок перекрытий заполняют вокруг балки эффективным утеплителем (минеральная вата, пенопласт). При толщине кирпичных стен до 2-х кирпичей зазоры между концами балок и кирпичной стенкой заливают цементным раствором. Можно также как вариант утеплить концы балок деревянными коробами, предварительно просмолив их. В толстых стенах (2,5 кирпича и более) концы балок не прикрывают, оставляя вентиляционные продушины. Это предохраняет концы балок от конденсации влаги. При опирании балок на внутренние стены под их концы подкладывают два слоя толя или рубероида.

Каждую третью балку, заделываемую в наружную стену, закрепляют анкером. Анкеры крепят к балкам с боков или снизу и заделывают в кирпичную кладку.

При отсутствие бруса подходящего сечения можно использовать сколоченные и поставленные на ребро доски, при этом общее поперечное сечение, по сравнению с целой балкой, не должно уменьшиться.

Кроме того, вместо брусчатых балок можно использовать бревна соответствующего диаметра, обтесанные с трех сторон, что более экономично (круглый лес значительно дешевле пиломатериалов), но в этом случае бревна должны быть выдержаны в сухом помещении не менее одного года, подобно бревенчатому срубу.

Для усиления несущей способности перекрытия может быть использована перекрестная схема установки силовых балок. При применении такой схемы перекрытие опирается на все стены здания по контуру. Узлы пересечений балок стягивают хомутами или проволочными скрутками. Перекрестная схема перекрытий применяется крайне редко, так как гораздо проще уменьшить шаг несущих балок и сделать обыкновенное перекрытие, но на изготовление перекрестного перекрытия расходуется меньшее количество пиломатериалов, чем на традиционное, при одинаковой несущей способности перекрытий.

Конструктивные различия перекрытий наблюдается при их утеплении (рис 1.). Междуэтажное перекрытие не утепляют, чердачное (с холодным чердаком) - утепляют с устройством нижнего пароизоляционного слоя, а надподвальное - утепляют с устройством верхнего пароизоляционного слоя.

Накат

Следующим этапом в сооружении перекрытий является настил наката. Для его крепления к балкам прибивают черепные бруски сечением 5 х 5 см, непосредственно на которые и укладывают доски наката.

Пластины наката плотно подгоняют друг к другу, убирая все щели между отдельными досками. Стремитесь к тому чтобы нижняя поверхность наката была в одной плоскости с балками перекрытия. Для этого необходимо в досках наката выбрать четверть (фальц). Для сооружения наката не обязательно использовать полноценные доски, их вполне можно заменить горбылем. Подшивку из досок толщиной 20-25 мм крепят гвоздями, забиваемыми под углом. Как мы уже отмечали вместо досок для наката можно использовать фибролитовые, гипсошлаковые и другие легкобетонные плиты, что повышает огнеустойчивость перекрытий. Уложенный накат покрывают слоем толя или рубероида и засыпают или закладывают утеплитель: как и в стенах, здесь можно использовать минеральную вату, опилки, шлак. При утеплении перекрытий сыпучие утеплители не утрамбовывают, а их засыпку осуществляют на ? высоты балок. Вид утеплителя и его толщину определяют от расчетной наружной температуры воздуха

Изготовление балок перекрытий

Изготовить балки перекрытия самостоятельно не сложно. Их изготавливают чаще всего из древесины хвойных пород деревьев (сосны, ели, лиственницы), а черепные бруски из ольхи и осины. Влажность древесины для балок из цельной древесины должна быть 15-18%, а в клееных балках--10-12%. При соединении балки и черепного бруска (20x40 или 20x50 мм) гвоздями длиной 80 мм необходимо следить за тем, чтобы гвозди располагались на середине бруска. При прибивке самостоятельно черепных брусков необходимо тщательно осмотреть балку и материал для черепного бруска, разметить на балке место прибивки черепного бруска. Для этого можно намелить шнур и отбить на балке линию прибивки черепного бруска. Делают это так:

насыпать мел или любой пигмент на бумагу;

шнур развернуть и протянуть по мелку или пигменту, находящемуся на бумаге и зажатому в руке;

по намеченной балке с одной и другой сторон (вдвоем) натянуть шнур, чтобы он касался отмеченных точек с одной и другой стороны балки;

посередине оттянуть намазанный шнур и резко отпустить. Ударяясь о балку, шнур оставит правильную (ровную) линию, по которой можно прибивать черепной брусок.

Необходимо учесть, что на черепном бруске не должно быть сучков, гнилых мест и других дефектов древесины. Первый гвоздь прибивают на расстоянии 20 см от края балки (чтобы ее не расколоть), а затем на расстоянии до 40 см с ровным шагом прибивки.

Изготовление щитов перекрытий

Изготавливают из древесины до 22% влажности, укладывая настил и сбивая его поперечной планкой насквозь, загибая гвозди поперек волокон. Целесообразно собирать щит в шаблоне, чтобы он легко укладывался на черепные бруски. Для щитов используется древесина хвойных и лиственных пород. Крайние доски щита должны быть прибиты по диагонали двумя гвоздями, а середину можно прибить одним гвоздем.

Устройство дощатых полов.

Обычно их настилают прямо на балки, когда последние расположены на таком расстоянии друг от друга, что опирающиеся на них доски не будут прогибаться при хождении. Если же доски тонкие или балки уложены редко, то на балки сперва укладывают лаги, к которым и крепится настил.

Доски толщиной 28 мм -- наиболее ходовые для всех жилых и даже общественных зданий. Более толстые (36 мм) предназначаются для помещений с повышенной нагрузкой на полы -- физкультурные залы, промышленные постройки. Лаги, как правило, укладывают через 400--500 мм (допустимая влажность древесины 18%).

Ширина лаг берется в пределах 100--120 мм, толщина зависит от расстояния между балками. Если лаги укладывают на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, их толщина может быть небольшой -- 25 мм, а ширина -- 80--100 мм.

При устройстве дощатых полов надо принимать меры для предупреждения заражения древесины жуками древоедами и домовым грибком. Поэтому нижние венцы дома, половые балки, лаги, доски с тыльной стороны необходимо обрабатывать антисептиками. Они есть в продаже, приготовлять их следует строго по инструкции, прилагаемой к упаковке.

К водорастворимым антисептикам, предохраняющим от плесени, относятся фтористый натрий, кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний, препарат ВВК-3, препарат ХХП и МХХЦ. Их раствор наносится на древесину кистью или опрыскиванием. Обрабатывать следует два раза с промежутком в 3--5 часов, строго соблюдая технику безопасности, работа ведется в хорошо защищающей спецодежде. Трехпроцентный раствор фтористого или кремнефтористого натрия, кроме того, защитит и от насекомых. Если же они завелись, применяют растворы хлорофоса и хлородана: пропитывают древесину или впрыскивают в летные отверстия.

Подполье должно хорошо вентилироваться, особенно в теплое время года. Если грунт в подполье сырой, необходимо устроить гидроизоляцию из глины, бетона, укладки толя в один-два слоя.

Для настилки полов применяются специальные фрезерованные доски и бруски с пазами и гребнями. Доски обычно имеют толщину 28 и 36 мм, ширину по лицевой стороне 68, 78, 88, 98, 118 и 138 мм, бруски соответственно 28 мм и 35, 45 и 55 мм. Внизу у всех них выбирается углубление или продух высотой 2 мм: он способствует не только плотному примыканию каждой половицы к балкам или лагам, но и обеспечивает надежную вентиляцию пространства между двумя настилами при устройстве теплых двухслойных полов. Со стороны паза к лицевой поверхности в этих досках и брусках делается небольшой скос, который обеспечивает более плотное примыкание кромок досок друг к другу. Это необходимо помнить при укладывании настила.

Для половиц выпускаются и другие доски: шпунтованные с фальцем, с прямым шипом, с сегментным шипом, с трапециевидным шипом и с рейкой, в шпунт. Они, строганные с одной лицевой стороны, не имеют продуха, и настилать их несколько сложнее; при небольшом (всего в 1--2 мм) бугорке на балке или лаге доска качается. Все эти неровности надо тщательно удалять.

Еще больше работы потребует настилка полов из обычных, часто не обрезных досок: придется стесывать топором обзол, строгать лицевые стороны.

Однако какие бы ни были доски, при настилке пола они укладываются годичными слоями в разные стороны: только при этом условии настилка получается более ровная, до минимума снижается и коробление.

Полы бывают одинарные и двойные. Последние состоят из двух настилов -- чистого и черного (подбора), находящихся на разных уровнях. Черный пол делают из горбылей и других подходящих пластин или досок толщиной 50--60 мм. Их не прибивают, а укладывают в выбранные в балках пазы (шпунты), заплечики («черепа») или на прибитые «черепные» бруски. Верхняя же сторона балок оставляется для настилки чистого пола: она должна быть хорошо опилена, стесана или дополнительно остругана.

Устраивают двойные полы так. Сперва стелют черный пол, смазывают его глиной или известковым раствором, просушивают, затем засыпают сухим крупным песком или мелким шлаком -- до половины высоты балки. Если использован песок, его заливают жидким известковым раствором (слоем около 10 мм), хорошо просушивают и только затем настилают чистый дощатый пол. Чтобы это пространство было всегда сухим, пол должен иметь по углам три-четыре вентиляционных отверстия 0 10--15 мм, закрытых решетками.

Если доски чистого пола без продухов -- по верху балок через каждые 500--600 мм делают несколько вырезов глубиной не более 20 мм для циркуляции воздуха. Настилка чистого пола из досок с пазами и гребнями производится в следующей последовательности. Первую укладывают пазом к стене с отступом в 10--15 мм, Для выдерживания этого расстояния лучше всего применять так называемые калиброванные прокладки-дощечки указанной толщины. Их ставят не менее двух по длине доски.

Уложенную первую доску крепят гвоздями, их длина зависит от толщины доски: они должны быть в 2--2,5 раза длиннее ее толщины. Гвозди забивают по одному в каждое пересечение доски с лагой, однако многие предпочитают в доски шириной более 90 мм забивать по два гвоздя.

Шляпки гвоздей утапливают в древесину добойником на глубину 2--3 мм, чтобы не затупить инструмент (струг) при окончательном строгании неровностей. Однако, чтобы избежать ямок в полу, настилку можно вести так называемым паркетным способом, когда гвозди под углом 45° (наклонно) забивают сбоку, в угол гребня, с последующим утапливанием шляпок в толщу древесины. Укрепив первую доску, к ней приставляют вторую также пазом к стене и насаживают ее на гребень предыдущей с помощью молотка через прокладку (брусок, планка) таким образом, чтобы доска плотно села на место по всей длине, и снова крепят гвоздями, забивая их сперва по крайним лагам, а затем перемещаясь к центру доски. Чтобы половицы плотнее примыкали друг к другу и между ними не было зазоров, их рекомендуется поджимать, начиная с укладки второй доски. Еще не закрепив ее, в лагу или балку вбивают скобы, чаще всего в двух местах, с отступом от доски на 100--150 мм. Гребень защищают прокладкой длиной 500--700 мм, между нею и скобой вбивают один или два клина до тех пор, пока вторая доска плотно не прижмется к прибитой ранее. В таком состоянии в уложенную доску и забивают гвозди.

Несколько последних досок приходится укладывать не поджимая, так как в оставшемся промежутке у стены скоба не поместится. В этом случае 2--4 доски укладывают свободно, а примыкающую к стене забивают с помощью топора или молотка через деревянную прокладку. Чтобы не повредить стену, к ней приставляют листы фанеры. Когда доска будет осажена на место, между фанерой и доской забивают клинья, которые и подожмут последние доски для крепления их гвоздями.

При настилке полов из обычных, не обработанных на заводах досок их приходится строгать. При плотничной настилке сначала их все с одной (лицевой) стороны строгают. Затем первой из укладываемых досок по отбитой с помощью шнура линии притесывают обе кромки и прибивают доску к лаге. На расстоянии 2--3 см от нее кладут вторую и временно прихватывают двумя гвоздями. В зазор между ними вставляют отволоку (брусок с гвоздем-чертилкой) так, чтобы при движении ее вдоль первой доски гвоздь оставлял линию на временно прибитой: по этой риске и притесывают очередную кромку.

3. Охрана труда

При выполнении монтажных работ разрешается применять только исправный ручной инструмент. Ручной инструмент не должен иметь повреждений (трещин, сколов, выбоин) рабочих кромок, заусенцев и зазубрин в месте захвата инструмента рукой работающего, трещин и заусенцев на затылочной части рукояток.

Деревянные рукоятки ручных инструментов должны быть изготовлены из древесины твердых и вязких пород, гладко обработаны и надежно закреплены. На поверхности рукояток не допускаются выбоины и сколы.

Рукоятки молотков и кувалд должны быть заклинены металлическими клиньями. Насадка кувалды производится через нижний конец ручки.

При работе зубилом или другим ручным инструментом для рубки металла следует пользоваться защитными очками с небьющимися стеклами и рукавицами.

Сверлить отверстия и пробивать борозды в стенах, панелях, перекрытиях, в которых может быть расположена скрытая электропроводка, а также выполнять другие работы, при которых может быть повреждена изоляция проводов (кабелей) и установок, следует только после их отключения от источников питания.

Инструмент с изолированными рукоятками применяют для работы под напряжением в электроустановках до 1000 В в качестве основного средства защиты. Изолирующие рукоятки такого инструмента должны быть выполнены в виде чехлов или в виде неснимаемого покрытия из влагостойкого, маслобензостойкого, нехрупкого электроизоляционного материала с упорами со стороны рабочего органа.

Изоляция должна покрывать всю рукоятку, ее длина должна быть не менее 100 мм до середины упора. Изоляция стержней отверток должна оканчиваться на расстоянии не более 10 мм от конца лезвия отвертки.

Изолирующие рукоятки как на поверхности, так и в толще изоляции не должны иметь раковин, сколов, вздутий и других дефектов.

Перед началом работ с электроинструментом необходимо проверить:

* затяжку винтов, крепящих детали электроинструмента;

* исправность редуктора, поворачивая рукой шпиндель электроинструмента (при отключенном электродвигателе);

* состояние провода электроинструмента, целость изоляции, отсутствие излома жил;

* исправность выключателя и заземления. Электроинструмент с двойной изоляцией заземления не требует.

Пользоваться неисправным электроинструментом категорически запрещается.

Лицам, пользующимся электроинструментом, запрещается:

* разбирать электроинструмент и производить самостоятельно какой-либо ремонт (как самого инструмента, так и проводов, штепсельных соединений и т.п.);

* держаться за провод электроинструмента или касаться вращающегося режущего инструмента;

* удалять руками стружку или опилки во время работы инструмента или до полной его остановки;

* работать с приставных лестниц;

* передавать электроинструмент хотя бы на непродолжительное время другим лицам.

При работе с пиротехническим монтажным пистолетом в связи с его повышенной опасностью исполнитель обязан соблюдать специальные требования безопасности труда. Необходимо учитывать, что исполнитель отвечает не только за личную безопасность, но и за безопасность работающих совместно с ним. Заряжать пистолет следует только у места забивки дюбеля и после полной подготовки к выстрелу.

Нельзя направлять пистолет на себя или других лиц независимо от того, заряжен он или нет. При работе на высоте пистолет прикрепляют к поясу прочным ремнем. При этом пользуются только устойчивыми основаниями (леса, вышки) с ограждениями.

Работать с лестниц, стремянок и других малоустойчивых оснований запрещается.

Запрещается забивать дюбель в хрупкие основания, дающие острые осколки (керамику, чугун и т.п.) и твердые разрушающиеся (гранит, базальт, закаленная сталь). При осечке открывать пистолет не разрешается, нужно два-три раза оттянуть спусковой рычаг. При вторичной осечке выдерживают пистолет прижатым к основанию в течение 20 с, затем открывают его и удаляют патрон. Измерения переносными приборами должны производиться двумя лицами, причем одно из них должно иметь квалификационную группу не ниже четвертой, другое -- не ниже третьей. Все измерения сопротивления в электроустановке производятся при снятом напряжении. Присоединение и отсоединение переносных приборов, требующие разрыва электрических цепей, также должны производиться при полном снятии напряжения.

Мегомметр применяется в электромонтажных работах для измерения сопротивления изоляции электрооборудования, проводов и кабелей. Так как на выходе мегомметра при измерении образуется высокое напряжение, то в это время нельзя прикасаться к неизолированным частям объекта измерения и проводов прибора.

По той же причине, если в электроустановке, где производится измерение, есть элементы, которые могут быть повреждены этим напряжением, например конденсаторы, полупроводниковые приборы, они должны быть отсоединены или закорочены проводом.

Паяльники, находящиеся в рабочем состоянии, должны находиться постоянно в зоне действия вытяжной вентиляции. При пайке запрещается стряхивать припой. Лишний припой можно снимать только на специальную подставку для паяльника. При коротких перерывах в работе с электропаяльником нужно класть его на специальную подставку с металлическими скобами. При длительных перерывах и по окончании работы паяльник следует обязательно отключить от электросети.

При выполнении монтажных и пусконаладочных работ, а также при техническом обслуживании и ремонте технических средств и систем безопасности необходимо использовать паяльники, рассчитанные на питание переменным током напряжением не свыше 42 В, от индивидуального трансформатора для каждого рабочего места. Допускается использование электропаяльников на 220 В, если они получают питание от разделительного трансформатора или через устройство защитного отключения. В помещении, где производится пайка, запрещается принимать пищу.

При регулировке, проверке и наладке схем контроля, управления, обмена информацией, питания систем безопасности весь применяемый инструмент (отвертки, плоскогубцы, пассатижи и т.п.) изолируют так, чтобы его рабочая (голая) часть не могла перекрыть двух рядом расположенных клемм, зажимов.

При индивидуальном испытании аппаратуры и оборудования систем безопасности соблюдают следующие требования безопасности труда:

* перед пробным включением убеждаются в отсутствии людей вблизи токоведущих частей установки;

* пробное включение аппаратуры и оборудования систем безопасности (постановка схемы под напряжение) производят только после тщательной проверки правильности монтажа схемы согласно проекту, надежности контактных соединений в приборах, аппаратуре, оборудовании, шкафах, соединительных коробках и других элементах схемы.

плотник работа монтаж дерево балка перекрытие

Литература

1. Согоян Н.Ш. Иллюстрированный словарь архитектурных терминов и понятий. Учебное пособие для вузов - 2 изд., 2006 г., изд-во: Архитектура-С.

2. Нойферт П., Нефф Л. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад, 2007 г. изд-во: Архитектура-С.

3. Кох Вильфрид, Энциклопедия архитектурных стилей, 2006 г., изд-во: Бертельсманн

4. Бадьин Г.М., В.В. Стебаков Справочник строителя, 2000 г., изд-во АСВ

5. Под общей редакцией К.К. Шевцова ( Л.Б. Великовский, А.С. Ильяшев, Т.Г. Маклакова, В.М. Предтеченский , А. И.. Чукавин, К.К. Шевцов, Л.Ф. Шубин ) Архитектура гражданских и промышленных зданий, Том III Жилые здания, 1983 г., изд-во Стройиздат

Размещено на Allbest.ru