Удобрения и подкормки

Из вышесказанного становится понятно, что при хорошей ветвистости куста урожай остается стабильно высоким, когда же рост ветвей замедляется, снижается плодоносность. Поэтому в случае, если ветвь прекращает расти, ее следует обрезать. Удаляются также сломанные и больные ветки. При правильной обрезке куста и хорошем уходе ветвь крыжовника дает урожаи в течение 9-10 лет, а иногда и больше. Ветвь смородины стареет быстрее, уже на 4-й год.

Непрерывная замена старых ветвей новыми является необходимой для поддержания высокой продуктивности куста. Все это требует повышенной дозы удобрений.

Корневая система смородины и крыжовника размещается в земле на глубине до 1, 5 м, основная ее масса располагается относительно неглубоко (до 30 см от поверхности на дерново-подзолистых почвах и чуть глубже на легких почвах и черноземе). Наилучшей почвой для смородины и крыжовника является легкая рыхлая песчаная почва. Поэтому следует не только следить за обеспечением этих культур питательными веществами, но и улучшать физические свойства почвы, придавать ей рыхлость.

Ранней весной, после схода снега, начинают распускаться почки смородины и крыжовника. В этот период почва характеризуется относительно малой микробиологической активностью, содержит недостаточное для растений количество питательных элементов, в особенности азота. Вначале весны культуры развиваются в основном за счет потребления запасов, отложенных в древесине и корнях прошлой осенью. Поэтому уже осенью растение необходимо обеспечить полезными веществами, иначе они станут менее зимостойкими и будут плохо развиваться ранней весной.

Характерным признаком недостатка питательных элементов является ранний листопад. Зимостойкость растения может уменьшиться в результате нарушения обмена веществ растения, связанного со слишком высоким осенним азотным питанием или недостатком калия в почве.

Во вторую половину весны, а также летом растения необходимо подкармливать для того, чтобы хорошо росли и развивались корни и побеги, а также для налива ягод и закладки плодовых почек.

Некоторые специалисты считают, что раннее опадание завязей на кустах (во многих районах оно происходит уже через неделю после появления завязей) связано с плохим питанием растений. Другие же опровергают это мнение, а причину осыпания видят в плохом оплодотворении завязей.

В смородину и крыжовник удобрение вносят одинаково, но под крыжовник следует заделывать больше калия, а под смородину больше фосфора. Смородина более чувствительна к хлору, чем крыжовник, поэтому для ее удобрения следует избегать веществ, содержащих калий, а использовать лучше древесную золу и сернокислый калий.

Удобрения, содержащие хлор, рекомендуется вносить осенью, в крайнем случае ранней весной. Азотные удобрения, в состав которых входит азот в нитратной форме, следует вносить ранней весной.

Известь можно вносить непосредственно перед посадкой. Под крыжовник известкование проводят только на кислой почве в половинной дозе или совсем не проводят, а позднее вносят навоз.

Ранним летом признаком недостатка питательных веществ у крыжовника является изменение окраски листьев. Они или приобретают цветной ободок по краю листовой пластинки, или покрываются фиолетовыми пятнами, или приобретают нехарактерный оттенок. Хорошо удобренный куст имеет мощные ровные листья темно-зеленого цвета.

Окраска листа начинает изменяться только с приходом осени. Из этого следует, что по внешним признакам - таким, как цвет и размер листьев, величина урожая, - можно получить ясное представление об уровне питания растения и принять соответствующие меры по увеличению или снижению дозы удобрения.

Перед посадкой смородины и крыжовника проводят локальное улучшение почвы. Размер посадочной ямы для этих кустарников составляет 60 см в диаметре и 30-35 см в высоту. Количество вносимых удобрений определяется размером ямы.

Для удобрения широко используют перегной и компост, которые заделывают по одному-два ведра на каждую яму. Можно использовать и навоз, но при этом следует учитывать, что в первый год после посадки он не дает эффекта, так как медленно разлагается.

Из минеральных удобрений, а именно фосфорных, применяют фосфоритную или костяную муку и другие труднорастворимые удобрения из расчета 300-400 г на яму с добавлением 40-50 г суперфосфата.

Из калийных удобрений широко используют древесную золу из расчета 400 г на яму, а также сернокислый калий - 50-70 г. Из азотных удобрений вносят 40 г сульфата аммония.

В первый год после посадки смородину и крыжовник не нужно удобрять, если проведена хорошая заправка посадочной ямы. Почву вокруг куста рекомендуется замульчивировать, то есть обложить перегноем, компостом или навозом. Навоз при этом не должен касаться растения. В случае, когда растения, несмотря на хорошие погодные условия, в первый год после посадки имеют листья светло-зеленого цвета, в июле их следует подкормить жидким азотным удобрением. Для этого нужно развести в ведре воды 12-15 г аммиачной селитры и вносить на каждое растение по полведра раствора. Со второго года после посадки смородины и крыжовника почву следует подкормить фосфорными, калийными и органическими удобрениями. Удобрять нужно тот участок почвы, который при окончательном формировании куста окажется под кроной, так как в более поздние сроки это сделать будет намного сложнее. Количество удобрений необходимо выбирать, исходя из первоначального плодородия почвы.

Существует несколько способов улучшения почвы:

- заправка удобрениями на протяжении нескольких лет путем поверхностного внесения удобрения;

- единовременная заправка почвы кольцевыми кругами;

- ежегодное внесение удобрений с постепенным уменьшением глубины обработки почвы у кроны.

Азотные удобрения во всех этих случаях вносят из расчета 9-10 г действующего вещества на 1 м² (30 г аммиачной селитры или 45-50 г сульфата аммония).

Участок почв, куда вносится удобрение, с ростом кустарника увеличивается, вместе с этим необходимо увеличивать и количество вносимого удобрения. Остальные удобрения, навоз, компосты, фосфорные и калийные удобрения, вносятся по кругу радиусом 1 м. Легкие песчаные почвы следует дополнительно обогащать торфом и прудовым илом, чтобы уменьшить промываемость почвы. После окончания заправки почву вокруг куста перекапывают на глубину 18-20 см. Чтобы избежать повреждения корней, лезвие лопаты при перекопке следует ставить по радиусу круга, а не поперек (ребром, а не полотном по направлению к кусту). В случае если корней на этом участке попадается слишком большое количество, нужно подальше отойти от растения.

Глубокую перекопку с перевертыванием слоев почвы можно провести в два приема: первый раз с двух сторон куста, второй раз, на следующий год, - с двух других сторон. В том месте, где была проведена глубокая перекопка, далее следует производить поверхностную обработку почвы, чтобы избежать повреждения корней, которые начали активно развиваться на месте глубокой перекопки.

На небольших приусадебных садовых участках почву можно улучшить за один прием. Для этого в месте, где находилась посадочная яма, следует вырыть канавку на глубину 25 см, шириной 50-60 см. В вырытую почву на каждый куст добавляют 40-50 кг навоза или компоста, 300-400 г суперфосфата, 100-150 г хлористого калия. Под крыжовник дозу суперфосфата можно сократить до 250 г. Почву нужно перемешать с удобрениями и засыпать ее в канавку. В дальнейшем данный участок подвергается неглубокой обработке.

Легкую песчаную почву следует удобрять следующим образом. Вырыть канавку и положить в нее ровным слоем в 2-3 см компост из глинистой почвы (ила) и навоза. Их соотношение в компосте равно одной части глинистой почвы и двум частям навоза. Такая прослойка уменьшает промываемость почвы и улучшает ее свойства. Затем смешать выкопанную землю с вышеперечисленными удобрениями и засыпать ею канавку.

На больших участках применяют немного другой прием удобрения почвы. В первое время внесение удобрений производят ежегодно с глубокой заделкой. После того как кусты сильно разрастутся, переходят на мелкую вспашку, так как глубокую перекопку проводить становится довольно сложно. Корни после этого немного приподнимутся и начнут развиваться в нижних слоях удобренной почвы. Зольные элементы питания постепенно будут проникать в более глубокие слои почвы. Подобное использование удобрений считается наиболее рациональным, не требует больших затрат и дополнительной обработки. Оптимальное количество доступного фосфора и обменного калия после внесения удобрений составляет 15-20 мг на 100 г почвы.

В последующие годы необходимо поддерживать созданные благоприятные условия для хорошего роста культур и получения высоких урожаев, время от времени подкармливая их полезными веществами. Чтобы поддерживать плодородие почвы на высоком уровне, нужно под крыжовник на 1 га вносить 200-300 кг аммиачной селитры, 2-3 ц суперфосфата и 1, 5-2 ц хлористого калия. На один куст это составит: 60-80 г аммиачной селитры, 70-100 г суперфосфата, 75-90 г хлористого калия.

Фосфорное удобрение можно вносить раз в три года. При более частом внесении дозы удобрения снижают. Вместо неорганических удобрений раз в три-четыре года следует вносить навоз по 10-15 кг на один куст.

Красная и белая смородина дает урожаи более высокие, чем черная, соответственно, и выход полезных элементов у них происходит сильнее. Поэтому и дозы удобрений под черную смородину стоит увеличить.

Удобрение малины

Малина после посадки дает побеги, которые в первый год растут в длину и ширину, практически не разветвляясь. На следующий год из боковых почек начинают появляться побеги, которые впоследствии становятся плодоносящими. После плодоношения они отмирают. Их следует удалить. Корни малины, в отличие от надземной двулетней части, являются многолетними. Они обычно находятся в верхнем слое почвы и не проникают вглубь. Поэтому малина остро реагирует на засуху. Корни в середине лета у самого основания куста дают множество почек, из которых на следующий год отрастают побеги. Наличие большого количества однолетних побегов считается показателем высокой урожайности. Малина любит рыхлую плодородную почву.

Песчаные почвы являются достаточно рыхлыми, но они содержат мало питательных элементов и плохо удерживают влагу. Тяжелые глинистые почвы более обогащены питательными веществами, чем песчаные, но в них присутствует вода, которая вытесняет из земли необходимый растениям воздух.

Наилучшими почвами для малины считаются суглинистые и супесчаные, обогащенные органическими и неорганическими веществами. Для того чтобы песчаные почвы сделать пригодными для выращивания малины, необходимо обогатить их элементами питания путем внесения в них таких удобрений, как торф, навоз, прудовый ил. Чтобы получать высокие урожаи малины на глинистых почвах, следует создать благоприятный рыхлый слой. Для этого стоит накопить в почве достаточное количество гумуса и внести торф.

Не следует допускать прорастания избыточного числа побегов, так как это ведет к чрезмерной и бесполезной затрате питательных веществ, к тому же ветки мешают и затеняют друг друга.

Наиболее необходимыми веществами для малины являются азот и калий, в меньшей степени - фосфор. Поглощаются они малиной летом. В это время почва должна быть наиболее плодородной.

Побеги малины не переносят морозов. У них зачастую подмерзают верхушки. Если во вторую половину лета и осенью в почве находится слишком много азота, растения, потребляя его, замедляют рост, побеги плохо вызревают. В результате в зимнее время замерзают не только их верхушки, но и почки по большей части стебля, что приводит к снижению урожая. Поэтому в летнее время (во вторую половину) не следует вносить в почву азотные удобрения. В этот период им наиболее необходим калий и фосфор, так как эти элементы способствуют вызреванию побегов.

В первые годы после посадки урожаи малины постепенно возрастают по мере увеличения количества побегов и их мощности, а вместе с этим возрастает потребность культуры в питательных элементах. На 5-6-й год плодоносность малины достигает максимальной величины. В это время ей необходимы органические удобрения. Перекопку малины следует проводить на небольшую глубину из-за поверхностного расположения корней.

На малину негативно влияет хлор. Поэтому калийные удобрения, в состав которых входит хлор, стоит вносить осенью. Кислотность почвы малина переносит относительно хорошо.

Некоторые специалисты считают, что на малину положительное действие оказывает магний, при недостатке которого у нее начинают желтеть листья, поэтому под малину стоит вносить магниевое удобрение.

Перед посадкой малины следует обогатить почву гумусом. Для этого нужно внести большое количество навоза, а также калийные и фосфорные удобрения.

Перед закладкой плантации с целью обогащения почвы гумусом можно засеять участок однолетними травами. На небольших приусадебных участках можно провести местное удобрение, то есть в яму, выкопанную для посадки малины, заложить по 1-2 кг перегноя. Приветствуется внесение в яму по 5-6 кг компоста, приготовленного из земли и навоза в соотношении 1 : 2 с добавлением 1% суперфосфата от массы навоза. Удобрение почвы перед посадкой обеспечивает растение полезными веществами на несколько лет.

Свежепосаженную малину после весеннего рыхления следует промульчировать, то есть обложить рыхлым органическим материалом. Это может быть компостированный торф, сухие листья, перегной, навоз. При мульчировании навозом его частицы не должны соприкасаться с листьями кустарника, иначе могут появиться ожоги.

Мульчирование является для малины особо ценным. Его необходимо проводить в первые два-три года после посадки.

После допосадочной заправки почвы навозом его следует вносить каждый год по 3-4 кг на 1 м². Заделывать его можно не по всей площади участка, а полосами вдоль растений, по мере разрастания малины навозные полосы стоит увеличивать по ширине. Почвы, хорошо заправленные до посадки, следует удобрять раз в три-четыре года, а в промежуточные годы рекомендуется вносить только азотные удобрения (3-4 г на 1 м²).

Можно совмещать внесение минеральных и органических удобрений. В этом случае дозы тех и других уменьшаются в два раза и составляют на 1 м²: 1,5 кг навоза, 3-4 г азота, 2 г фосфора и 3 г калия. Калий рекомендуется вносить осенью, навоз и фосфор - осенью и ранней весной.

Минеральные удобрения вносят двумя способами: или за один прием, или в два срока (2/3 нормы - весной, остальную часть - в самом начале лета как подкормку). Фосфорно-калийные подкормки можно проводить и в более поздние сроки, в июне или июле.

Дозы удобрений следует регулировать, исходя из роста куста и урожая ягод. Если куст имеет побеги высотой 2 м и достаточную толщину, а урожай достигает 1-1, 5 кг с куста, это значит, что удобрения внесены правильно, почва обогащена питательными веществами и увеличивать дозу удобрения нет никакой необходимости. В случае же, если урожай, несмотря на достаточное количество влаги и отсутствия подмерзания почек в зимнее время, невысок, дозу удобрений нужно увеличить и вносить их чаще.

Удобрение земляники

Земляника является не такой привередливой к типу почвы, как вышеназванные ягодные кустарники. При хорошем уходе и оптимальных погодных условиях она легко приспосабливается к любой земле и дает высокие урожаи, достигающие 8-10 т с одного гектара. Исключением являются только карбонатные почвы.

Лучше всего для нее подходят суглинистые и супесчаные почвы с невысокой концентрацией солей, повышенным количеством органического вещества и достаточной увлажненностью.

По климатическим условиям для земляники наиболее благоприятными являются центральная зона и западная часть нечерноземной полосы. В этих районах летом выпадает достаточное, но не избыточное количество осадков, а зимой хороший снеговой покров защищает землянику от промерзания.

При соблюдении всех правил выращивания этой ягодной культуры, а именно при своевременной обработке почвы и посадке, регулярной борьбе с засоренностью участков, насекомыми-вредителями, болезнями и т. д., можно добиться высоких урожаев. Но из этого не следует, что данную культуру не нужно удобрять. Наоборот, правильное внесение удобрений является обязательным условием для хорошей плодоносности растения, но использовать удобрения следует в дозах меньших, чем при удобрении более требовательных ягодников - крыжовника, смородины и малины. Для того чтобы выбрать оптимальные дозы удобрений и получить высокий урожай, необходимо знать биологические характеристики земляники.

Земляника относится к многолетним травянистым растениям. Ягоды земляники созревают достаточно рано, когда у других растений плодов и ягод еще нет. Они отличаются высокими вкусовыми качествами, содержат большое количество сахаров, кислот, минеральных солей и витамина С. Земляника считается высокоурожайной культурой. При правильном уходе и своевременной обработке почвы со 100 м² можно получить 100-150 кг и более. Она имеет короткий, сильно разветвленный стебель. Разветвления называют рожками, точку роста отдельного рожка - сердечком.

Корни земляники располагаются неглубоко от поверхности земли. Наибольшая глубина проникновения корней достигает не более 70 см. Из-за неспособности корневой системы земляники добывать влагу из глубоких слоев почвы она плохо переносит недостаток воды. Но не следует слишком много поливать землянику, так как при переувлажнении ее корни загнивают. Благодаря большой разветвленности растение хорошо использует питательные вещества почвы, за исключением труднорастворимых соединений, которые корни растения усваивают довольно слабо.

При понижении температуры воздуха рост растений и усиков земляники замедляется, однако на корни и розетки температура воздуха не оказывает заметного влияния.

Листья земляники растут на протяжении всего вегетационного периода, но неравномерно. Весной, после установления теплой погоды, а также после плодоношения они развиваются с большой интенсивностью. Во время налива ягод и их созревания рост листьев значительно замедляется.

К выбору места для посадки земляники нужно подходить очень внимательно. Участок должен быть относительно ровным. Желательно, чтобы с северной стороны он был защищен постройками или деревьями.

В районах с недостаточной влажностью почвы (центрально-черноземные зоны) посадку рекомендуется производить в бороздки на глубину 8 см. Ширина одной бороздки должна составлять 15-20 см. Каждую бороздку заливают водой с расчетом 1 ведро на 1 погонный метр. Рассаду помещают на дно бороздки, землю с краев бороздки плотно прижимают к корням. После посадки саженцы поливают и мульчируют торфом или измельченным перегноем.

На сильно увлажненной почве землянику сажают на грядах, чтобы избежать ее вымокания. Гряды лучше располагать с севера на юг с целью уменьшения их высыхания. Гряды лучше делать из дерна, так как они отличаются наибольшей прочностью, меньше разрушаются от воды и обработки. Ширина одной гряды составляет 60-70 см. Расстояние между рядами должно составлять 30 см, а между растениями - 15-20 см. Гряды используются только в исключительных случаях, когда на участке застаивается вода. Их тяжело обрабатывать, они быстрее засыхают и требуют частых поливов и больших затрат сил. Урожайность культуры на грядах обычно меньше.

Землянику сажают в конце лета или в начале осени, реже весной. У посаженных осенью растений быстро прорастают корни. Весной корней образуется мало, в этот период развиваются в основном мелкие всасывающие корешки. Поэтому весной обрабатывать почву нужно с большой осторожностью, чтобы не повредить корневую систему растения. Земляника, посаженная весной, нормальный по объему урожай дает на следующий год. Если она посажена осенью, то полноценного плодоношения она достигнет только через год.

В осенний период посадку необходимо закончить до наступления холодов, так как при температуре ниже +7° С корневая система культуры не развивается.

Ранней весной, когда в почве находится большое количество воды, мелкие всасывающие корешки земляники доходят до поверхности. Поэтому удобрения можно вносить сплошь, под мотыжение. В летнее время, когда верхний слой почвы подсыхает, фосфорные удобрения лучше заделывать в канавки. В этом случае усвоение питательных элементов происходит не совсем равномерно, зато на протяжении всего летнего периода. Это играет существенную роль.

Не стоит забывать, что растения, потребляющие удобрения в течение всего вегетационного периода, в результате используют удобрения в меньшем количестве, чем если они будут потреблять больше питательных веществ, но в более короткое время.

Осенью происходит закладка плодовых почек. После плодоношения у растения начинают усиленно расти усы.

Известно, что азотное удобрение, внесенное ранней весной, влияет в большей степени на развитие усов растения, чем на его плодоношение. Поэтому при внесении азотного удобрения под сорта земляники, склонные давать много усов, следует быть особенно внимательным. Но в случае, если с осени предыдущего года земляника плохо развивалась, азотное удобрение принесет только пользу. В осенний период растения особенно нуждаются в питательных веществах, от которых зависит их дальнейший рост и плодоношение. В конце осени питательные вещества из листьев перемещаются в корни и стебли. Там происходит отложение запасных веществ, которые весной будут необходимы для прорастания новых листьев. Некоторые специалисты полагают, что от степени запасенных осенью веществ зависит не только рост листьев, но и цветение и плодоношение растения. Эту особенность необходимо учитывать при определении сроков внесения удобрений.

Куст земляники на протяжении 5-6 лет имеет полноценное плодоношение, после этого урожай начинает значительно снижаться.

Одни специалисты считают, что земляника очень требовательна к плодородию почвы и удобрения под нее нужно вносить в больших дозах. Другие же придерживаются иного мнения. Известно, что в засушливых районах не следует злоупотреблять азотными удобрениями. Земляника очень плохо переносит засуху, а азотные удобрения способствуют активному росту листьев, которые, в свою очередь, испаряют большое количество влаги, так необходимой растению.

Обработка земляники должна проводиться тщательно и своевременно. Опыты показали, что заправка почвы удобрениями перед посадкой земляники эффективнее, чем внесение повышенных доз на саму землянику.

После посадки культуры очень сложно вносить удобрения на нужную глубину. Навоз обычно вносят на поверхность почвы около кустов. В этом случае питательные вещества усваиваются растениями плохо, часть из них теряется. Фосфорные и калийные удобрения вносятся в бороздки, но это довольно трудоемко.

Существует несколько правил заправки почвы перед посадкой плантаций земляники. После уборки урожая предшествующей культуры в почву необходимо внести органические и минеральные (фосфорные и калийные) удобрения и перекопать ее. Земля для посадки земляники должна хорошо осесть, поэтому подготовку почвы следует проводить заблаговременно (для весенней посадки - осенью, для осенней - в конце лета, за месяц до посадки). Если не дать земле осесть перед заделкой плантации, корни посаженной земляники в скором времени обнажатся из-за оседания почвы. Поверхность земли нужно сравнять мотыгами и граблями, чтобы избежать изреженности насаждений.

Внесение удобрений нужно начинать за один-два года перед посадкой. Дозы удобрений следует выбирать в зависимости от степени обогащенности почвы питательными веществами.

На подзолистых почвах оптимальное количество удобрений на 1 м² составляет: 6-8 кг навоза или другого органического удобрения, 40-60 г суперфосфата, 20 г хлористого кальция. Сажать землянику лучше в середине августа, в крайнем случае в сентябре.

До посадки земляники распределение удобрений идет по годам. В это время поле можно занимать овощными культурами. В первый год вносят 3-4 кг навоза, 20-30 г суперфосфата, 10-15 г хлористого калия, 20 г сернокислого аммония на 1 м².

В летнее время, если растения будут слабо развиваться, можно слегка удобрить их азотным удобрением или раствором овощной (огородной) смеси.

На второй год весной заделывают 3-4 кг навоза, 20 г суперфосфата или костной муки, 10 г хлористого калия и немного азотного удобрения на 1 м².

Земляника активно развивается на слабокислых почвах. На кислых почвах следует проводить известкование. В различных типах почвы при одной и той же кислотности может находиться разное количество растворимого алюминия. Поэтому эффективность извест-кования на разных почвах может быть неодинаковой.

Например, известно, что под действием органического вещества алюминий выпадает в осадок. На почвах с высоким содержанием органического вещества и при низком pH земляника растет и плодоносит хорошо, а на других почвах с такой же кислотностью развивается вяло.

Вредное воздействие кислотности можно уменьшить за счет внесения в почву кальция. Почвы, имеющие pH ниже 5, нуждаются в известковании. Известь, которую внесли непосредственно перед посадкой, отрицательно сказывается на приживаемости растений, задерживает развитие корней. Поэтому известкование следует проводить не в год посадки земляники, а раньше, под предшествующие культуры.

Диагностика потребности растения в элементах питания

Метода, позволяющего точно определить потребность растения в том или ином удобрении, нет. По данным анализа, проведенного для фосфора и калия по методу Кирсанова и Чирикова, почвы группируются следующим образом (табл. 6).

Таблица 6. Содержание элементов питания (в мг на 100 г почвы)

Если анализ почвы был сделан другим способом, то, соответственно, цифровые данные для него будут другие. Указанные в таблице данные фосфора относятся ко всем подзолистым почвам, независимо от механического состава. Содержание калия относится к супесчаным почвам, а также немного к суглинистым. Глинистые тяжелые почвы должны содержать калия намного больше. Для разных растений степень обеспеченности различными элементами питания неодинакова. Одни растения воспринимают питательные вещества из труднорастворимых форм лучше, чем другие. В конечном итоге почву для одного растения можно отнести к разряду богатых, для другого - к числу средних. Черная смородина воспринимает фосфор из труднорастворимых соединений слабее, чем крыжовник или яблоня.

В садах с уплотненной посадкой, то есть при небольших площадях питания, цифровые данные из таблицы будут низкими. Их нужно увеличить: для фосфора почти в два раза, для магния и калия на легких почвах в 1,5 раза, а на тяжелых глинистых почвах в 2,5 раза.

Определять плодородие почвы надо до закладки сада или же в первые годы после посадки. Данные анализа позволяют выяснить, с какой почвой по отношению к тому или иному элементу питания приходится иметь дело и в какой степени следует обогащать ее удобрениями, содержащим тот или иной элемент. Если один участок содержит 4 мг калия, а другой - 10 мг, то чтобы довести участки до одного уровня по содержанию калия, на первом участке калийного удобрения надо вносить больше, чем на втором.

Анализ почвы необходимо проводить и в последующие годы, для того чтобы выяснить, как идет обогащение почвы, надо ли продолжать вносить удобрения в том же количестве или дозу следует убавить.

Когда удобрения вносят по всему участку, установить плодородие нетрудно. Но когда их вносят в очаги или вокруг деревьев, то очень трудно решить, где брать почву на анализ. Случайно можно взять образец почвы там, где удобрений было внесено много, и тогда создастся впечатление, что почва удобрена хорошо.

Плодовые деревья имеют глубокую корневую систему, они поглощают питательные вещества не только из верхнего слоя, но и из более глубоких слоев. Поэтому анализировать почву нужно одновременно и в 20-40-сантиметровом слое.

Существует большая разница между содержанием питательных веществ и действительной доступностью их для растений. Растения вносят существенные поправки в показания анализов из-за разной потребности в питательных веществах в тот или иной период. Эти различия особенно значимы для садовых культур. Все сказанное создает определенные трудности для точного установления доз по одним только этим показателям.

Размещено на Allbest